Как понять когда нужно менять автомобильный катализатор?

Сравнение Citroen Berlingo минивэн с конкурентами

Мы изучили запросы людей в интернете и подобрали для вас наиболее частые сравнения автомобилей.

Citroen Berlingo

Как выглядит полная система

Цели катализатора предельно ясны – уменьшить процент вредных веществ в выхлопе. Вместе с тем также улучшается и динамика работы двигателя, уменьшается расход за счет более полного сгорания топлива. Правда, достигнуто это не во всех моделях нейтрализаторов. Существует несколько решение, о которых мы и поговорим. Начнем с того, что специалисты делят катализаторы на 3 вида:

• Химические ;
• Сотовые металлические и керамические ;
• Магнитострикционные .

В тандеме с катализатором работает кислородные датчики . Они контролируют работу устройства в зависимости от выводимых показаний. Один их них ставится сразу за катализатором, а другой перед ним. Самые распространенные керамические катализаторы вмонтированы в трубе между глушителем и мотором. Снизу они в обязательном порядке закрываются специальным экраном. Если его демонтировать, устройство может раскалиться докрасна. Другие виды имеют свои особенности расположение.

ОШИБКА #5 На каком пробеге нужно удалять?

Скажу так — это первая ошибка, нет определенного пробега для удаления катализатора. Все очень индивидуально и зависит от многих показателей, в том числе и от топлива которое вы заливаете.

Бывает, что хреновый бензин может оплавить и разрушить катализатор за один раз, может пострадать не только он, а скажем еще и клапана или даже головка блока.

Кстати про выбор топлива у меня также есть интересная статья, переходим и смотрим.

Так вот, если вы заправляетесь хорошим топливом, на проверенных заправках, то катализатор может проходить ОЧЕНЬ долго, например 150 — 200 или даже 250 000 км. Особенно если этот нейтрализатор стандарта ЕВРО3 – ЕВРО4 (то есть на старых авто), они были прочные, стенки у них были толстые и ходили они КРАЙНЕ ДОЛГО.

Стандарт катализаторов ЕВРО5 – ЕВРО6 (которые устанавливаются на современные машины), не такие прочные, все потому что ячейки у них сделали тоньше, чтобы они очищали большее количество отработанных газов (требование экологии для них жестче). Поэтому и ходят они не так долго. Класс ЕВРО своего автомобиля можно посмотреть в СТС.

В любом случае если нейтрализатор выработал свой ресурс, вам на панели приборов, скорее всего выйдет ошибка, которая пойдет от второго датчика кислорода. Что очищение газов не такое эффективное. А также автомобиль будет хуже тянуть или вообще глохнуть

Однако современные катализаторы, могут разрушаться частично, например – вырабатывается поверхность (на ней появляются выщербленки), а если нейтрализатор керамический начинает образовываться песок, который при перекрытии клапанов может засосать в цилиндры мотора, и задрать стенки блока цилиндров.

Чтобы такое не произошло, следите за своим мотором, купите эндоскоп на том же АЛИЭКПЛЕСС, стоит он недорого около 1000 рублей и смотрите состояние катализатора, например, залезть и посмотреть на него через датчик кислорода.

И если есть «выкрашивание» верхнего слоя — уже тогда нужно будет принимать решение.

В ИТОГЕ, на старых авто катализаторы могут ходить ОЧЕНЬ долго и выбивать их просто так – нецелесообразно. НА современных авто ходят в разы меньше, и нет какого-то определенного пробега, на котором его нужно удалять. Однако если автомобиль на гарантии, то бояться, как я считаю нечего, а вот уже после — решать вам.

Кто изобрел катализатор?

Хотя катализаторы массово не появлялись до конца 1970-х годов, их история началась намного раньше.

Отцом катализатора считается французский инженер — химик Евгений Гудри, который в 1954 году запатентовал свое изобретение под названием «Каталитический нейтрализатор выхлопных газов».

До этого изобретения Гудри изобрел каталитический крекинг, в котором крупные сложные органические химические вещества разделяются на безвредные продукты. Затем он экспериментировал с различными видами топлива, его целью было сделать его более чистым.

