Свойства и назначение антифриза g12

Возможные поломки вакуумного усилителя тормозов

Поломкой усилителя тормозов является его частичная или полная не способность создавать разницу давлений в рабочих камерах. Это чревато снижением надежности срабатывания тормоза и увеличением тормозного пути. Не замеченная поломка данного оборудования может привести к аварии.

Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов можно с помощью следующих действий:

1. Запустить двигатель. После трех минут его работы – заглушить. Выжать педаль тормоза. Если усилитель исправен – во время первого нажатия педаль можно выжать до упора. При последующих нажатиях, педаль будет иметь все меньше хода. Это объясняется тем, что воздушной камере неоткуда брать разряженное давление. Если педаль нажимается до упора при первом и последующих нажатиях – оборудование неисправно.
2. Выжать педаль тормоза при выключенном двигателе. Завести автомобиль. При исправном усилителе педаль немного опуститься – результат череды событий, произошедших внутри усилителя. Если педаль осталась на прежнем месте – усилитель неисправен.
3. Запустить двигатель. Выжать педаль тормоза. Не отпуская педаль заглушить машину. Педаль держать выжатой в течении тридцати секунд. Если положение педали остается неизменным – оборудование в норме. Если педаль начинает подниматься – признак не герметичности корпуса.

Воздух попадает в вакуумную камеру, нарушая разницу давлений. Это чревато возможным не срабатыванием экстренного тормоза.

Нарушение фаз ГРМ

Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.

Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.

Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.

Горит ABS и ESP ПОМОГИТЕ

#1

Сообщений 5

Машина Opel zafira 1.8 мех. В ноябре загудела передняя правая ступица, поехал на сервис Oiler на выдубычах, поставили новую. Отъездил я так до нового года и загорелись у меня на приборке ABS, ESP (датчик встроен в подшипник) поехал туда же на сервис, они без вопросов мне поменяли её на новую да подороже, мол фирма не подошла давай другую поставим (замечу бесплатно поменяли, думали брак), и вот неделю назад лампочки снова горят. Поехал снова к ним отправили к электрику, тот прозвонил и заявил что с проводкой всё хорошо, вышел из строя датчик АБС который в ступице. Опять поменяли по гарантии бесплатно НО в этот раз лампочки уже не погасли, абс не фурычит. Говорят что вышел из строя блок управления АБС но это не точно, нужно снова к электрику ехать. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЗА ПРОБЛЕМЫ

Диагностика выдаёт ошибку “датчик числа оборотов впереди справа” – неисправность

#2

*/–> 40755

Возраст: 37

• Имя: Valentin
• Город: Луцк
• Авто: 3.0 KOMPRESSOR Opel Insignia 1,6T Opel Vectra C Honda CR-Z
• Регистрация: 15.07.2012

Sex есть как Опель – запроектированный, чтобы радовать.

З/Ч Vectra C https://www.opel-club. r-korobka-i-td/ 0975105661

#3

А был рождён, чтобы бежать

*/–> 42524

Возраст: 49

• Имя: Андрей Алексеевич
• Город: Киев
• Авто: Маленькая, но очень смелая Астра Кати USER
• Регистрация: 11.11.2007

Приношу свои извинения, но в данное врем я рабочий график нестабилен . https://www.opel-club. alkino-zdorove/ 100 – это аббревиатура.

Мой тел. 093-459-22-20 с 09-00 до 21-00

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

BMW M5

Полезные рекомендации

В случае разбавления тосола или в случае разбавления антифриза не стоит применять первую попавшуюся воду.

Жесткость воды для разбавления должна достигать около 5 единиц.

Также нежелательно получать такой эффект, чтобы антифриз во время своей работы в автомобиле достиг точки кипения, поскольку он начнет выделять различные газы в процессе химической реакции и потеряет свои главные достоинства, а именно, в процессе работы он не сможет охлаждать мотор в авто с максимальной эффективностью.

https://youtube.com/watch?v=xv5h9xWUM1E

Еще важно учитывать то, что если эффективность выведения моторного тепла в охлажд. системе автомобиля будет снижена, в таком случае начинается чрезмерный перегрев мотора

Последствия закипания

Что будет, если двигатель авто закипел? Последствия перегрева мотора могут быть самыми печальными для автомобиля.

Есть несколько степеней перегрева двигателя, которые возникают в результате кипения жидкости:

• слабый перегрев мотора;
• средний перегрев мотора;
• сильный перегрев мотора.

Слабый перегрев. Если перегрев мотора в результате того, что закипел антифриз, не превышает 10 минут, то владельцу авто, можно сказать, очень повезло. Это может возникнуть в случае выхода из строя вентилятора или термостата. Если вы вовремя заметили перегрев мотора (по датчику температуры на панели приборов), то машину следует заглушить как можно быстрее. В этой ситуации будет хуже всего, если поршни двигателя начнут плавиться.

Но это не страшно, особенно для владельцев новых авто. Как правило, в новых машинах последствия такого перегрева будут незаметны. Начинать паниковать и везти автомобиль на ремонт необходимо в том случае, если вы четко видите, как из-под капота начинает появляться дым.

Кипение хладагента в расширительном бачке

Средний перегрев происходит, если время кипения жидкости превысило 20 минут. В этом случае водитель может столкнуться с последствиями:

• могут искривиться головки блока цилиндров;
• на головке блока цилиндров могут появиться трещины;
• расплавятся или прогорят прокладки блока цилиндров;
• разрушение межкольцевых перегородок на поршнях мотора;
• через сальники начнет проходить моторное масло.

Две стадии перегрева, описанные выше, зачастую возникают в результате некачественного или невнимательного техобслуживания транспорта. Но сильный перегрев двигателя от закипания антифриза может стать настоящим «сердечным ударом» для вашего авто.

Если кипит «Тосол» и двигатель сильно перегрелся, то последствия, как правило, охватывают все детали мотора. Но и это не самый печальный исход событий. Хуже всего может быть в том случае, если мотор взорвался в результате перегрева. Но такое происходит редко, поскольку зачастую система авто позволяет водителю избежать такой развязки — компоненты мотора разрушаются с разной скоростью, в результате чего он просто глохнет. Так называемая «волна разрушения» распространяется на весь мотор и другие компоненты, окружающие его:

• начинают плавиться и сгорать поршни;
• расплавленный металл от поршней капает на стенки цилиндров, в результате чего затрудняется движение поршня. Соответственно, поршень быстро выходит из строя и приходит в непригодность;
• в том случае, если автомобиль не заглох от поломки поршней, могут начаться проблемы с моторной жидкостью;
• перегретая моторная жидкость сразу же теряет свои смазывающие свойства, в результате чего постепенно начинают выходить из строя все трущиеся детали;
• после этого к коленчатому валу начинают прилипать расплавившиеся элементы, что также затрудняет его работу;
• когда клапанные гнезда вылетают, коленчатый вал просто ломается на несколько частей под воздействием поршня;
• после этого поршень может пробить одну из стенок блока цилиндров, а это, в свою очередь, приводит к полному выходу двигателя из строя.

Авто-любительница Екатерина звонит мужу чтобы узнать, что делать в случае кипения мотора

Состав охлаждающей жидкости

Незамерзающие жидкости пытались создать ещё в начале XIX в., растворяя в воде метиловый или этиловый спирт. Раствор закипал при 82°С, его испарения были пожароопасны, в открытых системах охлаждения он не нашёл применения.

Смесью 60-70% глицерина с водой пользовались практически до конца Второй мировой войны. Замерзала при -32С, но при температурах ниже 0С загустевала, вызывая поломку водяных насосов, обрыв ремней и другие проблемы.

Составы на основе хлористого кальция, замерзавшие при -20С, требовали постоянного контроля плотности ареометром, иначе, при выкипании воды, соли выпадали в осадок и забивали радиаторы.

Все подобные ОЖ во второй половине XX в. вытеснены антифризами на основе этиленгликоля.

Этиленгликоль — прозрачная, слегка маслянистая жидкость, не имеющая запаха. Очень токсичен. Попадание в организм дозы в 100 мл может привести к летальному исходу. Сладок на вкус, поэтому, для предупреждения пищевых отравлений, многие производители добавляют в антифризы горькие вещества.

В составе антифризов этиленгликоль, от 35 до 50 % воды и присадки.

