Замена сайлентблоков на ваз 2107

Примечания

Подбор труб

Для сбора рычагов понадобится достать трубы. Соответственно, надо знать за какими трубами охотиться. На ближайшей металлобазе находим два подходящих варианта: 1. Диаметр — 27 мм по наружке, шовная, стенка — 3 мм 2. Диаметр — 32 мм по наружке, шовная, стенка — 2 мм

Здесь диапазон диаметров и толщины стен оставляем на Ваше усмотрение под Ваши потребности. Чтобы хоть как-то сориентировать — предлагаем смотреть трубы от 25 мм диаметром. Чем больше и толще — тем крепче (спасибо, кэп!).

А мы же приобрели 10 метров трубы диаметром 27 мм. Пилим по 2.5 метра и погружаем в легковую машину. Выражаем благодарность продавцам магазина за предоставленную упаковочную бумагу. Если не хотите в автомобиле сцену «Салон. Ржавчина. Повсюду» — запаситесь перед поездкой оберткой из бумаги или полиэтилена.

Вот фронтальная фотография привезенной трубы:

Возможности тюнинга передней подвески ВАЗ 2107

Конструкция ВАЗ 2107, в особенности подвески, недалеко ушла от устаревшего FIAT 124. Поэтому тюнинг подвески столь популярен – владельцы стараются улучшить ее характеристики. Цели, ради которых производится тюнинг передней подвески ВАЗ 2107 следующие:

• повышение плавности хода;
• улучшение управляемости;
• повышение устойчивости на высоких скоростях;
• повышение надежности и долговечности узлов и деталей.

Один из простых и эффективных путей – установка высококачественных комплектующих от зарубежных производителей. Особенно это касается амортизаторов, широкий выбор которых позволяет решить множество проблем и настроить «семерку» под себя, сделав ее ход либо более мягким и плавным, либо более жестким, но устойчивым на высокой скорости.

https://www.youtube.com/watch?v=odNPzzCyl9g

Ниже рассмотрим наиболее популярные виды тюнинга.

Установка спортивной подвески

Для улучшения устойчивости и управляемости на высокой скорости в подвеску могут вноситься следующие изменения:

• установка газомасляных амортизаторов;
• занижение пружин и ограничение хода штока амортизатора;
• установка подвески с регулируемым дорожным просветом (с винтами или выносными камерами);
• установка треугольных рычагов, изменяющих кастор.

«Кастор» – угол продольного наклона оси, по которой проворачивается колесо. Это угол, замеряемый в продольной плоскости, между вертикалью и линией центра поворота колеса. Больший кастор обеспечивает лучшую управляемость за счет большего выворота колес. Но одновременно затрудняется поворот руля.

Кастор увеличивается путем установки верхних опор со смещением или треугольных рычагов.

Усиление стабилизатора

Один из вариантов тюнинга, позволяющий усилить конструкцию и улучшить управляемость автомобиля на плохой дороге – установка двойного стабилизатора. Данная модификация часто производится при создании «спортивной» подвески ВАЗ 2107. Для этого требуется немного: новый стабилизатор поперечной устойчивости и резиновые втулки стабилизатора.

Чтобы осуществить тюнинг передней подвески ВАЗ 2107 понадобится сварочный аппарат. Двойной стабилизатор устанавливается следующим образом:

1. вынуть резинки из втулок, сварить металлические кольца втулок попарно (приварив пару к креплениям стабилизатора к лонжерону) и поставить резинки на место;
2. обрезать края нового стабилизатора на 7-8 см и снять крепления к лонжерону;
3. соединить стабилизаторы, вставив их в модифицированные подушки и крепления;
4. прикрутить конструкцию к автомобилю.

Такой тюнинг подвески ВАЗ 2107 уменьшает крен на поворотах, улучшает реакцию автомобиля на руление и «отработку» неровностей дороги.

Доработка рычагов подвески

Шпильки нижнего рычага подвержены коррозии и поэтому часто ломаются, причем это часто происходит уже во время сборки – при закручивании гаек. Чтобы предотвратить коррозию, необходимо сделать следующее:

• перед закручиванием гаек смазать шпильки литолом или солидолом;
• установить пластиковые колпачки на выступающую часть резьбы шпилек.

