Стартёр щёлкает, но не крутит ваз-2114, что делать

Причины щелчков при включении ЗЗ

Рассмотрим основные причины, приводящие к полной или частичной неработоспособности стартера:

  • проблемы с электропитанием стартерного узла – чаще всего нарушается контакт массы по причине ослабления болтового соединения или его окисления. Кроме стартера, на массу запитаны реле, втягивающее и основное, так что эти узлы также подлежат проверке на наличие качественного контакта;
  • неисправно втягивающее реле. Наиболее вероятной причиной становится обрыв/короткое замыкание обмотки, изредка встречается механическая поломка;
  • КЗ в обмотке стартера. Характерная поломка для возрастных автомобилей, на машинах с пробегом до 100-150 тысяч км/ практически не встречается;
  • проблемы в контактной группе – чаще всего это сгоревший предохранитель, но встречаются нарушения проводимости в замке зажигания или контактах проводки;
  • пробуксовка муфты стартера. Поскольку ремонту муфта не подлежит, потребуется её замена;
  • привод стартера засорен, из-за чего он движется по резьбе туго, с трудом. Решается прочисткой и смазыванием резьбы после её разборки.

Рассмотрим характерные неполадки и проблемные моменты, при которых коленвал автомашины при включении зажигания практически не проворачивается или вращается едва-едва:

  • зимой такая проблема может возникнуть из-за несоответствия моторного масла региону использования – оно загустевает и не даёт проворачиваться коленчатому валу;
  • севший аккумулятор. Также чаще встречается зимой, поскольку при отрицательных температурах АКБ теряет заряд намного быстрее;
  • щёлканье стартера указывает на износ его щёток, хотя на некоторых моделях ВАЗ при такой проблеме даже щёлканья не будет.

Изредка встречаются и другие причины, которые приводят к невозможности пуска двигателя вне зависимости от того, холодный он или разогретый. Так, может оказаться, что отказала возвратная пружина, расположенная во втягивающем реле. Возможна также расклейка магнитов статора – лечится разборкой и склеиванием их вручную.

Рассмотрим детальнее основные причине неработоспособности стартера.

Запуск двигателя без стартера с АКПП с помощью привода шкива компрессора

Этот способ подходит не для всех автомобилей, а только на тех, где возможен открытый доступ к приводному устройству компрессора. Для запуска понадобится крепкая верёвка диаметром 5-7 мм и прочная палка круглого сечения размером около одного метра (можно использовать простой черенок лопаты). Суть пуска в передаче крутящего момента от шкива компрессора кондиционера на маховик коленчатого вала.

  1. Штатный ремень привода на шкиве компрессора снимается.
  2. Один конец верёвки наматывается на маховик коленвала.
  3. Второй конец через подготовленную палку, которая закрепляется горизонтально на двигателе, на шкив компрессора.
  4. Включают зажигание одновременно с кондиционером.

Мощности включённого компрессора обычно хватает для того, чтобы провернуть коленчатый вал двигателя и срабатывании искрообразования.

Зачастую причину отказа стартера можно диагностировать на месте и устранить неисправность. Самый распространённый сбой в работе его электрической цепи – окисление контактов на клеммах аккумуляторной батареи и силовых клеммах якоря.

В результате окисления напряжение в цепи падает и стартеру не хватает мощности для прокрутки маховика коленвала. Для устранения этой причины необходимо зачистить контакты мелкозернистой шкуркой, удалив окислы, и обработать их антикоррозионным составом. Если эти меры не приводят к нормальной работе стартера, то требуется более серьёзная диагностика.

Источник

Если щелкает, но не крутит стартер – где искать причину неисправности

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Система запуска двигателя автомобиля занимает ключевое положение в устройстве авто, ведь от исправности её элементов зависит, будет ли заведён мотор.

Стартер щелкает но не крутит — видео:

Ничто так не раздражает водителя, как молчание стартера в ответ на поворот ключа в скважине замка зажигания. Причин, по которым автомобиль не заводится – множество.

Начиная от банального отсоединения контактов, заканчивая выходом из строя стартера. Внешние проявления поломки могут быть также различными и если знать устройство системы пуска, то можно достаточно быстро найти уязвимое место.

Если при попытке запуска щелкает стартер и более ничего не происходит, то это значительно сужает сектор поиска неисправности.

Щелчки под капотом при попытке запуска двигателя издаёт втягивающее реле, которое отвечает за сцепление рабочей шестерни бендикса с венцом маховика. Не очень опытные водители считают, что такие щелчки может издавать реле стартера, а виновником поломки считают втягивающее реле.