Пакет присадок содержит:

• ингибиторы коррозии;
• вещества, устраняющие кавитацию потока жидкости и подавляющие пену;
• красители, чтобы легче определять уровень жидкости в расширительном бачке или таре.

Кипит антифриз. В чем причина?

Летом, при высоких температурах, автомобиль испытывает повышенную нагрузку. Поэтому часто в системе охлаждения закипает охлаждающая жидкость. Это может произойти по нескольким причинам.

Вот основные причины, от чего может кипеть антифриз.

1. Расширительный бачок или его крышка. В крышке расширительного бачка есть предохранительный клапан для выпуска излишнего давления из системы охлаждения. Он может не сработать или разгерметизироваться. Давление в системе охлаждения снижается, и температура закипания антифриза становится ниже.

Что делать? Если антифриз кипит, и из-под крышки идет пар, нужно заменить крышку на новую.

2. Термостат. Термоэлемент внутри термостата не открывается, следовательно термостат не выполняет свою функцию. Антифриз циркулирует только по малому кругу системы охлаждения, не попадая в радиатор.

Что делать? На прогрева двигателя осторожно потрогать нижний патрубок радиатора и нижнюю часть радиатора. Если они холодные, то нужно заменить термостат

3 . Электродвигатель охлаждения радиатора. Он должен включаться, когда температура антифриза достигает определенного показателя. Если электродвигатель не включается, то и температура антифриза может достигнуть запредельных значений.

Что делать? Поломка электродвигателя охлаждения радиатора явление редкое, поэтому в первую очередь нужно проверить контакты электромотора.

Датчик температуры охлаждающей жидкости. Если этот датчик неисправен, то он не подает сигнал на открывание термостата и на включение мотора охлаждения радиатора.

Что делать? Проще всего заменить датчик на новый.

4. Помпа. Из-за ослабления или обрыва приводного ремня помпа не будет работать. Следовательно циркуляции антифриза в системе охлаждения тоже не будет. В самой помпе может прокручивать крыльчатка, что тоже влияет на эффективность охлаждения двигателя.

Что делать? Сначала нужно проверить приводной ремень и его натяжение. Для проверки крыльчатки надо будет снять. Крыльчатка должна быть надежно запрессована на валу помпы. Если крыльчатка прокручивает, то помпу придется заменить.

5. Радиатор охлаждения. Внутри радиатора,на его внутренних стенках образовалась накипь, каналы стали значительно меньше, или каналы засорились мусором. Температура антифриза остается завышенной. Накипь может образоваться, если вместо тосола или антифриза в радиатор заливалась вода. Радиатор и снаружи может быть забит грязью или насекомыми.

Что делать? Промойте радиатор изнутри с помощью специальных средств и и снаружи водой под давлением.

6. Воздушная пробка в системе охлаждения. Это может произойти , например, при замене жидкости. Помпа не может захватить жидкость из-за воздушной пробки, тосол перестает циркулировать, и начинает перегреваться от двигателя.

Что делать? Удалить воздушную пробку. (Как это сделать описано в предыдущей статье данного канала)

7. Уровень антифриза ниже минимальной отметки.

Что делать? Проверить уровень антифриза и долить до требуемого уровня.

8. Некачественный тосол или антифриз. Если тосол или антифриз начал закипать после его замены, то возможно проблема в его качестве. Температура кипения хорошего антифриза или тосола +108+110 градусов. Если в систему охлаждения была залита охлаждающая жидкость сомнительного качества, то его температура кипения может быть ниже.

Что делать? Залить в систему охлаждающую жидкость надежного производителя.

Это основные причины, по которым может закипеть антифриз или тосол в расширительном бачке.

Источник

Технические характеристики

Класс G12 — это очередной этап в развитии производства охлаждающих жидкостей, изготавливающихся по технологии органических кислот.

Основные технические характеристики продуктов класса G12:

1. Параметр плотности составляет от 1,065 до 1,085 г/см3 при температуре воздуха +20 градусов.
2. Замерзает в мороз -50, закипает при +118.
3. Плотность концентрированной жидкости составляет 1114 кг/м3, температура кипения +197 градусов.

Вещество имеет такие свойства:

• однородное;
• вязкое;
• маслянистое;
• практически лишено цвета;
• отсутствуют механические примеси.

Производитель по своему усмотрению добавляет в практически прозрачное вещество нужный оттенок. Краситель позволяет визуально оценить уровень жидкости внутри бачка. Кроме того, он придает антифризу индивидуальность, помогая отличить от других видов, например, алкогольных.

G12

Традиционный продукт, который позволяет предотвратить распространение коррозии, если ее очаг появился на элементах системы охлаждения (СО). Органические вещества концентрируются в областях с процессами разрушения, создают защитное покрытие толщиной 0,1 микрон. Действует только в тех местах, где на металлической поверхности образовалась ржавчина. Содержит вещества, обладающие свойствами антивспенивания, а также смазывающие составы, предохраняющие систему от появление накипи.

В его производстве не используются вещества, причиняющие вред двигателю:

• силикаты;
• фосфаты;
• нитриты.

Согласно рекомендации изготовителя, интервал замены равен 3-5 лет, в зависимости от условий эксплуатации.

G12+

Этот розовый антифриз отличается от своего предшественника тем, что изготовлен по более усовершенствованной технологии. Хладагент G12 плюс точечно содержит в составе эффективные ингибиторы (вещества для предотвращения образования коррозии), которые изготавливают на основе органических либо карбоновых кислот.

Его особенности:

1. На упаковке продукт маркируется как ОАТ — Organic Acid Technology.
2. Заливать в бачок жидкость потребуется каждый 3-5 лет.
3. В отличие от G12 без знака плюс, этот хладагент допускается смешивать со всеми антифризами линейки ВАГ — Volkswagen AG, включая G11. Однако в этом случае период использования снизится до 2 лет.

Об антифризе G12 plus, а также других классах хладагентов рассказал канал «Autosecret».

G12++

Этот класс хладагента является более усовершенствованной версией карбоксилатных продуктов. Кроме органических добавок, в составе жидкости содержатся силикатные присадки. Такая технология производства считается гибридной.

Средний ресурс эксплуатации антифриза, в зависимости от производителя, составляет 3-4 года. Допускается смешивание продукта с любыми другими хладагентами из этой серии.

С 2012 года производятся охлаждающие жидкости типа G13, пришедшие на смену стандарту G12++, поэтому сегодня его больше не выпускают.

Немного физики

Говорить о температуре закипания антифриза в конкретике тосола некорректно, поскольку, во-первых, тосол имеет определённый химический состав, и его теплофизические характеристики определяются не только температурой, но и давлением. Во-вторых, тосол, создававшийся в своё время исключительно под двигатели отечественного производства, содержит присадки, которые обеспечивают не только эксплуатацию автомобиля при пониженных температурах, но и его защиту от ряда неблагоприятных факторов:

• коррозии;
• износа;
• кавитации.

Смазывающего действия тосол, в отличие от антифризов, не оказывает, а снижение износа достигается вследствие уменьшения температуры подвижных элементов привода, при росте которой выбираются зазоры, и коэффициент трения естественным образом увеличивается.

Если с допустимой температурой всё более-менее ясно (не более 90ºС), то с давлением в двигателе дело обстоит сложнее. Для обеспечения защиты двигателя от перегрева тосол прокачивается при повышенных давлениях, что сказывается и на температуре жидкости. Для большинства марок фактическое давление в блоке цилиндров не менее 1,2…1,3 ат: именно тогда, согласно закону Клаузиуса, температурный максимум, необходимый для кипения жидких сред, возрастает. Таким образом, теоретически допустимая температура кипения охлаждающих жидкостей может составлять 110…112ºС.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Процесс проверки плотности

Измерение плотности жидкости осуществляется при помощи специально предназначенного для этого прибора под названием ареометр. Его иногда называют денсиметр. Помимо него потребуется самый обычный градусник, так как процесс измерения плотности желательно производить при температуре равной 20С или же близкой к этому значению. Прежде, чем приступить к замеру, следует убедить в соответствии температурного режима.

Ни в коем случае не стоит пытаться померить плотность антифриза на только что остановленном двигателе. Это не только опасно, но и бесполезно – скорее всего, по ряду причин ареометр покажет неверную величину. Также высокая температура среды может попросту повредить его конструкцию, он обычно выполняется из специального прозрачного пластика или стекла.

Сам ареометр представляет собой колбу с находящимся внутри него стержнем, на котором имеется градуировка показаний плотности. На конце располагается специальная пипетка (чаще всего из резины или же пластика), при помощи которой осуществляется забор охлаждающей жидкости.

Процесс измерения плотности антифриза или же тосола (выполняется одинаково для обоих типов жидкостей) выглядит следующим образом:

• двигатель доложен остыть до температуры окружающей среды (проверяем, что она равна 20С);
• аккуратно следует открыть крышку расширительного бачка или же радиатора – место забора следует выбирать в зависимости от конструкции системы охлаждения;
• при помощи груши на обратном конце ареометра выполняется забор жидкости.

После этого следует установить рассматриваемый прибор в вертикальное положение и зафиксировать, на сколько делений погрузилась измеряющая ампула. Данные показания необходимо сравнить с обозначенными на этикетке емкости. Если расхождения значительны, потребуется выполнить замену антифриза. Можно также использовать специальный график для определения температуры замерзания.

Встречаются ареометры, уже снабженные специальной шкалой измерения температуры замерзания. Их использование несколько более удобно. Нет необходимости обращаться к различного рода таблицам и иным вспомогательным материалам. Помимо этого универсальные приборы могут работать не только с антифризом, но также электролитом.

При какой вязкости кипит антифриз?

График по общей зависимости показателя вязкости от значения температуры

Картинка удивляет, поскольку жидкости, даже в том случае, если они относятся к одному типу и имеют один оттенок, никогда не стоит перемешивать между собой.

В самом же деле, хладагент делается практически всегда в одинаковом оттенке, иными словами, антифриз обычно не имеет какого-либо цвета, но уже на последнем этапе изготовления компании — производители добавляют в него простой краситель определенного оттенка, ради того, чтобы придать смеси какой-то особый либо индивидуальный оттенок.

Можете кстати не думать на эту тему, поскольку никакой краситель практически никогда не снижает рабочих качеств мотора и не влияет на свойства антифриза.

Также нередко ходят такие слухи, что в тосол так же компании вливают определенные смазывающие смесь добавки, это по своей сути тоже всего лишь слухи, которые не имеют с реальностью ничего общего.

Что же по поводу средней температуры замерзания смеси, то температура закипания тосола составляет около – 110 градусов, а температура закипания антифриза около – 120 °С. При этом различия вроде особо не заметны, однако во время уличной жары это играет определенную роль.

КАК разбавить концентрат антифриза?

После прочтения вышеизложенного материала уже не должно возникнуть трудностей с приготовлением подходящего по плотности антифриза из концентрата этиленгликоля. Рассмотрим вкратце, зачем вообще этим заниматься, если на рынке полно уже готовых составов, на этикетке которых написан главный для автолюбителя параметр – температура замерзания.

1. Во-первых, далеко не всегда указанные на упаковке характеристики соответствуют действительности. Многие производители бюджетных охлаждающих жидкостей банально экономят, не придерживаясь рассмотренных выше пропорций. Вода ведь дешевле этиленгликоля.
2. Во-вторых, вполне реально сегодня найти концентрат этиленгликоля по очень выгодной цене. Он, естественно, будет дороже готовых составов. Но потребуется его почти в два раза меньше. Кроме того, приготовив антифриз своими руками, вы точно будете знать, какой он плотности, и до какой температуры гарантированно не замерзнет.

В завершение рассмотрим кратенько конкретный пример, как разбавить концентрат. Для этого понадобится, собственно, сам концентрат, дистиллированная вода (обязательно), ареометр для контроля полученной плотности и пара емкостей соответствующего размера.

Сколько чего покупать, зависит от того, какой объем системы охлаждения у вашего автомобиля, и от самой низкой температуры зимой в вашем регионе. Рассмотрим ситуацию на примере все того же автомобиля с системой охлаждения объемом в 7 литров, который эксплуатируется в регионе, где столбик градусника опускается максимум до -29°C.

Чтобы зимой приготовленная охлаждающая жидкость не замерзла, нам необходимо получить антифриз плотностью 1,063. Этот показатель соответствует 45,6% содержания этиленгликоля в общем объеме. Соответственно, для приготовления 7 литров антифриза нам потребуется 3,2 литра концентрата и 3,8 литра дистиллированной воды. Смешиваем, тщательно перемешиваем, измеряем плотность ареометром и заливаем в систему охлаждения.

Виды охлаждающей жидкости по цвету

Согласно цветовой гамме можно выделить следующие виды охладителей:

• Чаще всего антифриз красный карбоксилатный имеет маркировку G 12. Он содержит ингибиторы, которые абсорбируются только в местах проявления коррозии. В составе красного антифриза есть карбоксилатные ингибиторы, которые качественно предотвращают появление коррозии. Также этот вид имеет срок службы до 5 лет.
• Зеленый цвет вещества чаще всего встречается как G 11. Он может содержать органические или неорганические составляющие. Их срок службы достигает трех лет.
• Фиолетовый цвет вещества встречается с пометкой G12++. Он производится на основе сочетания минералов с органикой. Его преимуществом является способность покрывать защитной пленкой всю систему охлаждения. Такой тип расходуется очень экономно, так как вещество действует только при возникновении коррозии. Если заливать такой вид в новый двигатель, то жидкость может иметь неограниченный срок службы.

Наиболее популярными являются вещества красного и зеленого цветов. Поэтому разница между красным и зеленым антифризом сравнительно небольшая, но, существенно влияет на состояние двигателя, его износостойкость. Этиленгликолевые антифризы уже определенное время лидируют на рынке благодаря способности выдерживать температуру от -32 до -70 градусов, что зависит от количества присадок.

Свойства и характеристики ОЖ

Температура замерзания ОЖ зависит от соотношения этиленгликоля и воды. Чистый этиленгликоль «замерзает» уже при -12,3°С. Максимально низкой температуры замерзания, -75°С, можно добиться, смешав 75% этиленгликоля и 25% воды. Самые распространённые ОЖ на 35…50% состоят из воды. Смесь, содержащая 35% воды, начинает кристаллизоваться при — 65С, а 50% — при — 40С.

Свойства ОЖ зависят от качества и чистоты сырья. Лучшие антифризы изготовлены из химически чистого (99,9) этиленгликоля, с присадками без посторонних примесей. Зачастую, недобросовестные изготовители применяют дешёвый суррогат диэтиленгликоль, продукт очистки основного сырья.

Дешёвый антифриз невозможно изготовить из дорогих компонентов. Приобретя «по случаю» очень недорогую канистру яркой жидкости, будьте уверены — продукт в ней химически нестабилен, через некоторое время утратит или поменяет цвет, из него начнут выпадать осадки. Придётся заплатить дважды — за промывку системы и за замену ОЖ.

Единый стандарт для антифризов отсутствует. В каждой стране действуют свои нормативные документы, например:

• В США — ASTM D 3306;
• В Великобритании — BS 6580;
• Во Франции — AFNOR NF R15-601, и т.д.

В России действует ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие». Согласно этому документу, не меняющемуся более 30 лет, ОЖ характеризуются следующими основными свойствами:

1. Температура замерзания (начало кристаллизации). В ГОСТе указаны ОЖ-40 и ОЖ-65 с соответствующей температурой замерзания. Этот показатель у антифризов иностранного производства может быть другим.
2. Температура кипения. При обычном атмосферном давлении 110-135°С. В закрытой системе охлаждения давление повышается в 1,5-3 раза, соответственно изменяется и точка кипения жидкостей.
3. Вспениваемость. При циркуляции ОЖ в исправной системе, пена не образуется. Эта характеристика была важна при тогдашней технологии заливки на конвейере ВАЗа.
4. Антикоррозийные свойства. ГОСТ 1989 года написан для ОЖ, присадки которых содержали фосфаты, бораты, амины и нитриты. Такие ОЖ применялись, в основном, в 60-90-х годах прошлого века. Современные требования допускают применение традиционных ОЖ только в старых моделях, и то, если в качестве ингибиторов используются силикатные соединения.
5. Воздействие на резиновые элементы. ОЖ должна предохранять резину от растрескивания и расслоения. Неумолимый технический прогресс давно привёл к замене резиновых шлангов изделиями из синтетических каучуков и полимерных материалов.

Приходится признать, что соответствие ГОСТу не является свидетельством качества или возможности использования ОЖ.

Главным критерием можно считать разрешение производителя автомобиля на применение данной ОЖ для конкретной модели, указанное в паспорте или в документе по эксплуатации и ремонту.

Как устранить проблему

При закипании охлаждающей жидкости в расширительном бачке и повышении температуры двигателя до показателей более 110 °С следует заглушить мотор и провести диагностику неисправности по следующему алгоритму:

• Проверьте рукой, насколько нагревается нижняя часть радиатора. Если при закипевшем антифризе она не нагревается, значит, неисправен термостат. Нужно подождать, пока мотор остынет, и обеспечить доставку авто в автосервис для замены детали (ремонт термостата не производится). 
• Если не работает вентилятор основного радиатора, понадобится диагностика опытного автоэлектрика.
• Версия с забитыми сотами проверяется в последнюю очередь, но для этого нужно разобрать систему и снять радиатор.
• Если заклинивает или ломается помпа, при работающем моторе происходит резкий скачок температуры и антифриз протекает через сальник помпы. Продолжать движение на таком авто нельзя. Нужно срочно заменить помпу.
• Признаки выхода из строя термостата можно перепутать с симптомами, которые проявляются в случае образования воздушной пробки в охлаждающей системе. Нужно учесть, что «завоздушивание» системы может произойти при неправильном наполнении системы охлаждающей жидкостью.
• Чтобы удалить воздух из системы охлаждения, нужно снять патрубок в верхней точке (как правило, он находится в районе блока дроссельной заслонки) и доливать антифриз до того момента, когда он начнет вытекать из снятого шланга.

Как бороться с неисправностью крышек расширительного бачка либо основного радиатора? Лучше сразу меняйте эти детали, так как после ремонта они «ходят» не очень долго

Параллельно следует обратить внимание на состояние пластикового корпуса расширительного бачка (в результате повышенного давления на нем могут появиться трещины). Использовать авто после заклинивая перепускного клапана охлаждающей системы нежелательно.

Замена пробитой прокладки между ГБУ и блоком цилиндров должна осуществляться в срочном порядке. Антифриз, смешанный с маслом, может сильно навредить двигателю. В результате такой поломки может произойти гидроудар, разрушатся стенки камеры сгорания на дизельном моторе. Основной признак пробитой прокладки – это белый дым выхлопа. Чтобы избежать серьезных поломок, нужно следить за изменением цвета и консистенции антифриза в расширительном бачке.

Термостат придется заменить, если при нагревании мотора нижний патрубок радиатора и основной радиатор холодные. Такая ситуация говорит о том, что клапан этого элемента не открывается на нужную величину, поэтому антифриз циркулирует только по малому кругу и не попадает в радиатор.

Вентилятор, охлаждающий основной радиатор, включается при достижении заданного параметра температуры охлаждающей жидкостью. Если этого не происходит, то антифриз закипает. Электромотор вентилятор ломается очень редко. Чаще всего для устранения неисправности нужно проверить его контакты.

Неисправность температурного датчика приводит к тому, что в нужное время сигнал на включение электро-моторчика вентилятора не поступает. Такой датчик подлежит замене.

Если антифриз закипает после его замены, то есть вероятность, что его качество не соответствует нужным стандартам. Нормальная охлаждающая жидкость закипает при повышении температуры в системе до +108 °С +110 °С. Некачественный антифриз может иметь более низкую температуру кипения.

Если в дороге в вашей машине закипает антифриз, следует проверить работу системы охлаждения по алгоритму, который представлен выше. Не стоит добираться в автосервис на своем авто при поломке водяного насоса, наличии дефектов прокладки ГБЦ и полном отсутствии охлаждающей жидкости в системе

В других ситуациях можно самостоятельно доехать к месту ремонта, обращая внимание на температуру мотора и совершая периодические остановки для его охлаждения. При недостаточном уровне антифриза в систему можно долить дистиллированную воду.

Отличия между тосолом и антифризом по рабочим качествам

Тосол по своим рабочим характеристикам отличается от антифриза: стоит помнить, что советский хладагент сделан по устаревшему рецепту и достаточно быстро утрачивает свои характеристики при достижении высокой температуры. Также советский хладагент не способен служить полноценной заменой антифризу и не в состоянии защитить мотор автомобиля при достижении им значения температуры в 100 градусов.

Антифриз по своей общей консистенции слегка жидковат в сравнении с тем же тосолом и поэтому походит на воду.

Как отличить один хладагент от второго? Чтобы можно было более точно узнать, что вы приобрели для машины и обезопасить свой мотор от подделки и возможных поломок в процессе эксплуатации авто — постарайтесь обратить внимание на размер тары, в которой собственно храниться смесь в виде хладагента. Например, многие компании с определенной репутацией стараются ей дорожить и наносят на канистры определенный тип обозначений с вдавленными литерами и многоступенчатой этикеткой

Различия антифризов G12 и G11

Одно из главных отличий антифриза G11 от G12 – это тип применяемых присадок: органические добавки или неорганические составляющие. Жидкость G11 – это раствор, который содержит пакет присадок, состоящий из неорганических веществ, таких как силикаты, амины, нитраты, нитриты, бораты, фосфаты. Они не зависят от коррозии и могут образовывать на внутренней поверхности системы тонкий защитный слой. G11 отличается небольшой стабильностью, пониженной отдачей тепла и коротким сроком службы. Маркировка такого антифриза в европейской классификации завода Volkswagen обозначается как VW TL774 – C. У жидкостей G12 маркировка VW TL774 – D. В состав таких растворов входят карбоксилатные кислоты на органической основе. У других известных и популярных производителей немного другие нормативы качества, но самой популярной и общепринятой классификацией является классификация WV.

Об антифризе G11

​Такая охлаждающая жидкость имеет в составе присадки неорганических соединений. Антифризы G11 обычно применяются для зарубежных и отечественных автомобилей, которые выпускались до 1996 года. Однако у некоторых производителей есть линейки и для транспортных средств, например 2005, 2008 года и так далее. Растворы такого вида рассчитаны на авто со значительной вместимостью системы. Антифриз (тосол) G11 создает в системе охлаждения специальную защитную пленку, которая может предохранять детали от коррозии. Однако из-за такой небольшой пленки, как правило, уменьшается проводимость тепла. Именно поэтому эта охлаждающая жидкость используется в относительно старых машинах. Авто новых выпусков имеют небольшую систему охлаждения, поэтому такой антифриз для них не подходит. G11 не применяется для алюминиевых радиаторов, потому что при повышенных температурах добавки могут негативно сказаться на блоке цилиндров.

Технические характеристики антифриза G12

Он представляет собой однородную жидкость красного, желтого, розового или красно-фиолетового цвета. Обычно такой раствор при температуре +20 °С имеет плотность от 1,065 до 1,085 г/см3. Как правило, антифриз G12 замерзает при -40 °С и закипает при +118 °С. У такого раствора температурный режим зависит от концентрации этиленгликоля. Часто доля содержания спиртов колеблется от 50 до 60 %. Это обычно дает возможность добиться хороших эксплуатационных свойств. Если говорить об этиленгликоле, то без примесей он представляет собой вязкую прозрачную жидкость, плотность которой составляет 1,114 г/см3, а температура кипения начинается от +197 °С и замерзания – ниже -13 °С.

Выводы

Вторичной полезной характеристикой хладагента можно назвать низкий показатель температуры замерзания и высокий кипения (об этом будет рассказано в статье).
В целом, данный хладагент делается на основе нескольких типов атомных спиртов, в том числе антифриз делается на основе этиленгликоля либо на основе пропиленгликоля. Чаще на основе этиленгликоля, особенно это касается современных смесей для авто

Одно из основных качеств антифриза — его высокая температурная способность в закипании.
Также важно учитывать, что еще одна, после того как мотор авто будет охлажден до комфортной температуры задача машинного хладагента – это качественный обогрев в салоне.
Температура, идеально подходящая для охлаждения мотора, который все время включен, составляет около минус 90 град.
Пропиленгликоль являет собой лучшую характеристику для работы мотора, однако он сам не особенно вреден для природы, чего нельзя сказать о этиленгликоле. Он имеет куда более минимальный процент быстрого испарения

Кроме этого, суть циркуляции в работе системы охлаждения авто практически не различается в первом или во втором варианте.