Порядок затяжки гбц ямз 236

Быстрый способ регулировки клапанов на двигателе ЯМЗ-238

Приветствую, мой Цифровой друг !

В силу того, что мы своими руками перебираем двигатель ЯМЗ 238ДЕ2, то мы столкнулись с операциями по регулировке тепловых зазоров клапанов двигателя.

Основное отличие способов регулировки не в откручивании регулировочной гайки и подкручивании регулировочного винта коромысла, и не в последующем выставлении зазора между клапаном и коромыслом, то есть в процедуре регулировки самого клапана отличий нет. Различия в способах регулировки или проверки теплового зазора клапанов двигателя ЯМЗ заключаются в выставлении ВМТ такта сжатия 1 цилиндра и дальнейшего порядка последовательного подвода поршней цилиндров к ВМТ и у каждого способа или последовательности регулировочных действий есть свои сторонники и противники.

Проверять или регулировать зазоры необходимо на холодном двигателе или только через час после его остановки. Зазоры должны быть отрегулированы на 0,25 — 0,3 мм (допуск 0,2 — 0,4 мм). Для процедуры регулировки клапанов нужен набор щупов для регулирования зазоров, ключ на 19 и широкая отвертка. Очень удобно для регулировки клапанов использовать 2 свечных ключа от бензоинструмента.

Когда мы регулировали тепловые зазоры клапанов на двигателе ЯМЗ-238ДЕ2, то в первый раз мы попробовали способ подвода поршней к ВМТ после срабатывания впускного (левого) клапана когда 2 клапана в закрытом состоянии. По этому способу можно регулировать клапана сначала с 1 стороны двигателя, потом со 2 стороны, последовательно подгоняя поршень очередного цилиндра к ВМТ, после срабатывания левого впускного клапана. Этот способ по моему мнению очень трудоемкий, хотя и позволяет достаточно точно выставить тепловые зазоры.

Но более эффективный и менее трудоёмкий способ регулировки теплового зазора клапанов на 8-цилиндровом двигателе — это регулировка их в 2 приема.

Порядок регулировки в два приема. Провернуть КВ до совпадения рисок для регулировки опережения впрыска. Далее, посмотреть на риску муфты опережения впрыска ТНВД. Если риски совпадают, значит поймали ВМТ 1 цилиндра, если нет, риска на муфте будет внизу — значит положение ВМТ 6 цилиндра.

ВМТ 1 цилиндра: регулировать клапана 1 цилиндра оба, 2 — выпускной, 3 — впускной, 4 — выпускной, 5 — выпускной, 7 — впускной, 8 — впускной.

Провернуть КВ на 1 оборот — 360 градусов, риски КВ совпадают, на муфте опережения впрыска ТНВД риска будет внизу с обратной стороны.

ВМТ 6 цилиндра: регулировать клапана 6 цилиндра оба, 2 — впускной, 3 — выпускной, 4 — впускной, 5 — впускной, 7 — выпускной, 8 — выпускной.

Расположения клапанов для автомобилей с левым рулем по ходу движения: правый ряд (сторона пассажира) — выпускные ближе к вентилятору и радиатору, левый ряд (сторона водителя) — впускные ближе к радиатору.

Итак, данный способ заключается в установке коленчатого вала двигателя на метку соответствующую ВМТ 1 цилиндра или 6 цилиндра. Узнать в каком именно цилиндре ВМТ можно:

• посмотрев на метку муфты опережения впрыска топливного насоса высокого давления, если риски примерно сошлись, то выставлена ВМТ 1 цилиндра, если риска не подошла, то ВМТ 6 цилиндра.
• подергав клапана на 1 и 6 цилиндрах, если 2 коромысла клапанов — впускной и выпускной свободно ходят и постукивают по верхушке клапана, в том цилиндре поршень находится в ВМТ.

Источник

Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.

Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.

Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.

Лучше всего затягивать динамометрическим ключем, но если его нет, то тоже не беда, можно попробовать иной способ. К примеру, я вешу 80 кг — значит под своим весом на рычаге 1 метр, я создам крутящийся момент равный 80 кгм. Если взять рычаг 55-60 сантиметров, то я под своим весом как раз обеспечу требуемую затяжку.

Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.

После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.

Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.

Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.

Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.

Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.

Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.

Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.