Если стартер щёлкает, но не крутит, то это вовсе не повод грешить на «втягивающее» (так коротко называют втягивающее реле), ведь ток на него поступает, иначе вообще не было бы никаких звуков. А реле стартера во время своей работы издаёт щелчки, но их почти не слышно, поэтому такое звуковое сопровождение спутать нельзя ни с чем.

Почему щелкает реле стартера и втягивающее?

Достаточно большое количество электроприборов сопровождают свою работу характерным звуком в виде металлических щелчков. Такое звуковое сопровождение – это признак работоспособности устройства (хотя бы частичной).

Все известные реле используют электромагнитный способ соединения контактов. При подаче напряжения контактные клеммы, расположенные на гибких или подвижных кронштейнах получают разнополюстные заряды и притягиваются друг к другу. Двигаясь с ускорением поверхности клемм, хлопают друг о друга, что и является источником происхождения звука. Опытные водители по звуку способны определить, какое реле работает и исправно ли оно.

Для того, чтобы пуск двигателя происходил без проблем, необходимо чтобы все без исключения элементы были работоспособными. В цепочке запуска двигателя задействованы такие части и узлы, как:

  • аккумулятор;
  • замок зажигания;
  • реле стартера;
  • стартер с втягивающим реле.

Что делать, если щелкает реле, а стартер не крутит?

Если система запуска мотора подаёт хоть какие-то признаки жизни, то не всё так безнадёжно. Основные причины неполадки могут быть такими:

  • разряженный аккумулятор;
  • слабый контакт или повреждение электропроводки;
  • неисправность замка зажигания;
  • неисправность стартера (отсутствие контакта на щётках);
  • поломка втягивающего реле.

Чтобы достаточно быстро разобраться в сложившейся ситуации необходимо знать, как себя вести. Учитывая, что единственным источником энергии является аккумулятор, то часто именно он ввиду разрядки, не в состоянии прокрутить якорь стартера, отдавая всю энергию лишь на работу реле. Необходимо заменить или зарядить аккумуляторную батарею.

Гораздо сложнее разбираться с поломкой стартера, ведь его придётся снимать, а делать это не очень удобно и в пять минут проблему не решишь. После того, как стартер оказывается на рабочем столе можно провести диагностику.

Для этого понадобится аккумулятор, в работоспособности которого мы уверены. Необходимо подключить массу на корпус стартера, а плюсовую клемму на шпильку после реле. Если стартер заработал, то втягивающее реле неисправно. Если же он молчит, то его придётся разобрать и поискать поломку внутри.

Втягивающее реле, так же как и щётки стартера, постоянно активно работает. Не удивительно, что через какое-то время оно выходит из строя.

Небольшой, но очень важный узел необходимо менять, ведь он может стать причиной, по которой однажды ваш автомобиль не заведётся.

Проблемы в работе топливной системы

Где искать причину?

Зная принцип работы всей схемы можно легко выделить те элементы цепи, проблемы с которыми могут возникнуть проблемы. К ним можно отнести:

  • аккумулятор;
  • провода и места их соединения;
  • замок зажигания;
  • втягивающее реле;
  • силовой электродвигатель;

Именно в таком порядке и следует проверять цепь при поиске причины.

Аккумулятор

Начнем с АКБ. Одной из причин не включающегося стартера является разрядка батареи. В результате её энергии просто не хватает, чтобы электродвигатель заработал, хотя на срабатывание реле его достаточно (отсюда и слышно щелчки). Косвенным признаком разряженного аккумулятора является сильное потускнение контрольных ламп приборной доски при попытках включить стартер.

Вторая проблема с аккумуляторной батареей – ненадежная фиксация клемм или сильное их окисление. Из-за этого контакт недостаточен из-за чего возникает сильное сопротивление, поэтому на стартер не поступает требуемого количества энергии.

Если с АКБ все в порядке – переходим к проводам. В первую очередь следует проверить надежность крепления и целостность «плюсового» провода к АКБ и выводу реле, а также «массы» двигателя. Примечательно, что многие автолюбители почему-то игнорируют проверку крепления «массы», поэтому долго и не могут найти причину.