Фактическое применение катализаторов в автомобили имело место в середине 1970-х годов, когда были введены более строгие правила контроля выбросов, требующие удаления свинца из выхлопа из-за некачественного бензина.

Сцепление автомобиля Лада Приора

Удаление катализатора своими руками

Повалявшись некоторое время в снегу, я понял, что без смотровой ямы эта задача трудноосуществима, так как я не только удалял катализатор, но и менял всю выхлопную систему (об этом можно почитать здесь ).

С горем пополам нашел доброго человека, который любезно предоставил свой гараж на пару часов.

Собственно, всё мероприятие начинается со снятия защиты двигателя (если установлена) и демонтажа катализатора.

Откручиваем пять болтов крепления защиты. Два спереди

И три сзади

Попутно вспоминаем несколько нехороших слов, когда вся гадость с дорог капает за шиворот

Далее берём щётку по металлу и очищаем места крепления катализатора с приёмной трубой. Наносим проникающую смазку. Пытаемся открутить три гайки (обведено желтым) и один болт (обведено красным).

Болт должен пойти легко, а вот гайки — не факт.

Совет: Если работы проводите в мороз, тогда можно запустить двигатель и прогреть немного катализатор. Так металл шпилек будет не таким хрупким, а проникающая смазка будет лучше действовать.

В моём же случае было достаточно выломать/открутить/срезать только гайку, которая крепит кронштейн к приёмной трубе и открутить болт крепления к двигателю, так как я менял всю выхлопную систему и, соответственно, целостность элементов конструкции мне была не нужна.

Теперь откручиваем три болта крепления термоэкрана (указано стрелкой) и разъединяем коннектор лямбда зонда (обведено кругом)

Обычно болты срываются без особого труда, но откручиваются с трудом. Поэтому имеет смысл немного окрутить болт, нанести проникающую смазку, снова закрутить и открутить болт. Так проделывать, пока он не открутится полностью. Сильно напрягаться не следует, так как болт можно легко сломать и это будет большая печаль.

Снимаем термоэкран, продевая провод лямбда зонда в отверстие термоэкрана.

Видим три гайки крепления катализатора к выпускному коллектору. Очищаем и наносим проникающую смазку

Эти гайки обычно откручиваются без особых проблем.

Вот демонтированный катализатор с куском приёмной трубы, отломанной в месте соединения с гофрой.

Вот сам каталитический нейтрализатор

Пол дела сделано. Это тот случай, когда ломать тяжелее, чем строить

Теперь у нас должны быть заготовлены:

• проставка — 170 грн.
• шесть специальных болтов с гайками — в сумме 30 грн.
• две прокладки — бесплатно в комплекте с проставкой. Прокладки сверху и снизу разные по форме!

На фото — это первая и вторая прокладки, третья — это для соединения приёмной трубы с резонатором. Она Вам не нужна, если не меняете приёмную трубу.

Теперь наживляем по очереди все шесть болтов.

Совет: Не затягивайте сразу болт, который устанавливаете. Установите все болты и только тогда приступайте к их затягиванию. Это поможет лучше отцентрировать проставку и избежать возможных перекосов.

Вот вид снизу

Всё подошло без каких-либо танцев с бубном. Первое время, правда, был запах выгорания краски, который засасывался через систему кондиционирования в салон.

Можно ли снять каталитический нейтрализатор

После снятия катализатора его очень часто заменяют пламегасителем. Последний компенсирует поток выхлопных газов. Его рекомендуется устанавливать, чтобы исключить неприятные шумы, которые образуются при снятии катализатора. Кроме того, если вы хотите его удалить, то лучше удалить устройство полностью и не прибегать к рекомендациям некоторых автолюбителей, чтобы пробить отверстие в устройстве. Такая процедура только на время улучшит ситуацию.

В автомобилях, соответствующих экологическим нормам Евро 3, помимо удаления каталитического нейтрализатора должен быть перепрошит электронный блок управления. Его необходимо модернизировать до версии без каталитического нейтрализатора. Также можно установить эмулятор сигнала лямбда-зонда, чтобы исключить необходимость прошивки ЭБУ.

Лучшее решение в случае выхода из строя каталитического нейтрализатора — замена его оригинальной деталью в специализированном сервисе. Таким образом вмешательство в конструкцию автомобиля будут исключены, а экологический класс соответствовать указанному производителем.

Замена у 8-клапанного двигателя

Если у вас ВАЗ 2114 с 8 клапанным мотором, данный элемент нужно искать перед средним резонатором и после выпускного коллектора непосредственно под днищем автомобиля. Многие, увы, игнорируют необходимость его замены, считая, что их машина не прекратит от этого загрязнять атмосферу, и двигатель сможет нормально дальше работать. Мнение ошибочное, как вы понимаете.

Вариант устройства для восьмиклаппаника

Некоторые считают, что вместо вышедшего из строя фильтрующего устройства, можно установить обычную гофрированную трубу. Тоже неправильное решение. От этого шум станет невероятно высоким, а выхлопные газы очень быстро разрушат глушитель. Можно обойтись бюджетным вариантом замены — вырезать участок катализатора, выбить из него соты из керамики и выполнить сварку, заделав тем самым корпус. Но приготовьтесь к тому, что шум станет вашим постоянным спутником.

Лучше всего заменить заводской катализатор на эффективный пламегаситель. Его собирают своими руками или обращаются за помощью на станции технического обслуживания, а также приобретают готовые решения в магазинах автозапчастей. Какой вариант подходит вам больше, тот и выбирайте.

Снять агрегат и заменить его другим устройством — дело одного часа. При этом из-за электроники переживать не стоит. Датчик кислорода один, причем устанавливается он до катализатора. Следовательно, замена его на пламегаситель никак не повлияет на показания измерений.

Полезные советы

Если была произведена полная смена гидравлической жидкости, нужно обязательно стравить воздух. Достаточно поднять домкрат на максимальную высоту и опустить. Операцию желательно повторить несколько раз.

Нельзя заливать в систему тормозную жидкость. Не разрешается открывать обратные клапаны. Если не знать, как это делается, можно вывести из строя подшипники аппарата и его пружины.

Перед тем как будет использоваться оборудование обязательно прочтите его техническое описание. Если соблюдать правила эксплуатации, заливать только качественную смазку, можно продлить срок службы гидравлического домкрата.

Общественная редакция в Москве

Мы разработали способ поддержки региональных независимых сюжетов, волнующих местных жителей. Мы собираемся использовать его для развития «Общественной редакции», нового дома для лучших региональных журналистов.  Чтобы это сделать, мы нуждаемся в вашей помощи.
В рамках проекта планируется дальнейшее построение «Общественной редакции», членами которой становится каждый подписчик с правом голоса. Все важнейшие вопросы в деятельности Редакции решаются путем открытого голосования. Финансирование Редакции осуществляется за счет ежемесячных пожертвований подписчиков. Узнать больше

Каждый ПОДПИСЧИК получает доступ к чату «Общественной редакции» и его голос учитывается при подборе журналистов и выборе тематики новостей. Управляющая компания предлагает кандидатуры журналистов на рассмотрение ПОДПИСЧИКОВ, которые и определяют состав редакции путем голосования. 
Каждый подписчик имеет право создания запроса в редакцию, который обрабатывается в порядке очереди. В итоге формируется полноценное журналистское расследование, сопровождающиеся:

— Раскрытием при помощи: фото, видео, стрим;
— Запросами в любые органы власти местного и федерального уровня;
— Экспертными мнениями о проблеме у тематических спикеров.

Таким образом, создается уникальное СМИ, управляемое исключительно ПОДПИСЧИКАМИ. 

Новая платформа журналистики будет полностью обеспечиваться за счёт пожертвований подписчиков. Структура «Общественной редакции» полностью исключает понятие «Владелец», как в традиционных СМИ. Таким образом, можно избежать воздействия различных сил: государственных и рыночных, которые искажают информационное пространство на выгоду своим интересам. Журналист в «Общественной редакции» пишет по темам и запросам, которые формируют ПОДПИСЧИКИ в чате редакции.

Раздел «Новости в Москве» — это последние новости Москвы и Московской области. Журналисты портала ГлобалМСК.ру с максимальной точностью и объективностью донесут до читателей информацию о важных событиях в бизнесе, политике, экономике, здравоохранении, культуре и других сферах жизни региона. Оформите подписку на новости — поддержите независимую журналистику в Москве.

Замена масла в АКПП (AMT) Лада Веста

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто — изначально двигателю все равно до этого нейтрализатора, но он создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Сотовые каталитические преобразователи

Внутри корпуса катализатора находятся два небольших блока. Оба с торцов покрыты тонким слоем из дорогостоящих металлов. Сами блоки пронизаны множеством отверстий, за счет чего блоки и называют сотовыми. Все вместе образуют ту самую структуру, которая отвечает за восстановление и окисление веществ, находящихся в выхлопе. Происходит это в три этапа:

• Восстановление . Для уменьшения выброса оксидов азота на первом блоке используется платина, родий. Как только молекулы NO и NO2 соприкасаются с каталитическим слоем, тот делит их на 2 компонента. Очевидно, это азот и кислород. Молекулы N2 совершенно безвредны;
• Окисление . Этот этап проходит выхлоп только для того, чтобы платина и палладий во втором блоке уменьшили процент окисей углерода и углеводородов. На выходе получается безопасный CO2;
• Контролирования потока выхлопа . Кислородные датчики «проверяют» состав и дают сигнал бортовому компьютеру, который, в свою очередь, работает с системой впрыска. Он может или уменьшить, или увеличить процент кислорода в выхлопе за счет регуляции соотношений топливо-воздух.

Как показывает практика, исправно работает катализатор при соблюдении определенно температурного режима – около 700°C и выше. Однако, температура газов из двигателя равна примерно 500°C. Они дополнительно разогреваются за счет происходящих химических реакций. Чем температура выше, тем эффективнее работа ККД. Из-за экстремально высоких температур катализатор иногда нагревается докрасна и может оплавить смежные узлы.

В зависимости от материала изготовления сотовых блоков их делят на:

• Металлические . Довольно дорогие, но устойчивы к механическим воздействиям;
• Керамические . Дешевые, практичные, но при этом очень хрупкие.

Одним из недостатков катализаторов для дизельных двигателей является их малая эффективность в сокращении выбросов оксидов азота. Причина в малом нагреве. Проблему можно считать решенной, однако, доработанное устройство ставится на автомобили скорее для эксперимента. Стоит лишь ожидать их появления в заводских комплектациях. Обычно на дизелях стоят обычные двусторонние катализаторы, окисляющие угарный газ, а также несгоревшие углеводороды.

Как поступают иначе

Мы не рекомендуем так делать, но и запретить не в силах. Катализатор можно удалить. Опять же: если со старым появились проблемы, лучше просто купите и установите новый. Так вы лишний раз позаботитесь об экологии.

Удаление катализатора должно происходить полностью. Никаких дополнительных отверстий – они могут попросту забиться. При удалении также исследуют внутреннюю поверхность емкости, в которой находился катализатор. Часто к ее поверхности « прикипает » одна или несколько металлических сеток. Их удаляют также. На место катализатора вваривают гофровую трубу. Так соединение системы выхлопа с двигателем не получается жестким и обеспечивается лучшее охлаждение газов. Часто вместо трубы ставят пламегаситель:

Так уж вышло, что в странах бывшего Советского Союза ставить новый катализатор не принято. И дело не только в цене. Вследствие низкокачественного бензина даже самый дорогой катализатор быстро выходит из строя. Известно немало случаев, когда он служил меньше месяца. В идеале же служит он достаточно долго, на динамике автомобиля ощутимо не сказывается и плохо на расход не влияет. Отсюда вывод : если вы убедились в высоком качестве топлива на АЗС, то вам лучше купить новый катализатор, чем демонтировать старый и ставить вместо него трубу или пламегаситель.

Удаление катализатора и расход топлива

По этому пункту кто чего говорит. Одни утверждают, что расход после удаления катализатора никак не меняется. Другие с печалью отмечают, что топлива машина стала брать даже больше прежнего. Естественно, есть и такие, которые говорят об уменьшении расхода, называя разные показатели. У кого-то это 3%, а у тех, кто более заинтересован убедить вас удалять катализатор, обещают до 30% экономии на топливе.

На самом же деле ситуация с расходом топлива после удаления каталитического нейтрализатора далеко не всегда однозначная. Если сократить все похожие факторы, то можно оставить всего лишь три возможных исхода:

1. Расход топлива повысится. Это происходит в тех случаях, когда катализатор удаляют без каких-либо манипуляций с кислородными датчиками или прошивкой ЭБУ. Последний «обнаруживает» пропажу, и начинает жёстко корректировать состав топливовоздушной смеси. В результате машина перестаёт нормально ехать, а расход повышается.
2. Расход топлива не изменится. Такой «успех» ожидает тех, кто после удаления катализатора установил новую запчасть, либо удачно «обманул» ЭБУ, подсунув ему адаптированную прошивку или муляжные кислородные датчики (так называемые обманки).
3. Расход топлива уменьшится. Чтобы это произошло, нужно много условий. Во-первых, удаляемый катализатор должен быть убитым наглухо. Во-вторых, вырезка проделана грамотно, с учётом «потребностей» ЭБУ. В-третьих, расход если и уменьшится, то ненамного.

В любом случае, расход после удаления катализатора никак не уменьшится больше, чем до номинального. Да и то, вряд ли. Как показывает практика, если в реальности и получается добиться какого-то уменьшения расхода, то разве что на жалких пару-тройку процентов. Гораздо больше можно сэкономить, если почитать, как переключать передачи на механике, как ездить на автомате, или про причины повышенного расхода топлива.

Ну и в завершение по расходу топлива после удаления катализатора хочется сказать пару слов на счёт мнения коллеги. Да, если убрать с пути отработавших газов забитый катализатор, сопротивление теоретически уменьшится. А значит, расход топлива просто-таки обязан сократиться. Однако. Практически никто не оставляет место удалённого катализатора пустым. Как минимум, в эту часть выхлопной системы устанавливается пламегаситель, который опять-таки, создаёт сопротивление выхлопным газам. Зачем он устанавливается — сказано ниже.

Замена катализатора на 16-клапанном ВАЗ 2114

На ВАЗ 2114 с 16-клапанным двигателем катализатор конструктивно совмещен с выходным коллектором и находится в моторном отсеке сразу за блоком цилиндров. Для замены используется специальная вставка, катализатор нулевого сопротивления, более известный как «паук». Снятие катализатора и установку проставки можно сделать и в гаражных условиях. Чтобы получить доступ, понадобится снять топливную рампу.

Особенность удаления катализатора на 16-клапанных автомобилях ВАЗ 2114 в том, что здесь две лямбды. Первая установлена на самом катализаторе и отвечает за настройку топливной смеси, а вторая, «экологическая», стоит на фланце после катализатора. Его отсутствие неизбежно вызовет ошибку датчика, индикацию check engine, неправильную работу впрыска, повышенный расход топлива и плохую тягу. Выхода из этой ситуации два.

1. Если приобретен паук на один датчик, ЭБУ нужно перепрошить с Евро-3 на Евро-2. Кроме того, у паука на один датчик есть недостаток: единственная резьба для лямбда-зонда размещена на фланце. Чтобы вкрутить туда «впрысковую» лямбду, нужно из двух разъемов «папа-мама» и провода собрать удлинитель.
2. Если имеется паук на два датчика, «впрысковую» лямбду можно установить на штатное место. Резьбу под второй датчик можно заглушить или установить туда «обманку» для компьютера. Во втором случае перепрошивка ЭБУ на Евро-2 не потребуется.

Прежде чем удалять катализатор, нужно понимать, зачем это нужно. Прибавление мощности от этой процедуры – миф. Как и убежденность, что двигатель с катализатором «не дышит». Удаление рабочего ката (а если на одометре меньше 100 тысяч километров и диагностика показывает работоспособность системы – он работает) дополнительных лошадей не прибавит. Впрочем, уверенность, что езда с забитым катализатором экологичнее езды без него, – тоже заблуждение.

В зависимости от года выпуска ВАЗ 2114, на них устанавливаются катализаторы, соответствующие требованиям Евро 2 или Евро 3 (2003-2008 и 2008-2013 годы выпуска модели соответственно).

Промывка катализатора автомобиля своими руками

Промывка этого компонента продуктивна и способна продлить его ресурс, если:

• процедура имеет профилактическую цель, а не решение уже возникшей проблемы;
• имеет место начальная стадия износа, без повреждения или загрязнения ячеек;
• если катализатор не деформирован и не оплавлен.

Промывка собственными силами или на станции техобслуживания может быть профилактическая или механическая. В первом случае компонент не снимается, во вторых вариантах предполагается демонтаж и частичная разборка прибора.

1. Профилактическая промывка

Для такой очистки используются специальные жидкости типа Hi-Gear HG3270, которые заливаются в топливный бак. Сажа будет самостоятельно выводиться из фильтра вместе с выхлопом.

Hi-Gear HG3270

2. Механическая промывка

Такая чистка требует применения компрессора, наждачной бумаги и химического средства типа ABRO, рекомендованного для работы с карбюраторами.

После демонтажа катализатора его с обеих сторон продувают компрессором под давлением в 7–9 Бар. Через патрубки ячейки заполняют чистящим средством, после чего элемент оборачивают ветошью на четверть часа. По истечении этого периода соты промываются сильным напором горячей воды, прочищаются наждачной бумагой и дополнительно продуваются компрессором. Степень давления на внешние сеточки не должна быть чрезмерной, чтобы не повредить керамику. Избавиться от загрязнений во внутренних полостях подобным методом не удастся.

Процедуру рекомендуется проводить до тех пор, пока соты не станут чистыми.

ABRO карбюратор

Заключение

Автомобили с ДВС в обязательном порядке оснащены выхлопной системой, а потому оказывают влияние на окружающую среду. Из-за высоких экологических требований к автотранспорту наличие нейтрализатора газов становится обязательным, хотя автомобиль может функционировать и при его отсутствии.

Прочие системы катализаторов для дизельных двигателей

Катализатор CH-SCR (Катализатор с СН-селективным каталитическим восстановлением)

Функцию аммиака, как восстановителя, могут выполнять и другие, безазотные восстановители — например, углеводороды, которые всегда содержатся в выхлопе в известной концентрации. При необходимости можно впрыскивать дополнительный восстановитель (топливо) либо сразу после сжигания в камеру сгорания или непосредственно перед катализатором в систему выпуска. Удаление оксидов азота происходит путем восстановления имеющихся углеводородов. Чтобы система работала оптимально, необходимо определенное соотношение СН и NOx. Степень нейтрализации может составлять до 60% NOx. При температуре ниже 100°С поглотительная способность системы очень мала, а свыше 350°С могут окислиться используемые цеолиты (щелочные силикаты алюминия). До сих пор известно два основных способа: низкотемпературные катализаторы на базе платины и высокотемпературные катализаторы на базе цеолитов.

На рисунке показана зависимая от температуры картина нейтрализации молекул СН.

Селективная рециркуляция оксидов азота (SNR)

Еще один перспективный вариант — селективная рециркуляция оксидов азота. В NO-адсорбере со щелочным или щелочноземельным покрытием улавливаются и отфильтровываются оксиды азота NCK Во время накопления оксиды азота каталитически окисляются. Затем в камеру сгорания возвращается NO, где преобразуется. Оксиды азота NOx улавливаются уже при температуре ОГ 150°С, а отдаются лишь при 350°С.

Плазменная технология и микроволновая индукция

При плазмоиндуцированной очистке в отработавших газах создаются радикалы. Радикалы запускают реакции разложения или превращения вредных компонентов. Отработавшие газы проходят через реактор, в котором высокоэнергетические электроны создают радикалы. Плазма — это газ, ионизирующийся при подаче электрического напряжения. Из-за большого количества свободных электронов она обладает высокой химической активностью. Эта активность используется для проведения реакций, для которых потребовалось бы большое количество энергии при значительно более низких температурах. Помимо восстановления оксидов азота также происходит уменьшение выбросов частиц. Преимуществом этих систем является независимость от температуры ОГ и мгновенное действие при включении плазмогенератора. Таким образом, система может начать работать сразу после холодного пуска. Проблемы этих систем заключаются в их очень высоком энергопотреблении, приводящем к увеличению расхода топлива и снижению степени нейтрализации оксидов азота до неудовлетворительного уровня. Эти разработки пока находятся на начальной стадии.

Для снижения вредных выбросов также апробируются технологии с микроволновой индукцией. По микроволновому нагреву уже есть перспективные наработки и небольшие прототипы, но еще требуется прояснить множество моментов:

• обеспечение надежного экранирования микроволновой энергии;
• обеспечение электромагнитной совместимости (ЭМС) системы в целом;
• обеспечение достаточно большой микроволновой энергии без дополнительной нагрузки на бортовую сеть;
• обеспечение достаточно компактной конструкции для встраивания в автомобиль.

Приемлемые решения и в этой системе появятся лишь через несколько лет.

Демонтаж катализатора

Чтобы правильно демонтировать катализатор с автомобиля, необходимо поднять его на домкрат или поставить автомобиль на смотровую яму. Процесс снятия каталитического нейтрализатора не займет более тридцати минут и никаких особых инструментов для работ не нужно. Размещается корпус катализатора на «Самаре» за выпускным коллектором двигателя. Итак:

• находим крепления резонатора, который находится за выпускным коллектором или штанами, как его называют специалисты;
• откручиваем крепления;
• снимаем шайбы пружинного типа;

• откручиваем крепления приемной трубы (в данном случае нужно вынимать болты вместе с пружинами, держа катализатор другой рукой снизу):
• снимаем катализатор.

Теперь владелец сам решает, что ему делать. Он может поставить на автомобиль новый катализатор, а может сделать самодельный пламегаситель и установить его.

Изготовление пламегасителя

Самодельный пламегаситель Ваз

У пламегасителя и катализатора есть много общего. Но пламегаситель, по сравнению с катализатором не задерживает потоки горячего выхлопа, тем самым увеличивая рывок и мощность двигателя. Кроме этого, он имеет прямоточную конструкцию, и установить его обойдется дешевле, чем новый каталитический нейтрализатор. Купить готовый пламегаситель не удастся. Поэтому придется делать его своими руками. На ваз 2114 замена катализатора пламегасителем потребует немного сноровки и знания определенных секретов. Начинаем с труб. Берем две металлические трубки разного размера. Диаметр у первой трубы должен быть такой же, как и у выхлопной системы. У второй намного больше. Замена катализатора ваз 2114 начинается со следующего:

• высверливаем в первой трубе 3-6-мм отверстия по окружности и всей длине;
• трубу вставляем по центру во вторую, у которой диаметр намного больше;
• подключаем сварочный аппарат;
• завариваем один край соединения труб;
• другой края оставляем и слегка прорезаем болгаркой (это делается для того чтобы оставить место для загиба);
• берем металлические мочалки и растягиваем их;

Металлическая мочалка на пламегаситель

• их следует вдеть поочередно на край трубы;
• взяв металлический прут, протолкнут мочалки как можно глубже (уходит в принципе, около 30 ершиков-мочалок, используемых домохозяйками на кухне);
• загибаем прорезанный край большой трубы (делать это нужно так, чтобы не снять из трубы металлические мочалки);
• загибы следует заварить (мочалки и плотная сварка помогут избежать шума, который будет издавать пламегаситель в процессе работы автомобиля);
• берем хорошую антикоррозийную краску (качественная краска продается в баллончиках);
• обрабатываем ею пламегаситель;
• вырезаем старый катализатор;
• вставляем пламегаситель туда.

Стоит отметить, что даже самодельный пламегаситель отвечает всем стандартам Евро 2. В данной статье можно посмотреть, как делается замена катализатора видео ваз 2114 и понять основные нюансы работ.

Что такое лямбд-зонд

Схема катализатора и кислородный датчик

Осуществленная замена катализатора ваз 2114, как и было сказано выше, отвечает всем параметрам. Но если все же, норма должна стоять выше, чем Евро 2, можно воспользоваться лямбд-зондом. Это специальный датчик, который после удаления передает ошибку на блок управления. Но и это не решение, так как данная установка повлияет на работу двигателя или расход топлива.

• Датчик – это специальный прибор, который измеряет содержание кислорода в выхлопных газах.
• Затем он передает данную информацию на электронную систему питания.
• Система питания, в свою очередь, начинает контролировать состав горючей смеси, то бишь топлива, и поддерживает оптимальное соотношение воздуха и бензина.
• Если датчик бывает неисправен, то он дает сигнал управлению на максимальное обогащение рабочей смеси.

Такое же происходит не только, когда датчик неисправен, но и в случае, когда он отключен. Измеряя СО в данный момент, прибор показывает до 9%. Ну а ухудшение работы двигателя и возрастание расхода топлива аж на целых 50 %, вряд ли не будет замечено водителем.Получается, что на автомобилях, таких как Ваз 2114, где установлен бывает катализатор или заменить катализатора на ваз 2114, в выхлопной системе работает специальный прибор, который измеряет СО.

Внимание: проверить работу катализатора можно и по датчику. Прежде всего, нужно его найти

Находится он в выхлопной трубе, где его удачно ввернули производители.

Из каких элементов состоит каталитический нейтрализатор?

Чтобы было немного понятнее, как работает автомобильный каталитический нейтрализатор, рассмотрим, каковы его основные элементы. Не вдаваясь в подробности, перечислим только основные элементы, из которых он построен.

Подложка

Подложка представляет собой внутреннюю структуру катализатора, на которую наносятся покрытие катализатора и драгоценные металлы. Существует несколько типов подложек. Их основное отличие — материал, из которого изготавливается. Чаще всего это инертное вещество, которое стабилизирует на его поверхности активные частицы.

Покрытие

Активный материал катализатора обычно состоит из диоксида алюминия и таких соединений, как церий, цирконий, никель, барий, лантан и другие. Цель покрытия — расширить физическую поверхность подложки и служить в качестве основы, на которую наносятся драгоценные металлы.

Драгоценные металлы

Драгоценные металлы, присутствующие в каталитическом нейтрализаторе, служат для проведения чрезвычайно важной каталитической реакции. Обычно используемые драгоценные металлы — это платина, палладий и родий, но в последние годы большое количество производителей начали использовать золото

Корпус

Корпус представляет собой внешнюю оболочку устройства и содержит подложку и другие элементы катализатора. Материал, из которого обычно делают корпус — нержавеющая сталь.

Трубы

Трубы соединяют каталитический нейтрализатор автомобиля с выхлопной системой автомобиля и двигателем. Они сделаны из нержавеющей стали.

Подробнее о вариантах замены

Лучше всего будет выбирать катализатор для своего автомобиля руководствуясь VIN-кодом . Устройство входит в заводскую комплектацию многих моделей современного транспорта. Оно будет оптимально работать с конкретным автомобилем, но, к несчастью, будет стоить больших денег.

Выбор аналогов возможен

Обратите внимание на универсальные катализаторы. Они обойдутся дешевле оригинала, однако с высокой вероятностью будут иметь несколько недостатков

Во-первых, их ресурс в редких случаях достигает 100000 километров. Обычно это 60000 – 80000 километров. Иногда они выходят из строя и раньше. Во-вторых, универсальный аналог не всегда гарантирует высокое качество очистки выхлопа. Хорошие универсальные катализаторы предлагают Ferroz (Польша), MG-Race (Россия), Fox , Eberspacher (Германия).

Прослужат чуть меньше катализаторы следующих фирм: Basf (Германия), Johnson Mattey (Великобритания), Bosal (Бельгия).

Дешевые аналоги встречаются, но их брать не рекомендуем. Они слишком быстро выходят из строя, не всегда имеют оптимальную внутреннюю геометрию (сказывается на звуке).