Регулировка клапанов ямз 236

Регулировка клапанов ямз 236 вызывает сложность только по одной причине. У этого двигателя нет фиксатора положения поршня в ВМТ. А поэтому необходимо искать данное положение в момент впрыска на первом цилиндре. Скажу сразу схемы регулировки, с проворотом коленвала за один оборот я сразу исключаю. Очень большая вероятность ошибки. И потом просто напросто приходится регулировать клапана повторно. Этод метод требует идеально точного положения поршня в ВМТ. Что на подобных моторах очень тяжело добиться.

Порядок работы цилиндров ямз 236

1-4-2-5-3-6

Зная порядок работы необходимо найти положение поршня первого цилиндра в момент сжатия. Повторюсь что на этом двигателе нет фиксатора, а искать метки на переднем шкиву и маховике очень не удобно. Поэтому можно проще определится, по положению клапанов первого цилиндра.

Во вторых. Величина тепловых зазоров для впускных и выпускных клапанов одинаковая.

При регулировке всегда задаешься этими вопросами. Это как бы сказать основные моменты, в которых не нужно сомневаться. Если длительное время не регулировал клапана именно на этой модели.

С чего начать.

Двигатель должен быть холодным, потому что допустимые зазоры предусмотрены именно для холодного двигателя.

Необходимо снять крышку клапанов и определиться какие клапаны впускные, а какие выпускные. Это не сложно сделать, потому что выпускные клапаны расположены на против каналов выхлопного коллектора, а впускные соответственно напротив каналов впускного коллектора. Ещё можно сориентироваться по направлению двигателя. В правом ряду по ходу движения, выпускные клапаны расположены в сторону вентилятора охлаждения. А в левом ряду выпускные клапаны расположены в сторону маховика.

Регулировка клапанов ЯМЗ 236

Регулировку начинаем с первого цилиндра. Он расположен с правой стороны по ходу движения автомобиля

Теперь очень важно определить положение верхней мертвой точки (ВМТ) первого цилиндра в момент сжатия топливной смеси. В этом положении, впускной и выпускной клапаны ,должны быть закрыты

Вращаем коленчатый вал по часовой стрелке (если смотреть в торец двигателя спереди) до тех пор пока впускной клапан полностью не закроется. То есть коромысло впускного клапана должно подняться вверх и при дальнейшем вращении быть неподвижным. Продолжаем вращать коленвал, пока не закроется выпускной клапан. Как только он закрылся прекращаем вращение. Это и будет положение поршня в ВМТ в момент сжатия.

Здесь очень важно не ошибиться, именно от этого положения будут регулироваться и остальные клапана. Лучше лишний раз себя проверить

В этом положении метки угла опережения зажигания будут находится близко от своего совмещения. Идеальный вариант если они совместятся, но в данном случае такая точность не нужна. Выпускной клапан закрылся и этого достаточно.

Для регулировки клапана первого цилиндра. Щуп толщиной 0,25 мм должен входить между клапаном и коромыслом с небольшим усилием, а если использовать щуп толщиной 0,30 мм он должен испытывать сопротивление.

После регулировки клапанов первого цилиндра переходим на другую сторону и начинаем регулировку четвертого цилиндра. Продолжаем вращение коленвала в том же направлении. И повторюсь еще раз, дожидаемся когда закроется впускной клапан и при дальнейшем вращении закрывается выпускной клапан, в момент полного закрытия начинаем регулировку клапанов 4 цилиндра, затем в том же самом порядке производим последовательно регулировку 2, 5, 3, и 6 цилиндров.

Схема расположения цилиндров на двигателе

Повторюсь. Существует схема регулировки клапанов за один оборот коленвала. Потому что выставляешь коленвал в одном положении, регулируешь клапана согласно схеме. Затем проворачиваешь коленвал на один оборот и согласно схеме регулируешь оставшиеся клапана. Никогда этим не пользовался и не кому не советую. Очень большая вероятность ошибки в точности положения коленвала. В итоге времени и сил на регулировку клапанов затрачиваешь больше. Так как приходится всё переделывать

Очень важно своевременно производить регулировку. Увеличенные зазоры приведут к позднему открыванию и раннему закрыванию клапанов

Что скажется на мощностных характеристиках двигателя, а как следствие увеличится расход топлива. А отсутствие тепловых зазоров не позволит клапана полностью закрываться, в результате клапана прогорят. Регулировка клапанов ЯМЗ 236 не занимает слишком много времени, доступ к клапанам удобный, и особенно затягивать с ней нужно.