Видео: Щелкает, не крутит стартер Максус LDV Maxus

Проводка, замок зажигания

Переходим к проводам питания втягивающего реле, идущим на замок. Здесь, кстати можно поступить проще, проверив сразу всю цепь одной несложной операцией:

  1. Ставим машину на «нейтральную» передачу и затягиваем ручник.
  2. Открываем капот и обеспечиваем доступ к выводам втягивающего реле.
  3. Берем отвертку или небольшой ключ и при помощи их замыкаем между собой выводы питания электродвигателя.

Если в результате замыкания выводов стартер начнет крутить, вероятнее всего есть потери напряжения в цепи питания или в самом реле. В этом случае сначала проверяем замок зажигания. Кстати, проверять проводку этой цепи нет особого смысла, поскольку если реле срабатывает, то напряжение все же подается.

Основной причиной в замке является подгорание контактов. Из-за этого напряжения, достаточного для удержания якоря – недостаточно, хотя для втягивания его хватает. Обычно подгорание проявляется в виде многократных щелчков без включения электродвигателя.

Втягивающее реле

Проблема может крыться и в самом реле. И здесь тоже зачастую виной становиться подгорание, но уже пятаков (клемм силовых выводов). В результате при замыкании из-за налета возникает большое сопротивление, поэтому напряжения для включения электродвигателя недостаточно.

Иногда неисправность возникает по причине подклинивания якоря в каком-то положении. Из-за этого он не доходит до упора, поэтому контакты не замыкаются.

Устранение проблемы по большей части проводится заменой неисправного элемента. Особенно это касается замка, поскольку после разборки и зачистки контактов, собрать все правильно достаточно проблематично. Что касается реле, то можно попробовать его восстановить, но обычно после ремонта узел служит не долго.

Бывают и сугубо механические причины – завальцовывание краев зубьев шестерни бендикса, заклинивание в положении, при котором она доходит до маховика. По этой причине она не заходит в зацепления, при этом шестеренка не дает дойти якорю до упора и замкнуть контакты. «Лечится» все заменой шестеренки и прочисткой вала, по которому она перемещается.

Если все перечисленные элементы в исправном состоянии и каких-либо дефектов не замечено, остается только проверить силовой электродвигатель. И для этого придется его разобрать, предварительно сняв стартер с авто.

Электродвигатель

В этом узле неисправности могут возникнуть как механические, так и электрические. В первом варианте поломок не так уж и много, а именно – износ опорных втулок якоря (ротора), из-за чего трение повышается настолько, что электромагнитному полю не удается его раскрутить, а также повреждения бендикса и его вилки включения. Устраняется эти проблемы заменой неисправных элементов.

Значительно хуже, если стартер не срабатывает по причине электрической поломки, среди которых можно выделить:

  1. Отгорание питающей шины.
  2. Износ щеток и выгорание ламелей коллектора.
  3. Замыкание или обрыв обмотки.

Первые две неисправности еще вполне устранимы. Путем замены поврежденных элементов удается восстановить работоспособность стартера.

А вот с обмоткой все значительно сложнее. При таких поломках ремонт зачастую не проводится (хотя обмотки все же можно перемотать), а стартер просто заменяется на новый.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Сердечник стартера

Сердечник стартера может и банально подклинивать внутри обмотки из-за грязи или ржавчины, что также вызовет щелканье стартера. Необязательно для этого иметь приличный пробег. Например, на RenaultFluence и Latitude автору доводилось неоднократно видеть это на новом автомобиле. «Ремонт» тут прост: достаточно упереть в корпус втягивающего реле твердый предмет (например, удлинитель из набора инструмента) и нанести по нему резкий, но несильный удар. После этого практически всегда втягивающее реле восстанавливает работоспособность без серьезных проблем в дальнейшем и щелчки исчезают.

Контактам втягивающего реле приходится коммутировать очень большой ток – так, обычный киловаттный электростартер потребляет более 400 ампер в момент включения, пусковой ток электродвигателей в разы превосходит номинальный. При выключении стартера в размыкающихся контактах возникает искра, приводящая к эрозии – в результате в один момент реле оказывается неспособно подать питание на обмотки стартера.

Ещё кое-что полезное для Вас:

  • Как проверить стартер на работоспособность своими руками
  • Как проверить исправность катушки зажигания?
  • Двигатель троит на холодную. Основные причины проблемы

Рецепт лечения здесь известен с советских времен – о чистке «пятаков» автомобилистам было известно не понаслышке. Однако сейчас часто на автомобилях применяются неразборные втягивающие реле: в таком случае придется менять втягивающее в сборе.