Колпачки можно изготовить, заплавив пластиковые трубочки подходящего диаметра или используя колпачки от шариковой ручки.

После такой доработки шпилька будет защищена от коррозии и не повредится когда гайку придется в следующий раз снимать и ставить.

Если шпильки уже сломаны, можно срезать остатки шпильки, сделать отверстие и либо вставить в него болт с гайкой, либо нарезать резьбу и вкрутить болт. Последний вариант оптимален – итоговая конструкция практически полностью соответствует заводской.

Укрепление кронштейнов крепления стабилизатора поперечной устойчивости

Кронштейны стабилизатора, которыми он крепится к лонжеронам, изготовлены из достаточно тонкого металла. Нагрузки на кронштейны при активной езде по плохой дороге настолько высоки, что это может вызвать деформацию и трещины. Чтобы избежать этого, можно провести простой тюнинг подвески ВАЗ 2107 – усиливают места крепления.

Для усиления на кронштейны следует наварить стальные уголки толщиной 2-2,5 мм. После сварочных работ усиленные кронштейны следует почистить и окрасить либо покрыть антикоррозийным покрытием. При установке усиленных кронштейнов следует поменять резинки стабилизатора.

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Элементы задней подвески выходят из строя не так часто, как на передке, но и их иногда приходится менять, поскольку даже самые надёжные детали со временем изнашиваются. О поломке или повреждении того или иного изделия свидетельствуют характерные признаки, которые позволяют правильно определить проблему и быстрее отремонтировать подвеску.

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

• стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
• стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
• стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.

Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

«Пробои» подвески

Такое понятие, как «пробой», возникает в том случае, когда подвеска не справляется со своей функцией. Причин этому может быть несколько:

• перегруз задней оси. Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается. В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
• поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
• выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.

Машину тянет в сторону

Иногда с подвеской ВАЗовской «семёрки» бывают и такие нюансы, когда автомобиль уводит в сторону. Перечислим причины, по которым такое может происходить:

• поломка или осадка пружины. Из-за повреждённой пружины автомобиль на дороге будет стоять неровно, что может послужить причиной ухода в одну из сторон. Пружину потребуется заменить;

  Повреждение пружины может привести к тому, что автомобиль будет уводить в сторону

• смещение задней оси из-за износа сайлентблоков реактивных тяг. Появление свободного хода в элементах подвески приводит к неустойчивому поведению машины на дороге, что говорит о необходимости замены резинометаллических комплектующих.

Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены. Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены. Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

Что важно знать о тюнинге подвески

Прежде, чем приступить к доработке транспортного средства, важно конкретно знать, каким оно будет, насколько радикальными будут изменения, и что они с собой привнесут. Одно дело ставить педальные накладки, покрытую хромом рукоятку на коробке передач, спортивные кресла и рулевое колесо

А вот вмешательство в конструкцию мотора, подвески, тормозов и кузова совершенное иное дело. Хотя обе ветки подпадают под одну категорию.

Немаловажно и то, какое транспортное средство будет модифицироваться. Сделать из раритетных автомобилей около спортивные транспортные средства можно, но смысла в этом практически нет

Поставить на раритет мощный движок — лишь половина дела, дабы осуществить его потенциал без нанесения ущерба себе и окружающим, потребуется пересмотр конструкции транспортного средства как таковой. Истинных поклонников этого занятия, понятное дело, никто не сможет остановить, а вот рядовому автолюбителю эта затея покажется трудно осуществимой и сильно бьющей по карману. А потому, выбор должен быть окончательным и комплексным. Такой процесс как тюнинг подвески требует соблюдения определенной закономерной последовательности. Первостепенно нужно сделать все логичным образом, за счет чего транспорт обзаведется новым характером, степень жесткости которого упирается в пожелания владельца.

Также стоит уделить внимание системе тормозов. Имеется смысл поработать на запас

В дальнейшем приступают к конструированию мотора. На этом моменте предоставляется обширный выбор для деятельности: начиная от многоплановых доработок стандартного мотора и заканчивая установкой более мощного варианта. Тут также все упирается во вкусы и приоритеты владельца.

Получив движок с другими характеристиками, возникает необходимость в том, чтобы получить агрегатированный с трансмиссией движок, дабы получить максимальную отдачу. Как известно, стандартная коробка в сочетании ГП с обновленным движком будет препятствовать слаженной работе системы, потому потребуется подборка рядов и передаточных чисел.

Как вариант, можно заранее просчитать, отталкиваясь от мощностей мотора, рассчитывать нужные трансмиссионные и тормозные параметры. Определившись с условиями эксплуатации транспортного средства, нужно заняться подборкой оптимальных характеристик подвески, в том числе колес и шин.

Разобравшись с ходовой частью, можно приняться за экстерьер и внутренние убранства. Тут также обширный выбор: уникальные приборы освещения, аэродинамические решения, нанесение изображений и прочие интересные вещи. Изменения интерьера также трудно назвать чем-то невероятно сложным — дополнительные приспособления, спортивные кресла и рулевое колесо, разнообразные накладки и элементы управления , коврики, а также множество других элементов, придающих автомобилю индивидуальности.

Первый этап модернизации подвески

Людей, всегда мечтавших о безграничной свободе, всегда привлекала мысль о дальних путешествиях. Однако пешком много где не побывать, потому человеку пришлось приручить лошадей. Странствия в одиночку оказались опасными и скучными, а бедному парнокопытному не по силам было тягать на своей себе более чем одного или двух человек. И это не говоря о дорожном скарбе в – потому то к людям и пришла мысль о повозке. В перерыве между любованием красотами окружающих пейзажей, людей все чаще и чаще навещали мысли о комфортности поездок, что и стало причиной появления кожаного ремня. На замену ремню пришли рессоры из дерева. Но потом и они были вытеснены, более практичными вариациями из металла.

Спустя многие годы, лошади были заменены паровыми машинами и первыми двигателями.

Скорость все больше возрастала, также как возрастали требования к самим средствам передвижения и водителям. Безопасность, управляемость, плавность хода, комфорт и долговечность были основными факторами. Потребовался полный пересмотр не только конструктивных особенностей подвески, но и транспортного средства как такового.

Индийские поезда: что нужно знать туристу

Устройство задней подвески ВАЗ 2107

Задняя подвеска является зависимой, так как автомобиль имеет задний привод с жестким мостом. Крепление моста к кузову осуществляется при помощи специальных реактивных тяг, которые крепятся по обе стороны моста. Тяги выполнены в виде труб, на концах которых расположены кольцевые крепления. На мосту автомобиля и под днищем кузова имеются точно такие же крепления, в зацеплении с которыми и находятся реактивные тяги.

Кольцо тяги устанавливается на одном уровне с кольцом на кузове и через совмещенные отверстия продевается втулка с резиновым кольцом, который называется сайлент-блок. Такие резиновые изделия обеспечивают мягкую связь деталей подвески и обеспечивают их беспрепятственное перемещение относительно дорожного полотна.

На концах моста в верхней части устанавливаются специальные чашечки, на которых ставятся пружины подвески. Пружины выполнены в виде спиралей с круглым сечением и упираются в кузов автомобиля через проставки. Проставка представляет собой кольцо из алюминия, которое упирается в кузов, в само кольцо устанавливается резиновая подкладка смягчающая удары пружины о кузов.

При наезде на препятствие, пружины создают колебание, которое противодействует силе удара и смягчает его. Чтобы быстро загасить колебания в подвеске ВАЗ 2107 применяются масляные амортизаторы. Амортизатор состоит из емкости, наполненной маслом с двумя камерами, и поршня с системой обратных клапанов. При возникновении колебаний амортизатор приводится в движение и осуществляет перемещение специальной жидкости внутри камер, которая оказывает сопротивление амортизаторам и, в свою очередь, обеспечивает снижение этих колебаний.

Направляющая поршня амортизатора называется штоком. Шток крепится к кузову автомобиля посредством втулок, аналогично реактивным тягам подвески. Камеры амортизатора помещаются в пластиковый кожух, который точно также крепится к заднему мосту ВАЗ 2107.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА — ОПИСАНИЕ

Задняя подвеска ВАЗ 2107 практически ничем не отличается от механизма других классических «Жигулей». Зависимая конструкция несложная, но имеет некоторые особенности. Её основными конструктивными элементами являются:

• пружины;
• телескопические амортизаторы;
• штанги;
• балка.

Конструкция задней подвески ВАЗ 2107: 1. Нижняя продольная штанга; 2. Нижняя изолирующая прокладка пружины подвески; 3. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 4. Буфер хода сжатия; 5. Болт крепления верхней продольной штанги; 6. Кронштейн крепления верхней продольной штанги; 7. Пружина подвески; 8. Опора буфера хода сжатия; 9. Верхняя обойма прокладки пружины; 10. Верхняя изолирующая прокладка пружины; 11. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 12. Стойка рычага привода регулятора давления; 13. Резиновая втулка рычага привода регулятора давления; 14. Шайба шпильки крепления амортизатора; 15. Резиновые втулки проушины амортизатора; 16. Кронштейн крепления заднего амортизатора; 17. Дополнительный буфер хода сжатия; 18. Шайба распорной втулки; 19. Распорная втулка нижней продольной штанги; 20. Резиновая втулка нижней продольной штанги; 21. Кронштейн крепления нижней продольной штанги; 22. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке моста; 23. Распорная втулка поперечной и продольной штанг; 24. Резиновая втулка верхней продольной и поперечной штанг; 25. Задний амортизатор; 26. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 27. Регулятор давления тормозов; 28. Защитный чехол регулятора давления; 29. Ось рычага привода регулятора давления; 30. Болты крепления регулятора давления; 31. Рычаг привода регулятора давления; 32. Обойма опорной втулки рычага; 33. Опорная втулка; 34. Поперечная штанга; 35. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги

ЗАДНЯЯ БАЛКА

Основным конструктивным элементом задней подвески является балка (чулок) или задний мост, посредством которого задние колёса соединяется между собой. С помощью этого узла фиксируются не только элементы подвески, но и собирается воедино конструкция заднего моста — редуктор и полуоси.

Основным элементом задней подвески является чулок

АМОРТИЗАТОРЫ

Основная функция, которую выполняют амортизаторы подвески — гашение колебаний, т. е. предотвращение раскачки автомобиля при езде по неровностям. Наличие такого элемента и его исправная работа напрямую влияет на предсказуемость поведения автомобиля, а также на комфорт передвижения и продление срока службы других элементов подвески. Амортизатор верхней частью крепится к силовому элементу кузова, а нижней через кронштейн и резиновые втулки — к балке заднего моста.

Амортизаторы выполняют роль элементов, гасящих колебания

ПРУЖИНЫ

Ещё одним из неотъемлемых элементов как задней, так и передней подвески, является пружина. В дополнение к амортизаторам она также обеспечивает комфортную езду. Кроме этого, элемент предотвращает опрокидывание автомобиля при прохождении крутых поворотов. По своей конструкции пружина выполнена из стального стержня, скрученного в спираль. Снизу деталь устанавливается в специальную чашу задней балки через резиновую прокладку, предотвращающую появление скрипов. Сверху пружинящий элемент также упирается в чашу на кузове через прокладку.

Пружина в дополнение к амортизаторам отвечает за комфортное передвижение на автомобиле

РЕАКТИВНЫЕ ТЯГИ

Чулок заднего моста фиксируется к кузову «семёрки» посредством реактивных штанг. Последние присутствуют в количестве пяти штук — четырёх продольных и одной поперечной (тяга Панара). Продольные тяги предотвращают и предупреждают смещению моста вперёд-назад, а поперечная исключает смещение при появлении боковых нагрузок. Штанги с балкой заднего моста соединяются через резиновые втулки.

Реактивные тяги заднего моста удерживают его от продольных и поперечных смещений

ОТБОЙНИКИ

Буферы сжатия задней подвески выполнены из резины, вставляются в отведённые для них отверстия кузова и расположены внутри пружин. Дополнительный отбойник установлен над задней балкой и закреплён к днищу автомобиля. Назначение буферов сводится к предотвращению жёстких ударов во время движения по плохим дорогам при полном сжатии подвески.

Отбойники задней подвески исключают её пробой при сильной просадке

Модернизация подвески

Штатная подвеска «семёрки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает существенно улучшить управляемость и общий уровень комфорта, а также увеличить срок службы пружин, шаровых, втулок и других элементов.

Усиленные пружины

Пружины — основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому случаются пробои её элементов и другие неприятности.

Владельцам «семёрки», часто передвигающимся по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, однозначно надо подумать о модернизации штатных пружин. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить, что нужна замена элементов.

1. При визуальном осмотре было обнаружено, что на пружинах есть повреждения.

2. Заметно уменьшился дорожный просвет автомобиля, так как пружины со временем или от чрезмерной нагрузки просели.

Проставки — это первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жёсткость пружин, однако скажутся отрицательно на ресурсе элементов. Вскоре на усиленных этим способом пружинах можно будет обнаружить трещины.

Поэтому единственно верным решением станет замена обычных пружин на усиленные или доработанные от ВАЗ 2104. Одновременно надо поменять и амортизаторы на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

Перед тем как начать процедуру замены, надо вооружиться следующими инструментами.

1. Подъёмником.
2. Набором различных ключей, включая баллонный.
3. Монтировкой.
4. Бруском.
5. Проволочным крюком.

Теперь подробнее о замене.

1. Автомобиль поставить на домкрат, снять колёса.
2. Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
3. Фиксаторы верхнего рычага ослабить.
4. Установить под машину брусок, поднять домкратом нижний рычаг.

5. Открутить крепление стабилизаторной балки.

6. Убрать подъёмник.

7. Ослабить гайки нижнего и верхнего шарового шарнира, но полностью не откручивать.

8. Выбить палец опоры из поворотного кулака, действуя монтировкой и молотком.

9. Зафиксировать верхний рычаг проволочным крюком, а нижний опустить.

10. Поддеть пружины монтировкой снизу и снять их.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установить на новую пружину, используя изоленту. Поставить усиленные пружины на места штатных.

Усиленная пружина ставится на место штатной в обратном порядке

Пневмоподвеска

«Семёрка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие владельцы автомобиля решаются на установку пневмоподвески с электрическим компрессором, шлангами и блоком управления.

Комплект элементов пневмоподвески включает компрессор, шланги, трубки, стойки и другое оборудование

Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

Модернизация системы проходит так.

1. ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
2. Обесточивается аккумуляторная батарея.
3. С автомобиля демонтируются колёса.
4. Передняя подвеска целиком разбирается, на её место устанавливаются элементы пневмоподвески.

5. Под капотом размещают блок управления, компрессор и ресивер. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.

6. Компрессор и БУ интегрируются с бортовой сетью автомобиля.

Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

Электромагнитная подвеска

Ещё один вариант модернизации подразумевает использование электромагнитной подвески. Она представляет собой совокупность механизмов и компонентов, выполняющих функции связующего звена между дорогой и кузовом. Благодаря применению этой разновидности тюнинг-подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфортабельность. Автомобиль не будет «проседать» даже во время длительной стоянки, а благодаря встроенным пружинам подвеска сохранит работоспособность и при отсутствии команд от бортовой сети.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера и обеспечивет более высокую плавность хода и безопасность

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются компании Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного ухода и контроля над основными узлами. Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах.

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

• сильное повреждение нижнего рычага;
• появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

• набор рожковых ключей;
• набор головок;
• щётка по металлу;
• домкрат;

• съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

• приспособление для снятия шаровых опор;

• монтажная лопатка;
• проникающая жидкость;
• молоток;
• тиски.

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

1. Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

2. Снимают колесо.

3. Откручивают нижнее крепление амортизатора.

4. Ослабляют гайки на оси.

5. Освобождают крепление подушки стабилизатора.

6. Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.

7. Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делают это при помощи специального съёмника.

8. Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.

9. Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.

10. Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение, иначе придётся снова проводить регулировку.

11. Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.

2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

3. Устанавливают новую шаровую опору и зажимают все гайки.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.

2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

3. Осматривают рычаг на наличие повреждений.

4. Вставляют один сайлентблоки. Для этого также используется съёмник.

5. В отверстие вставляют ось вместе с шайбами.

6. Запрессовывают второй шарнир. Делают это так же как и в предыдущем случае.

Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

1. При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

2. В опорную чашку устанавливают нижний край пружины. После этого начинают поджимать нижний рычаг. Смотрят, чтобы стабилизатор не зацепился за втулку.

3. Вставляют резьбовую часть шаровой опоры и фиксируют гайку.
4. Фиксируют подушку стабилизатора.
5. Устанавливают амортизатор и закручивают гайку.

6. Проверяют качество затяжки всех гаек. Они должны быть зажаты надёжно и прочно.

7. Устанавливают колёса и снимают автомобиль с домкрата.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.

Задняя ходовая

Задняя ходовая автомобиля ВАЗ 2107, в отличии от передней, имеет зависимый тип. Схема данного вида подвесок, довольно простая. Основной элемент, к которому крепятся все остальные детали – задняя ось. Она располагается поперек всего автомобиля, и соединяет оба задних колеса.

На краях задней оси, располагаются ступицы, в паре с подшипником. Но, в отличии от передней подвески, данная схема исключает из себя наличие шаровых опор, поворотного кулака. То есть, колесо может вращаться только взад, или вперед. Крепится ступицы, так же, как и впереди – с помощью специального колпака.

С внутренней стороны ступиц, к колесу подводится тормозной трос. Он блокирует задние колеса, при поднятом ручнике, тем самым предотвращая любое движение автомобиля в целом. Немного дальше от ступицы, на задней оси, располагаются пружины. В отличии от устройства передней подвески, схема задней имеет отдельные, от амортизаторов, пружины. Они располагаются вертикально, под прямым углом. Амортизаторы, умеют небольшой угол наклона, в сторону редуктора.

Прямо под пружинами, с обратной стороны оси, располагаются крепления продольной штанги. Поскольку ВАЗ 2107 – заднеприводный, на его оси располагается редуктор. Он отвечает за передачу вращения от КПП, до задних колес. Данное устройство, имеет вращающиеся детали. А так, как автомобиль постоянно меняет уровень задней оси, при попадании в яму, или наезде на бугор, схема конструкции заднего моста должна обеспечивать целостность всего механизма. Поэтому, ходовая двигается вместе с карданом. А обеспечивают данное движение, вверх и вниз – именно продольные штанги.

Также, для дополнительной устойчивости конструкции, вдоль задней оси, располагается поперечная штанга.

Признаки неисправности

Усовершенствование задней подвески

С тем, чтобы сделать зад «семерки» более жестким и выносливым в плане возложенной на него нагрузки весом, обычно меняют:

• пружины;
• амортизаторы;
• сайлентблоки;
• резиновые отбойники.

Задняя подвеска ВАЗ 2107

Классикой жанра считается замена родных пружин на те, что предназначены для вазовской «Нивы» или ВАЗ 2102(04). Такие пружины отлично подходят для существующей здесь схемы, но при этом они намного мощнее и жестче. Однако если пружины с «Нивы» идентичны пружинам ВАЗ 2107, то пружины с ВАЗ 2102(02) приподнимают заднюю часть кузова, что нежелательно при заднем приводе. Поэтому, чтобы уменьшить клиренс, приходится своими руками обрезать один-два витка. Возможна также установка пружин с некоторых импортных автомобилей. Однако на это идут единицы, так как такие запчасти намного дороже отечественных аналогов, если брать новые. Пружины же б/у ставить не рекомендуется, так как никто не знает, каков их ресурс.

Рекомендуемая литература по ремонту и обслуживанию Ваз 2107:

ВАЗ 2107 / 21047 бензин, руководство по ремонту
Подробнее

ВАЗ 2107 / 07i, бензин руководство по ремонту
Подробнее

ВАЗ 2107 бензин, руководство по ремонту
Подробнее

ВАЗ 2107 бензин, руководство по тех.обслуживанию
Подробнее

Меняя пружины, нужно позаботиться об установке соответствующих амортизаторов, которые бы подходили по характеристикам. Здесь нужно исходить из финансовых возможностей, так как подходящих амортизаторов на рынке предостаточно, однако их качество напрямую зависит от стоимости. Учитывая, что это «семерка», лучше выбрать «золотую середину» по отношению качества с ценой.

Сайлентблоки при установке амортизаторов также стоит заменить на полиуретановые. Родных сайлентблоков в условиях более жестких пружин и амортизаторов надолго не хватит. А при износе этих деталей управляемость автомобиля резко снижается. Кроме того, стоит поменять на новые резиновые отбойники, что смягчают удары кузова на скачках.

Возможные неполадки, если аккумулятор сильно «греется» при зарядке

РЕМОНТ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

После диагностики «семёрочной» подвески и выявления неисправных элементов, необходимо подготовить комплектующие и выполнить пошаговые действия по ремонту.

ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРОВ

Для замены амортизирующих элементов или их втулок понадобятся такие инструменты:

• ключи и головка на 19;
• молоток;
• вороток;
• монтировка.

Последовательность работ сводится к следующим шагам:

1. Автомобиль устанавливаем на смотровую яму.
2. На резьбовые соединения наносим проникающую смазку.

3. Отворачиваем нижнее крепление амортизатора.

4. Выбиваем болт молотком через деревянную проставку, если он не вынимается от руки.

5. Откручиваем верхний крепёж.

6. Поддеваем монтировкой и сдвигаем амортизатор со шпильки.

7. Меняем резиновые втулки, а при необходимости и сами амортизаторы.

8. Устанавливаем все элементы в обратном порядке.

ЗАМЕНА ПРУЖИН

Задние пружины на ВАЗ 2107 меняются при помощи следующих инструментов:

• два домкрата;
• ключи на 19;
• большая отвёртка.

Работу удобнее проводить на смотровой яме. Порядок действий по замене таков:

1. Ослабляем болты крепления заднего колеса.

2. Отворачиваем и вынимаем нижний болт амортизатора.

3. Откручиваем крепление короткой штанги к балке заднего моста.

4. Поднимаем заднюю часть кузова домкратом, после чего вторым домкратом поднимаем саму балку и снимаем колесо.

5. Опускаем задний мост и наблюдаем за пружиной и тормозным шлангом, чтобы избежать его повреждения.

6. Демонтируем пружину.

7. Вынимаем старые проставки, проверяем и очищаем посадочные места под пружину.

8. Осматриваем отбойник и меняем его в случае повреждения.

9. Для удобства установки новых пружин привязываем к ним проставки любыми подручными средствами, например, проволокой или верёвкой.

10. Монтируем пружину на своё посадочное место, устанавливая край витка в соответствующее углубление в чашке.

11. После установки пружины поднимаем задний мост и крепим колесо.
12. Опускаем балку, закрепляем амортизатор и короткую штангу.

ВИДЕО: ЗАМЕНА ЗАДНИХ ПРУЖИН НА «КЛАССИКЕ»

ЗАМЕНА РЕАКТИВНЫХ ТЯГ

Необходимость в демонтаже штанг заднего моста возникает при замене втулок либо самих тяг. Инструменты понадобятся такие же, как и для замены амортизаторов, а машину также устанавливают на яму. Процесс состоит из следующих шагов:

1. Срываем гайку верхнего крепления тяги головкой и воротком на 19, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности, после чего откручиваем крепёж полностью.

2. Через деревянную наставку выбиваем и вынимаем болт.

3. Нижнее крепление тяги снимаем аналогичным образом.

4. Демонтируем продольную штангу.

5. Остальные тяги, в том числе и поперечную, снимаем таким же образом.

6. Для замены втулок металлическую часть выбиваем подходящей наставкой, а резиновую поддеваем отвёрткой.

7. Зачищаем проушину от остатков резины и загрязнений.

8. Запрессовываем новое изделие при помощи тисков, предварительно смазав деталь моющим средством.

9. Установку штанги производим в обратной последовательности.