Источник

Начало

Рождение силовой установки началось в пятидесятые года прошлого века. Завод в Ярославле получил заказ государства на создание мощных дизельных агрегатов. Перед конструкторами поставлена задача, разработать универсальный двигатель с возможностью использования на автомобилях, тракторах и для других нужд.

За разработку установки взялся талантливый конструктор, и учёный Чернышев Г.Д. Под его руководством началась история прославленного двигателя ЯМЗ 236 и другие серии дизельных агрегатов. Благодаря курсу на массовый переход с бензина на дизель, силовой агрегат быстро распространился по всей территории Советского Союза. Новый агрегат был экономичным, надёжным, простым в обслуживании. Установка ценилась за доступность в плане цены на запасные части и повышенный ресурс, который позволял преодолевать по 500000км пробега.

Чернышев Георгий Дмитриевич (1923-1999 года жизни) разработчик ЯМЗ 236:

Особенности двигателя

ЯМЗ 236 был разработан в 50-е годы, и до сих пор устанавливается на более чем 40 моделях машин, в том числе военных, а также тракторах и китайских большегрузных тягачах. Незначительные изменения его технических параметров коснулись, в основном, турбонаддува, системы питания, а также выпуска газов. Они позволили повысить его мощность и экономичность, а также уменьшить уровень загрязнения выхлопных газов. ЯМЗ 236 заслужил признание автомобилистов благодаря:

• простоте конструкции;
• рациональному размещению каждого из компонентов;
• высокой степени унифицированности его узлов.

Конструкция + замена коленчатого вала дизеля ЯМЗ-238

Коленчатый вал – стальной, изготовлен методом горячей штамповки. Все поверхности вала азотированы и глубина азотированного слоя не менее 0,35 мм. Коленчатый вал имеет пять коренных опор и четыре шатунные шейки. На шатунных шейках установлены шатуны (по два на каждую). Коренные и шатунные шейки в процессе работы смазываются маслом под давлением. Масло подается к коренным опорам, а затем, по наклонным каналам к шатунным шейкам. В шатунных шейках есть закрытые заглушками внутренние полости, где масло подвергается дополнительной центробежной очистке.

Для уравновешивания двигателя и разгрузки коренных подшипников от инерционных сил движущихся масс поршней и шатунов и неуравновешенных центробежных сил на щеках коленчатого вала установлены противовесы, в сборе с которыми вал балансируется. Кроме того, в систему уравновешивания входят две выносные массы, одна из которых выполнена в виде выемки на маховике, закрепленном на заднем конце коленчатого вала, другая представляет собой противовес, установленный на переднем конце коленчатого вала.

Осевая фиксация вала осуществляется четырьмя бронзовыми полукольцами, установленными в выточках задней коренной опоры. Для предохранения от проворачивания нижние полукольца своими пазами входят в штифты, запрессованные в крышку заднего коренного подшипника.

Носок и хвостовик коленчатого вала уплотняются резиновыми самоподжимными манжетами.

На передний конец коленчатого вала напрессована шестерня коленчатого вала и передний противовес, закрепленный гайкой момент затяжки 176,4 – 294 Нм (18 – 30 кгс·м).

Коленчатый вал двигателей ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238ДЕ2 имеет конус на переднем конце. На конус устанавливается ступица, на которой закрепляются жидкостный гаситель крутильных колебаний и шкив. При ремонте двигателя следует помнить, что удары и вмятины на гасителе крутильных колебаний выводят его из строя, что неизбежно приведет к поломке коленчатого вала. Хранить и транспортировать гаситель следует только в специальной таре в вертикальном положении.

На двигатели ЯМЗ-238БЕ, ЯМЗ-238ДЕ устанавливается коленчатый вал 238БЕ-1005009 (маркировка 238Н-1005015-У), а на двигатели ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238ДЕ2 – коленчатый вал 238ДК-1005009-30 (маркировка 238ДК-1005015-30).

Маркируется коленчатый вал в поковке на 5-й щеке.

Шейки коленчатого вала могут быть двух номинальных размеров и поэтому возможны следующие варианты маркировки и применение соответствующих им вкладышей.

 Примечание: Буквы «ДК», «Н», «У», «Ш», «К» и цифры «30», «1» клеймятся при маркировке ударным способом.

autoruk.ru

Как производится регулировка клапанов на моторе ЯМЗ 238: основные приемы

При получении некорректного значения исследуемой величины следует выполнить следующие действия:

• ослабить гайку регулировочного винта, расположенную на противоположном конце коромысла;
• вставить щуп подходящей толщины между торцом «запорного элемента» камеры сгорания и рычагом;
• вращать винт отверткой до момента установления приемлемого значения «теплового компенсатора»;
• предотвращая поворот винта, зажать гайку;
• удостоверится в номинальном значении зазора, при необходимости повторить спектр мероприятий.

К сведению. При проверке расстояний после вращения коленвала уже отрегулированного двигателя допускается колебание в границах 0,20-0,35 мм, вызванное неточностями деталей ГРМ.

На окончательном этапе необходимо:

• пустить мотор и диагностировать характер его работы на предмет отсутствия стуков;
• проверить состояние прокладок;
• поставить крышки ГБЦ.

Звонкие стуки в процессе работы мотора – повод еще раз проверить и настроить ГРМ.

Этапы протягивания ГБЦ

Первый раз болты необходимо затягивать от руки. Чтобы головка равномерно выровнялась по плоскости. Усилие прилагать практически не надо. Главное чтобы гайки до крутились до плоскости головки и прижались к ней. При каждом этапе необходимо соблюдать порядок затяжки головки ЯМЗ 236.

 Следующий этап необходимо производить уже с динамометрическим ключом. На необходимо выставить незначительное усилие. Скажем в  50 Н*м. Это позволит максимально выровнять плоскость головки. Относительно гильз и блока. Это усилие как бы подстраховывает. В том что головка стоит ровно. И её уже можно начинать притягивать уже с большим усилием.

140 Н*м это промежуточное усилие с которым необходимо протянуть гайки головки блока. Оно даст предварительную просадку гильз. Обтянется прокладка головки блока

240-260 Н*м окончательное усилие протяжки

Очень важно не делать резких усилии на ключ. А плавно проворачивать его до характерного щелчка

Лучше воспользоваться  динамометрическим ключом с большим диапазоном усилий. Ключ имеет больший рычаг и им проще работать. Это усилие окончательное. Можно дать головке  отстояться некоторое время  и ещё раз. Проверить усилие 240-260 Н*м на гайках. До характерного щелчка. Бывает что неровно садиться шайба. Потому что на них появляются проточки от гаек.

Проверка герметичности топливных трубок

Перед тем как закрыть клапанную крышку. Следует завести двигатель. Для того чтобы проверить утечку топлива. Смотреть необходимо на все места соединения трубки обратного топлива. Так же смотреть необходимо на все места соединения трубки обратного топлива. Так же необходимо проверить соединения между форсункой и удлинителем. При не правильной затяжке трубок высокого давлении. Проворачивается удлинитель в корпусе форсунки. В результате корпус лопается. Трещина очень мелкая её трудно увидеть. Но топливо через неё будет просачиваться. Это заметить можно.

При работающем двигателе полость головки быстро наполняется маслом. Если не хватило времени все внимательно осмотреть двигатель лучше заглушить . Дождаться пока масло стечет. И снова завести мотор. Процедура не очень приятная. Но после сборки может поднимать уровень масла. Это от того что в него попадает топливо. И попадает оно туда как раз из этих мест. Поэтому лучше сразу лишний раз убедиться.

Если все нормально можно закрывать крышку. При затяжке крышки усилие большое прилагать ненужно. Так как можно выдавить прокладку. Перед установкой обязательно нужно убедиться что прокладки сидит в пазах правильно. Чтобы избежать лишних проблем с подтеканием масла. Установка ГБЦ ЯМЗ на этом закончена . Осталось завести мотор и проверить возможные подтекания . Охлаждающей жидкости. Масла из под прокладки крышки. Порядок затяжки ГБЦ ЯМЗ 236 и усилие с которой она протягивается влияют на дальнейшую работу двигателя

Поэтому важно сделать всё правильно

Источник

Как создавали мотор

В 50-х годах Ярославский завод получил специальный заказ от государства на разработку и дальнейший запуск в производство мощных дизельных силовых агрегатов, которые должны были прийти на замену уже устаревшим на тот период ЯАЗ. Эти двигатели должны были стать не просто мощнее, но и экономичнее, чем ЯАЗ. В СССР хотели получить универсальный дизельный двигатель внутреннего сгорания, который можно было бы устанавливать на самые разные автомобили.

Инженеры работали под началом известного талантливого конструктора Чернышева Г.Д. Под его чутким руководством создавался не только 236-й мотор, но и прочие механизмы из этого семейства. Так родился двигатель, которому по сей день нет равных. Он устанавливается на «Урал». Автомобиль от этого очень выиграл в технических характеристиках. Также это лучший мотор для тракторной и строительной техники.

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя

При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя

Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки

Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме

Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Установка прокладки

Если с плоскостями всё нормально головки после ремонта можно ставить на место. Предварительно устанавливается прокладка головки блока. На турбированных двигателях помимо основной  прокладки предусмотрены фторопластовые кольца. Но их можно установить и на обычные двигателя. Эти кольца помогают выровнять возможные небольшие неровности при посадке гильз. И неровности  головки блока. Кольца эти ставятся внутри прокладки . Для этого в кольцах предусмотрен паз по наружной стороне. Его необходимо расширить. Сделать это можно с помощью отвертки. Кольцо вставляется в прокладку.

  И затем прокладка со всеми кольцами устанавливается на блок двигателя.  При установке прокладки необходимо проверить  правильность её установки. Если головка стоит правильно. Отверстия  под масляные каналы совпадают с каналами. Луче лишний раз в этом убедиться.

В каких случаях производится затяжка ГБЦ?

При текущем и любом другом ремонте двигателя автомобиля, а также замене прокладки, необходимо проводить затяжку гаек с силовым моментом 235-245 Нм (24-26 кгс*м) начиная от середины головки блока и далее к краям

Важно помнить, что для силовых агрегатов ЯМЗ 236 евро с металлической прокладкой в силу её конструктивных особенностей не допускается подтяжка болтов

Стоит учитывать, что для замены прокладки необходимо иметь специальное оборудование и необходимый инструмент. Помимо этого, ремонт должен проводиться при хорошей погоде или в тёплом гараже, помещении. Окружающая температура оказывает большое влияние на установку головки блока цилиндров мотора ЯМЗ 236. Помимо этого протяжка болтов проводится при прохождении технического обслуживания. При проведении регулировки зазора клапанов ГРМ двигателя рекомендуется проводить профилактическую протяжку. Появление влаги в области крепежа и блока так же свидетельствует о необходимости протяжки. Данное явление характерно при утечке масла

Внимательный водитель обязан сразу обратить внимание на состояние ГБЦ, если требуется постоянное добавление масла или тосола в систему. Перегревание мотора может привести к деформации деталей силового агрегата, что влечет за собой необходимость дополнительной протяжки

Используемый инструмент.

Для затягивания крепежных элементов ГБЦ потребуется торцевая головка необходимого размера и динамометрический ключ. Он бывает следующих видов:

1. Щелчкового типа. Данный инструмент применяется для оперативной затяжки. При достижении заданного усилия ключ издает характерный звук-щелчок. Появление повторных звуков сигнализирует о необходимости остановки затяжки. Если настроить ключ правильно, то погрешность работы не превысит 5 %.

Ключ щелчкового типа

1. Стрелочный ключ представляет собой рычаг со шкалой момента и стрелкой. Простота использования является главным отличием такого ключа, однако его погрешность может достигать 20 %. Потеря упругости стали делает невозможным регулировку стрелочного ключа.

Ключ стрелочный

1. Цифровой ключ считается самым точным инструментом. Он практически не имеет погрешности.

Ключ цифровой

Не рекомендуется использовать обычные накидные ключи или простые головки, так как можно сорвать резьбу или провести неправильную затяжку ГБЦ.

Подведем итог

Перед проведением работ по настройке ГРМ топливо не должно поступать в двигатель. Насос перекрывается посредством специального рычага. Далее стоит убедиться, что бы оси коромысел были крепко зафиксированы. После этого осуществляем настройку согласно имеющимся правилам:

1. Коленвал проворачивается за маховик. Регулировка производится в момент сжатия для каждого цилиндра.
2. Щуп должен иметь соответствующий размер и входить между деталями без усилий.
3. Для получения необходимого зазора проворачиваем винт.
4. Достигнув оптимального зазора производим затяжку гайки.
5. Проводим повторную операцию по контролю зазоров тем же методом.
6. Чтобы окончательно убедиться в точности настройки механизма, нужно провернуть коленвал и проверить зазоры на нескольких цилиндрах.
7. Открываем топливный насос для подачи горючего в цилиндры.
8. Запускаем мотор и слушаем его работу. Отсутствие посторонних шумов свидетельствует о правильности настройки.
9. Устанавливаем крышку ГБЦ на место.