При обрыве или перегорании удерживающей обмотки мотор не удастся запустить: как только «пятаки» замкнутся, возвратная пружина, упругости которой не противодействует удерживающая обмотка, разорвет цепь. При этом заново сработает удерживающая обмотка, и из-под капота раздастся характерный высокочастотный треск. Проверить состояние обмотки можно даже без омметра, вытащив стартер и подключив напрямую к аккумулятору (корпус на «массу», плюсовую силовую клемму – на обе клеммы втягивающего, питание и управление). Если плоской отверткой «помочь» бендиксу оставаться в выдвинутом состоянии, то стартер с неисправной удерживающей обмоткой будет спокойно крутиться.

Может быть неисправен и сам стартер – втягивающее реле нормально подает питание, но толку от этого нет. Большинство стартеров имеют статор в виде постоянных магнитов, и обмотка у них есть только на роторе. Износ щеток или ламелей коллектора приведет к тому, что при нормальном питании стартер не сможет вращаться. Частые длительные попытки запуска мотора тоже способны вызвать проблемы: перегрев статорной и/или роторной обмотки вызовут повреждение межвитковой изоляции, далее – короткое замыкание и перегорание обмотки.

«Дедовский» способ проверки очень прост, и при достаточной доступности стартера из-под капота даже не потребует снятия стартера

Аккуратно замкните силовые контакты на корпусе втягивающего реле отверткой или гаечным ключом (внимание – не касайтесь при этом «массы»!). При этом питание на обмотку стартера пойдет напрямую без участия втягивающего реле

К тому же этот способ безопасен, так как без срабатывания втягивающего реле стартер не войдет в зацепление с маховиком, и не будет риска случайно завести машину, стоящую на передаче.

Если включенный напрямую стартер крутится без проблем – то виновато втягивающее. Второй «дедовский способ» окончательной проверки груб, но не менее эффективен в гаражных условиях: нужно попытаться затормозить бендикс работающего стартера прочным предметом (обычно к шестерне прижимают плоскую сторону молотка). Если стартер при этом останавливается – явен недостаток мощности, указывающий либо на межвитковое замыкание, либо на отказ одной из обмоток, если в конкретном стартере их несколько включено параллельно.

Использование широко распространенных мультиметров для проверки стартера малоэффективно: даже сопротивление измерительных щупов у них часто само по себе сопоставимо с сопротивлением отдельной обмотки. Единственное, на что можно рассчитывать – это на возможность прозвонки ротора на «массу» в поисках коротких замыканий. Для этого один щуп закрепляется на сердечнике ротора, вторым по очереди нужно прикасаться к каждой отдельной ламели (контактной пластине) ротора. Замыканий на корпус здесь быть не должно.

Конструкция стартера

Независимо от конкретного исполнения (редукторный/безредукторный, со статорной обмоткой или без нее), электростартер имеет в составе втягивающее реле. Этот электромеханический узел выполняет одновременно две функции:

  1. Он выталкивает вперед бендикс и приводную шестерню, позволяя ей сцепиться с зубчатым венцом маховика.
  2. Он разгружает контакты замка зажигания: ток, потребляемый стартером, велик, а втягивающее реле позволяет управлять стартером с помощью сравнительно малого тока.

Конструкция втягивающего реле проста: в его корпусе размещаются две обмотки разной мощности, втягивающие (откуда и название) в себя сердечник. На сердечнике установлена вилка, через рычаг перемещающая бендикс, а в конце хода сердечник замыкает силовые контакты («пятаки»), подающие питание на стартер напрямую от аккумулятора.
Две обмотки используются для снижения потребления тока: чтобы втянуть сердечник, необходимо большее усилие, чем для его удержания на месте. Как только сердечник втягивающего реле замыкает «пятаки», втягивающая обмотка оказывается зашунтированной, и работает только удерживающая обмотка.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

2. Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто  ниже нормы, то поворот замка зажигания в  положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других)

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно  и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

  • Стартер не крутит втягивающее, но щелкает
  • Как проверить втягивающее реле стартера?
  • Почему машина не заводится, но стартер крутит?

Системы безопасности и комфорта

Современному автомобилю – современные технологии. Инженеры перенесли на борт нового Mercedes-Benz C-Class как можно больше технологий от S-Class. Так в списке новинки числится:

  • Мультимедийная система;
  • Цифровая панель приборов;
  • LED подсветка интерьера;
  • Матричная или светодиодная оптика;
  • LED стопы;
  • Панорамная крыша;
  • Мониторинг движения на полосе;
  • Автоматическая система парковки;
  • Система кругового обзора;
  • 4-ох зонный климат-контроль;
  • Адаптивный круиз-контроль;
  • Ассистент движения с прицепом;
  • Система предотвращения столкновения сзади и спереди;
  • Контроль открытия дверей (наличие помехи в слепой зоне);
  • Подогрев сидений;
  • Функция массажа для водителя;
  • Пакет подушек безопасности (в том числе центральная подушка безопасности между передними сиденьями);
  • Мониторинг состояния водителя;
  • Система навигации с 3D проекцией;
  • Проекционный дисплей;
  • Голосовое управление;
  • Сканер отпечатков пальцев;
  • Беспроводное обновление программного обеспечения.

Можно сказать, что это основной список систем безопасности и комфорта на борту нового Mercedes-Benz C-Class. Ближе к официальному старту продаж производитель откроет полный список ассистентов водителя, а так же пару дополнительных новинок.

Новый Mercedes-Benz C-Class действительно обновился в лучшую сторону, при этом сохранив ранее узнаваемые черты своего класса. Современные технологии и наличие разных двигателей порадуют поклонников модели. Остается ожидать официального старта продаж новинки, а так же появление гибридных версий, чтоб сполна понять возможности, комплектацию и динамические характеристики нового Мерседес С-класс 2021.

Видео-обзор нового Mercedes-Benz C-Class 2022:

Остальные фото Mercedes-Benz C-Class 2021:

Проверка работоспособности втягивающего и контактного реле

Когда плохо работает ВР, при попытке запуска движка раздаются четкие сухие щелчки, если причиной дефекта является контактное реле, щелканье в этом случае получается тихое и достаточно мягкое. Сначала проверяем работоспособность самого стартера, делается это примерно так:

  • снимаем пусковое устройство с автомобиля;
  • к снятому аккумулятору подсоединяем клеммные провода, другие их концы соединяем с основным плюсом и массой стартера;
  • подсоединяем еще один провод на стартерную обмотку, другим его концом касаемся плюсового вывода АКБ, при этом удерживая пусковое устройство;
  • если стартер рабочий, бендикс войдет в зацепление, ротор будет вращаться, если нет – вращения не произойдет, а при подаче напряжения будет происходить легкое искрение;
  • чтобы полностью убедиться, что стартер не реагирует или наоборот, откликается на подачу питания, подаем плюс непосредственно на обмотку.

Теперь, не разбирая стартерного узла, можно проверить работу втягивающего реле:

  • подаем минус на вывод обмотки;
  • кратковременно касаемся контактного вывода ВР, куда подается питание с замка зажигания (на многих автомобилях этот контакт оснащается «фишкой»);
  • при подаче питания и исправном реле будет раздаваться четкий щелчок, а бендикс при этом перемещаться назад;
  • если бендикс не выходит, нужно разбирать и диагностировать втягивающее реле.

Также ВР можно проверить, когда оно снято со стартера, здесь тоже подаем питание проводами с аккумулятора (плюс и минус). При подаче «+» на управляющий контакт сердечник на исправном реле будет втягиваться, если ВР неисправно, полного хода сердечника не наблюдается.

Еще может быть неисправным контактное реле стартера (КРС), которое обычно находится в салоне автомобиля или в моторном отсеке на панели рядом со стеклоочистителями. В таком случае при повороте ключа зажигания могут раздаваться слабые щелчки, а чаще и вовсе звуков не слышно. Прежде чем приступить к проверке самого КРС, необходимо убедиться в подаче питания на реле. Наличие напряжения удобно проверять с помощью контрольной лампочки, подсоединив концы щупов к соответствующим выводам, минус здесь должен быть постоянным, а плюс появляться при соответствующем положении замка зажигания (З.З.).

Следует учитывать, что у каждой модели автомобиля разрабатывается своя схема, на некоторых авто устанавливается реле блокировки стартера (имеет другое назначение), у каких-то машин КРС отсутствует вовсе. Проверять цепочку нужно по электрической схеме, но принцип действия, предполагаем, в целом понятен. Если плюс на соответствующий контакт в колодке не приходит, вероятно, неисправна контактная группа ЗЗ, также может быть обрыв проводов, плохое соединение в колодках, в некоторых случаях при внимательном осмотре можно увидеть следы оплавления изоляции.

Само КРС проверяется также с помощью контрольной лампочки или мультиметра, но при самостоятельном поиске дефекта удобнее исправное реле иметь в запасе, учитывая, что деталь стоит недорого, практически всегда есть в автомагазинах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector