Двигатель d-4d

Масло в двигателе Лада Приора, 1 поколение, 2007 — 2015, кузов 2170, 2172, 2171, 21728

Неисправности: диагностика и ремонт

Конструкция мотора рассчитана на пробег не менее 300 тыс. км. Однако существуют образцы с пробегом более 600 тыс. км без капитального ремонта. При этом двигатель не относится к категории надежных силовых агрегатов.

Распространенные поломки двигателей:

1. Проблемным местом на ранних сериях двигателя 3S-FSE является механический насос. Согласно заводской инструкции, узел имеет ресурс работы 100 тыс. км, после чего производится замена ТНВД. Проверка состояния насоса проводится по показаниям датчика давления. Для этого требуется подключить мультиметр к выходам датчика или колодке контроллера двигателя. Нормативное напряжение лежит в диапазоне 2,0-3,7В. При падении значения ниже 1,3В на холостом ходу происходит остановка мотора (с фиксацией ошибки Р0191).
2. Привод насоса выполнен от распределительного вала, полость с топливом отделена от картера двигателя тонким уплотнительным кольцом. Вышедший из строя сальник насоса пропускает бензин в двигатель. Зафиксировать попадание топлива можно при помощи газоанализатора, чувствительный элемент размещается в горловине для заливки масла. Допустимое значение углеводородов СН составляет 200-250 ед.
3. При работе двигателя с протекающим сальником насоса наблюдаются скачки оборотов холостого хода и внезапные остановки при перегазовке. Это связано с попаданием паров бензина через систему рециркуляции во впускной коллектор, что вызывает излишнее обогащение смеси. Электроника фиксирует проблему и пытается уменьшить подачу топлива. Из-за этого и возникают сбои в работе.
4. Большой расход топлива является следствием загрязнения форсунок, клапана холостого хода и элементов дроссельной заслонки. После проведения чистки расход возвращается к нормативным значениям. В конструкции дроссельного узла имеется датчик ТРС, определяющий положение заслонки. Часто при разборке узла нарушается угол установки детали, что приводит к нестабильной работе двигателя и повреждению приводов. В этом случае приходится выполнять замену ТРС или дросселя в сборе.
5. При использовании некачественного бензина и изношенной поршневой группе происходит засорение напорного клапана системы рециркуляции отработавших газов. Ремонт заключается в промывке узла или отключении.
6. Затрудненный запуск при пониженной температуре является следствием выхода из строя датчика температуры воздуха на впуске. При проведении диагностики в памяти блока управления будет ошибка с кодом Р0115.
7. Нестабильные обороты холостого хода или затрудненный набор оборотов на двигателе 3S FSE — признак загрязнения дросселя, который необходимо промыть. В отдельных случаях требуется снятие впускного коллектора и очистка внутренних полостей (в том числе регулировочных заслонок). Также причиной может стать засоренные топливный и воздушный фильтры.

Для проверки топливной системы необходимо выполнить действия:

1. Давление первого насоса при диагностике проверяется манометром. Для проведения замера давления требуется подключить прибор на рейку. После включения зажигания давление должно войти в норму (4,0-4,5 кг/см²) за 2-3 секунды.
2. Повышенное давление в рампе указывает на неисправность клапана аварийного сброса давления. В этом случае будут наблюдаться проблемы с пуском горячего двигателя. Поврежденную деталь необходимо промыть в ультразвуковой ванне или заменить.
3. Пониженное давление создает проблемы при запуске двигателя с любой температурой. При низких значениях давления топливо просто не пройдет через распылители форсунок.
4. Большое влияние на давление топлива оказывает состояние топливных фильтров, установленных в баке. При проведении замены элементов требуется провести разборку и сборку топливной кассеты, расположенной в баке. Ошибки при установке деталей приводят к прекращению подачи топлива.

Проведение компьютерной диагностики позволяет определить поврежденные компоненты электроники, наиболее часто выходящие из строя:

• датчики положения коленчатого и распределительного вала;
• измеритель массы подаваемого в цилиндры воздуха;
• лямбда-зонды;
• датчики положения педали газа и заслонки в дроссельном узле;
• клапаны управления заслонками и фазовращателем.

Регламентные работы включают в себя:

• смену моторного масла и фильтра раз в год или через 10 тыс. км;
• заливку свежей охлаждающей жидкости через 40 тыс. км пробега (либо через каждые 2 года);
• установку новых свечей зажигания — каждые 20 тыс. км (срок службы свечей с платиновым электродом составляет 80 тыс. км);
• фильтры топлива и воздуха меняются через 40 тыс. км;
• каждые 100 тыс. км необходимо проводить замену ремня ГРМ.

Отзывы владельцев Hyundai с двигателем D4HB

Правильная сборка амортизатора

Вымытый и просушенный амортизатор собирается в обратной последовательности.

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

1. Трущиеся детали необходимо смазать тем же маслом, которое вы будете заливать в цилиндр.
2. Корпус стойки (в разобранном виде) следует очистить от коррозии, обработать преобразователем ржавчины и покрасить термостойкой краской. При работе амортизатор сильно нагревается, обычная краска быстро слезет.

Корпус очищается от коррозии и красится

Проведите прокачку амортизатора

Не стоит воспринимать амортизатор, как продукт космических технологий. Его ремонт и обслуживание, не сложнее, чем очистка клапана холостого хода. Выполнив работы самостоятельно, вы получаете фактически новый амортизатор, сэкономив значительные средства.

К стати, а сколько там вообще этого масла, к чему готовиться?

Fake 19-01-2010 14:53

Честно говоря, не помню. Стойку я сверлил уже потекшую, масла в ней было чуток, кубик максимум. Ты дай ей отлежаться в горизонтальном положении, что бы масло с верхней стенки стекло по максимуму. Как воздух стравится, то масло уже не потечет, только сочиться будет.Обложи трубу тряпками, если боишься что-то запачкать, но не думаю что они пригодятся.Место сверления не подскажу — я сверлил посередине, мне просто было интересно что там внутри

Deni-kin 19-01-2010 15:07

Не понял, а почему горизонтально, а не вертикально? Вверх тем концом где будешь сверлить, масло вниз стечёт,потом так же вертикально зажать в тисках, а дрель при сверлении держать горизонтально. Или это как то связано с конструктивной особенностью стойки? Что там в нутрях вообще? Насколько понимаю её конструкция похожа на газ. пружину для ППП, или нет?

Strelok-mod79 19-01-2010 15:09
Да просверли ей Ж. пу и всего делов . Масла там не больше пары кубиков. Не бойся его, пока будешь сверлить оно все стечет вниз . У дырки его точно не будет.

Deni-kin 19-01-2010 15:54

А Ж. па сделана из такого же тонкого листа, или туда «втулка» вварена? Если там втулка, то сверлом в 1мм.,сверлить за. ся .

Strelok-mod79 19-01-2010 16:11
Судя по фотке — стойка тянутая, из круглого пятака, как 12 гр баллончик. Значит ж чуть толще стенок, но не на много.

Deni-kin 19-01-2010 16:41
Просверлил. оказалось «не так страшен чёрт. » .Сверло правда было тупое, точить не стал, сверлил где то минуты 3,а паралельно кино по телеку смотрел ,когда «пшикнуло» даже испугаться не успел — отвлёкся. К стати,»пшик» похож как если зажать пальцем штуцер автомобильного насоса, качнуть и отпустить штуцер, то есть звук вполне тихий и маслом ни чего не забрызгало.Если кому интересно, после полной разборки выложу фото потрошков, если не надо — грохну темку. REACT 19-01-2010 16:47
вот эта севшая стойка (легко продавливалась) была стравлена грязным, но безопасным методом — шток в месте под номером «1» сточен на наждаке, потом она была уперта штоком в пол и надавлена. стравила естественно вниз по проточенному штоку вместе с маслом =) ну это все делалось в гараже в старые тряпки. следующую разбирал НАДПИЛИВАЯ ее ножовкой в месте под номером «2». надпиливать тока в одной точке (а не по кругу. ) или же еще проще это засверлиться тоненьким 1мм сверлом. как зашипела — не пугаемся и не бросаем (если в тисках — то можно прикрыть тряпкой и отойти в сторону. если сверлишь на полу — можно стойку вложить в более толстую трубу, оставить только кончик в который будешь засверливаться), иначе перевернется и будет брызгать маслом =)

обязательно использовать защитные очки.

Strelok-mod79 19-01-2010 16:48

Зато как шипит если сверлом 0,25 просверлить .

Deni-kin 19-01-2010 16:59

Сверлил сверлом 1,5мм.,пшикнуло сразу, без постепенного стравливания.

Deni-kin 19-01-2010 17:12

Ни фига се,»пары кубиков»,там все 7-8,если не правильно разбирать, всё это в физию полетит, да ещё под давлением.

Strelok-mod79 19-01-2010 17:17

Конструктивные особенности

Объёмы камер сгорания увеличены за счёт диаметра цилиндров и хода поршня. Цилиндры проточены в блоке, поверхности хонингованы. Осуществить капитальный ремонт своими руками крайне сложно, ведь для проведения хонингования требуется дорогостоящее специальное оборудование.

Три цепи приводят в движение навесное оборудование и привод ГРМ:

• первая связана с распредвалами;
• вторая с правым балансировочным валом и масляным насосом;
• третья — с левым балансировочным валом и ТНВД.

Расположение D4CB под капотом

Наличие медных колец на форсунках — важная особенность конструкции этого двигателя. Приходится менять эти детали через каждые 30 тыс. километров пробега, иначе они прогорают, забиваются маслоприёмник и каналы. Промыть узлы и детали уже бывает невозможно, приходится разбирать двигатель для очистки.

Два обязательных правила, которые должен знать владелец двигателя D4CB.

Важно после каждой разборки ГБЦ шлифовать посадочные поверхности блока и головки, так как прокладка металлическая, безусадочная.
Необходимо заливать в систему масло высокого качества, так как настройка теплозазоров происходит автоматически через гидрокомпенсаторы. Низкокачественные составы с примесями быстро засорят клапаны.. Другие конструктивные особенности моторной установки

Другие конструктивные особенности моторной установки.

1. В цилиндрах нет гильз, хонингование и проточка проведены непосредственно внутри блока.
2. Газораспределение осуществляется посредством двух распредвалов по схеме DOHC.
3. Коленвал кованый, изготовлен из стали высокого качества, держится на 5 опорах.
4. Для снижения вибраций и колебательных нагрузок на машину используются балансировочные валы.
5. Поршни двигателя дюралевые, они не имеют даже стальных усилителей.
6. Маслонасос с перепускным клапаном, трохоидный. Установлен он на кронштейне охладителя смазки.

Производитель изначально провёл на двигателе форсировку. Благодаря расточке цилиндров и увеличению хода поршней удалось несколько повысить мощность силового агрегата. Дополнительно можно усилитель ДВС путём перепрошивки ЭБУ, но максимум на 20 лошадей, так как потенциал агрегата использован конструкторами изначально. Капремонт возможен с помощью гильзования или путём расточки под ШПГ.

Порядок зажигания УАЗ 469

Как выполнить ремонт и регулировку?

Как только подготовительные мероприятия проведены, действуйте.

Снятие рулевой рейки ВАЗ-2110 и ее последующий ремонт делается так:

• Скручивайте теплодержатеть (визуально это кусок металла, который расположен вокруг рейки).
• Выгибайте края пластинки, исключающей самостоятельной выкручивание болтов фиксации рулевой рейки и тяг.
• Откручивайте пару болтов на кронштейне, удерживающему рулевую рейку к машине.
• Выкручивайте и доставайте крепежный болт, который фиксирует промвал и вал приводной шестеренки рейки. Здесь потребуется проникающая смазка, которой стоит обработать место соединения для упрощения процесса демонтажа. В противном случае рейка с первого раза может и не поддаться. В такой ситуации берите веревку и один ее край привязывайте к рейке, а другой к монтировке. Теперь дергайте узел к себе.

Следующий этап разборка узла. Здесь вам потребуются специальные ключи, которые отыскать не всегда удается. В гаражных условиях для выкручивания упорной гайки берите длинный болт на семнадцать, преобразуйте шестигранник в трехгранник, после чего делайте из заготовки ключ на десять и выкручивайте упорную гайку. Если все сделать правильно, с откручиванием проблем не будет.

Последующий алгоритм действий следующий:

• Доставайте все внутренности а именно пружинку, упорную гайку, кольцо и упор.
• Демонтируйте манжет вала приводной шестерни, после чего доставайте стопорное кольцо.
• Выкручивайте гайку подшипника шестеренки. Учтите, что выкрутить гайку не так-то просто. Здесь необходим ключ-восьмигранник. Более того, ситуацию усложняет и вал, который выходит из центральной части узла. Но выход имеется. Берите ключ на семнадцать (он должен быть накидным), после чего делайте на внешней части инструмента восемь граней. Этого достаточно, чтобы с легкостью выкрутить гайки.
• Делайте выпрессовку вала приводной шестерни. Сделать это легко. Зажимайте вал в тисках (без фанатизма) и с помощью деревянного бруска выбивайте кожух рейки. После этого доставайте саму рейку.

Учтите, что для выполнения работ потребуется ремкомплект рулевой рейки. При этом не экономьте деньги покупайте оригинальные запчасти. Во-первых, они дольше прослужат, а во-вторых, без проблем займут свои места.

Теперь собирайте все на место:

• Доставайте опорную втулку, поддев ее с помощью острого предмета.
• Обработайте смазкой деталь, а далее ставьте его на место. Будьте готовы к тому, что эта работа выполняется с определенными проблемами.
• Подрезайте кольца уплотнения.
• Устанавливайте новый роликовый подшипник. Если возникают сложности с демонтажем, используйте стамеску и с ее помощью разрубите узел на несколько частей.
• Ставьте новый подшипник на вал шестеренки.
• Устанавливайте рейку в кожух и возвращайте вал приводной шестеренки.
• Вкручивайте гайку и зажимайте ее штопорным кольцом.
• Ставьте манжету, упор рейки, а после кольцо.
• Теперь устанавливайте пружину и вкручивайте гайку.

После выполнения работ приступайте к регулировке рулевой рейки. Для этого:

• Вкручивайте упорную гайку до предела, после чего отпускайте на 30 градусов.
• Закрывайте отверстие с помощью резиновой заглушки.
• Набивайте рейку смазывающим составом.
• Надевайте пыльник и фиксируйте его с помощью хомутов.
• Ставьте рейку на машину.

Система помощи экстренного торможения

Закупоривание вентиляции картерных газов

У двигателя F1A есть одна признанная производителем проблема, связанная с закупориванием системы отвода картерных газов. Закупоривается ее самый крайний элемент – патрубок, по которому картерные газы подаются во впускной трубопровод.

Закупоривание происходит при определенных условиях: температура -25° и равномерное движение по трассе. Поток морозного воздуха во впускном трубопроводе вызывает замерзание влаги в этом патрубке. То есть, патрубок закупоривается ледяной пробкой. Вслед за этим давление газов в картере выдавливает все сальники, т.е. мотор буквально истекает маслом по всем уплотнениям. А затем после устранения этих последствий может выясниться, что пострадала турбина. Т.е. износились подшипники и уплотнения вала, из-за чего турбина начинает выдавливать масло из картриджа во впуск или выпуск.

Для решения этой проблемы производитель предложил врезной подогревательный элемент для этой трубки. Либо же трубку можно утеплить и также просто отпилить ее кончик заподлицо со впускным трубопроводом.

Характеристики

Мотор характеризуется следующими основными параметрами:

• мощность: 82-91 л.с.;
• крутящий момент: 160-190 Н*м;
• точный объем: 1974 куб.см;
• степень сжатия: 22-23;
• нагнетатель: турбина;
• ресурс мотора: 500 тысяч километров пробега;
• рекомендуемое масло: 10W-30;
• используемое горючее: дизель.

Расход

Дизельный двигатель 2C-T в сочетании с механической коробкой переключения передач, установленные на Тойота Карина Е Т190, дают потребление горючего на уровне 6.0 литров на 100 километров пробега.

На какие модели устанавливался

Двигатель 2C-T устанавливался на следующие модели Тойота:

• Caldina (1996 – 1997);
• Камри второго, третьего поколений (1986 – 1994);
• Тойота Карина (1996 – 1998);
• Тойота Карина Е шестого поколения (1996 – 1998);
• Corona Premio первого поколения (1996 – 1997);
• минивэн Lite Ace третьего, четвертого поколений (1985 – 1996);
• Master Ace Surf (1988 – 1991);
• Town Ace (1988 – 1996);
• Тойота Виста (с 1986 года по 1994 год).

Процесс снятия рейки

Приступить к ремонту можно только после снятия данного механизма.

Демонтаж можно осуществить как путем снятия рейки с тягами, так и без них.

Для первого варианта будет нужно выпрессовывать пальцы наружных наконечников тяг.

Второй способ потребует отсоединения внутренних наконечников.

отверните рожковым ключем на 13 в салоне болт эластичной муфты;

• следует извлечь из опоры защитный чехол;
• на левой стороне нужно извлечь опору и защитный колпачок;
• гайка упора рейки потребует для отвинчивания специальный инструмент в виде восьмигранной головки на 17.

Ремонт двигателя и запчасти к нему

В случае выполнения ремонта двигателя Kia или Hyundai необходимо приобретать качественные запчасти. Одним из хороших вариантов считается приобретение контрактных запасных частей. Контрактные запчасти — это детали и агрегаты, снятые с аварийных автомобилей в Европе и Японии. Такие запчасти в несколько раз дешевле оригинальных, но обладают высоким качеством, в том числе и контрактный двигатель D4CB. Это связано с тем, что все сервисные обслуживания автомобилей в этих регионах выполняются в срок и в полном объеме, а при ремонте используются только оригинальные запчасти.

Починка любого двигателя — дорогостоящее мероприятие. Чтобы она была качественной и позволила дальнейшую надежную и продолжительную эксплуатацию автомобиля, необходимо выполнять ее в условиях специализированных сервисных мастерских. Такие мастерские располагают необходимым оборудованием и квалифицированными мастерами для проведения работ, а также предоставляют гарантию на отремонтированный двигатель.

Анализ

В ходе изучения установлено, что в аварийной обстановке, когда водителю нужно срочно остановить машину, тот зажимает стопор тормоза достаточно быстро, но не всегда этого оказывается достаточно. В этом случае на выручку придет система БАС. В ее функции входит постоянная слежка за давлением в педали, а пульт регулировки механизма без перерывов анализирует полученные данные.

Если нажатие рычага стопора превышает нормальный показатель, пульт регулировки дает сигнал электромагнитному поршню в вакуумном усилителе стопора, который объединяет одну из частей усилителя с атмосферами. Как следствие, вакуумный усилитель производит самое высокое напряжение и, таким образом, сила давления в стопорном механизме тоже поднимается до самого максимального уровня.

Список моделей авто, в которые устанавливался

Двигатели серии 2С предназначались для бюджетных седанов и минивэнов компании Toyota, к сожалению маломощные двигатели плохо справляются со своими обязанностями в тяжелых автомобилях, зато в каринах и калдинах мотор прекрасно выполняет свои функции.

Список авто в которые устанавливались двигатели 2С представлен ниже:

Toyota Avensis

Toyota Avensis (10.1997 — 12.2000) хэтчбек, 1 поколение, T220

Toyota Avensis (10.1997 — 12.2000) универсал, 1 поколение, T220

Toyota Avensis (10.1997 — 12.2000) седан, 1 поколение, T220

Toyota Caldina

Toyota Caldina (11.1992 — 07.2002) универсал, 1 поколение, T190

Toyota Caldina (11.1992 — 12.1995) универсал, 1 поколение, T190

Toyota Caldina (01.1996 — 08.1997) рестайлинг, универсал, 1 поколение, T190

Toyota Carina

Toyota Carina (08.1996 — 07.1998) седан, 7 поколение, T210

Toyota Carina (08.1994 — 07.1996) рестайлинг, седан, 6 поколение, T190

Toyota Carina (08.1992 — 07.1994) седан, 6 поколение, T190

Toyota Carina (05.1990 — 07.1992) рестайлинг, седан, 5 поколение, T170

Toyota Carina (05.1990 — 07.1992) рестайлинг, универсал, 5 поколение, T170

Toyota Carina (05.1988 — 07.1990) седан, 5 поколение, T170

Toyota Carina E

Toyota Carina E (12.1992 — 01.1996) универсал, 6 поколение, T190

Toyota Carina E (04.1992 — 03.1996) хэтчбек, 6 поколение, T190

Toyota Carina E (04.1992 — 03.1996) седан, 6 поколение, T190

Toyota Carina E (04.1996 — 11.1997) рестайлинг, хэтчбек, 6 поколение, T190

Надежность мотора

Для создания этого двигателя использовали алюминиевый блок и чугунные гильзы. В более ранних поколениях применялись топливные форсунки common rail компании Denso и каталитический нейтрализатор. Далее стали использовать не ремонтопригодные пьезоэлектрические форсунки и сажевые фильтра. Данные двигатели получили модификацию 2AD-FHV. На всех модификациях устанавливается турбина. В первое время эксплуатации этих двигателей возникли серьезные проблемы такие, как окисление блока цилиндров и попадание сажи во впускную систему двигателя, что привело к большому количеству отозванных машин по гарантии. В двигателях, выпускающихся после 2009 года, исправили данные недочеты. Но все равно принято считать эти двигатели ненадежными. Данные двигатели на автомобили устанавливались в основном с механической коробкой передач, только на версию 150-сильных ставили шестиступенчатый автомат. Цепь ГРМ меняется на интервале 200 000 -250 000 км. Ресурс данных моделей был заложен заводом изготовителем до 500 000 км, по факту он оказался значительно меньше.

Технические особенности 1GD

Рассматриваемый двигатель с маркировкой 1GD-FTV сохраняет традиции серии 1GD, поскольку блок цилиндров из чугуна относится к числу негильзованных. Модификации серии, идущие на автомобили Hilux, не предусматривают балансирного механизма. Он используется на версиях ДВС для внедорожников Prado и малотоннажных грузовиков Hiace. Привод осуществляется отдельной цепью, сам механизм размещается под блоком.

Блок цилиндров 1GD-FTV

Полноразмерные поршни 1GD-FTV выполнены из легкого металлического сплава. Вставка из легированного чугуна расположения в канавке верхнего кольца. Поршневая юбка имеет полимерное напыление. Плавающие пальцы соединяют поршни и шатуны.

Поршень 1GD-FTV

Материалом для головки блока служит сплав на основе алюминия. Форсунки стоят вертикально, свечи между портами впуска. Смазка рокеров осуществляется по каналам, проделанным в пластиковой крышке над головкой 1GD-FTV.

ГБЦ с двумя распредвалами 1GD-FTV

ГРМ и система смазки

Газораспределительный механизм (ГРМ) двигателя 1GD представлен двумя валами, расположенными в головке блока. На каждый цилиндр приходится по четыре клапана (два на впуск и два на выпуск). Авто оснащен гидрокомпенсаторами и роликовыми толкателями, что упрощает обслуживание в плане регулировки клапанов.

От коленвала цепь приводит в движение вал топливного насоса, вторичная цепь идет на распредвалы. За натяжение отвечает гидронатяжитель. Вакуумный насос приводится от задней части распредвала. Работа масляного насоса зависит от шестерной передачи, идущей от коленвала.

Коленвал 1GD-FTV

Маслорадиатор жидкостного типа стоит в лобовой части мотора. Блок цилиндров оснащен масляными форсунками, обеспечивающими охлаждение и смазку поршней.

Масляные форсунки 1GD-FTV

Впуск

Рассматриваемая серия двигателей обеспечена турбокомпрессорами, причем направляющий аппарат (второго поколения) способен изменять геометрию. Так достигается постоянное поддержание давления вне зависимости от числа оборотов ДВС. На высоких оборотах минимизируется противодавление, на низких растет мощность. Перепускной механизм на 1GD-FTV отсутствует. Охлаждение турбины предусмотрено жидкостное.

Турбокомпрессор для мотора 1GD-FTV

Воздух охлаждается за счет фронтального интеркулера 1GD-FTV, во впускном коллекторе стоит приводная дроссельная заслонка электронного типа. Благодаря этому снижен шум при работе двигателя на холостых оборотах, остановка мотора при глушении оказывается плавной. В тракте стоят заслонки, отвечающие за изменение геометрии (пневмопривод отвечает за их работу). Благодаря конструкции на входе формируется вихрь, а процесс сгорания топливно-воздушной смеси улучшается.

Интеркулер для мотора 1GD-FTV

Немного о топливной системе

Подает горючее в двигателях серии 1GD насос высокого давления (сокращенно ТНВД), в цилиндры топливо идет через форсунки. Последние снабжены электронным управлением. Благодаря Common Rail давление может доходить до 220 МПа (такое значение можно считать рекордным). Расходники поставляются компанией Denso.

ТНВД для мотора 1GD-FTV

В течение одного цикла работы поршней впрыск проходит до верхней мертвой точки (два раза), в ВМТ (главный), на такте расширения (поздний). Контролируется давление горючего за счет дозировки подачи и благодаря клапану сброса (дозирование слива). Точное управление подачей топлива обеспечивается обилием датчиков 1GD, установленных в системе (их больше десяти, причем разного типа).

Топливная форсунка 1GD-FTV

Диагностика

Если вы заметили одну из вышеперечисленных странностей в работу двигателя, или другие необычные вещи, то автомобилю Хёндай необходима диагностика. В этом случае время играет очень важную роль, ведь проблема сама по себе не устраняется и может привести к поломке блока цилиндров, коленчатого вала и других деталей мотора.

Вначале специалисты должны провести визуальный осмотр движка Хендай. После осмотра, в котором еще и помогут специальные индикаторы, можно определить основные неисправности мотора d4bh. После этого будет диагностика во время движения (Если автомобиль Хундай на ходу).

Также на многих станциях технического обслуживания используют специальные сканеры, которые помогают оценить состояние мотора. Для этого лучше обращаться в мастерские, где специализируются на автомобилях марки Hyundai.

Общая проверка генератора на функционал

• мультиметр;
• стетоскоп технический;
• один человек в качестве ассистента.

Используем мультиметр в качестве вольтметра в границах показаний 15-20 вольт.
Доводим работающее авто до температуры 80-90° С.
Подключаем энергопотребители автомашины, такие, как дальнее освещение, нагревание кормового стекла, печку — отопитель, подогрев сидений.
С помощью ассистента педалью газа поднимаем мощность до 3 – 3,5 тыс. об/ мин. и удерживаем их.
При этих кондициях производим замеры на клеммах АКБ. При рабочем генераторе падение напряжения будет не менее 13 В

Важно: при меньших параметрах разности потенциалов проверьте ремень генератора, при необходимости требуется его натянуть. Возможно, существует дефект регулятора напряжения генератора, поломки в цепи, проблемы со щетками генератора или иные неисправности.

Отключаем все энергопотребители автомобиля и производим замер разности потенциалов

Приемлемое напряжение считается показаниями не больше 14,7 Вольт. Важно: при больших значениях напряжения рекомендуется протестировать регулятор напряжения.

Стереоскоп применим, в данном случае, для оценки по шуму кондиций подшипников изделия. При сильном шумовом эффекте предполагается, что мог «посыпаться», как передний, так и задний подшипник. Чаще это происходит с подшипником переднего вида.

Генератор 2110 — деталь без которой эксплуатация автомобиля невозможна. Проверка его состояния должна производиться каждое ТО (15тыс.км.). Если в процессе диагностики генератора были выявлены замечания, их нужно в срочном порядке устранить. Рассмотрим, как самостоятельно снять генератор, а также разобрать его (снять регулятор напряжения, диодный мост и подшипники).

Замена генератора ВАЗ 2110

Перед тем, как снять генератор нужно отсоединить «минусовой» провод от аккумулятора и приготовить ключ «на 10» и «на 13». После этого:

1. Отсоединить провод возбуждения генератора.
2. Отвернуть гайку крепления проводов к выводу «В+», используя ключ «на 10».
3. Снять провода вывода «В+».

Снять ремень генератора, отвернуть регулировочный болт и фиксирующую гайку. Затем:

1. Снять натяжную планку генератора.
2. Отвернуть гайку нижнего крепления генератора с помощью ключа «на 13».
3. Снять болт крепления.
4. Снять генератор «десятки».

Установка генератора производиться в обратной последовательности

Снятие регулятора напряжения генератора

После снятия генератора выполняется замена реле-регулятора (регулятор напряжения):

1. Отжать 3 пружинных фиксатора, и снять защитный кожух диодного моста генератора.
2. Отвернуть 2 винта крепления регулятора напряжения, используя крестовую отвертку.
3. Отсоединить от вывода реле-регулятора колодку с проводом и снять его.

Снятие диодного моста с генератора

Чтобы снять выпрямительный блок (диодный мост генератора) потребуется накидным ключ «на 8», торцевой «на 10» и крестовая отвертка:

1. Отвернуть 3 болта, которые соединяют выводы обмоток статора с блоком выпрямителей (1) используя накидной ключ «на 8», и еще 1 болт, держащий диодный мост (2). Запомните, как установлены изолирующие и упорные шайбы.
2. Отогнуть в сторону провода выводов обмотки статора.
3. Отвернуть винт крепления конденсатора с помощью крестовой отвертки.
4. Снять диодный мост вместе с конденсатором. Отвернуть 2 гайки контактного болта, используя торцевой ключ «на 10». Снять с болта дистанционную и изолирующие втулки, снять болт из диодного моста и с контактного болта наконечник конденсатора.

Замена переднего и заднего подшипников генератора

Чтобы снять подшипники генератора потребуется торцевой ключ «на 8», плоская отвертка, головка «на 27», большой рожковый ключ, а также глубокая головка «на 19»:

1. Перед снятием передней и задней крышек генератора, следует пометить маркером их расположение.
2. Отвернуть 4 болта с помощью торцевого ключа «на 8».
3. Раздвинуть крышки генератора, используя плоскую отвертку.
4. Отсоединить заднюю крышку от передней вместе с обмоткой статора.

Снятие и установка переднего подшипника генератора :

1. Чтобы снять передний подшипник генератора нужно приложить к нему подходящий предмет, например, головку «на 27». Затем выбить его с помощью ударов молотка.
2. Смазываем посадочное место подшипника.
3. Установка переднего подшипника осуществляется при помощи старого. Прикладываем его сверху и аккуратно забиваем подшипник по кругу.
4. Передний подшипник генератора установлен.

Снятие и установка заднего подшипника генератора :

1. Если специального съемника нет в наличии, тогда потребуется большой рожковый ключ. Подцепляем задний подшипник ключом, как показано на фото.
2. Легкими ударами молотка по ключу с перестановкой его по кругу, снимаем задний подшипник генератора.
3. Задний подшипник снят с вала ротора генератора.
4. Установка заднего подшипника может быть выполнена при помощи отрезка трубы подходящего диаметра (например, глубокой головкой «на 19»). Легкими ударами молотка напрессовываем новый подшипник на вал ротора генератора.

Как самому отремонтировать отдельные элементы генератора показано в категории «ремонт генератора «.

Активная безопасность¶

Настройка ASR (Starting vibration reduction / Уменьшение колебания при трогании)

Normal (меньше режет тягу)
Strong (по умолчанию)
Maximum (для тех кто не хочет стирать резину, но система душит движок)

Ассистент удержания на спуске или подъеме Hill Hold Control (HHC)

HHC удерживает автомобиль на спуске или подъеме и предотвращает его самопроизвольное скатывание, пока водитель не нажмет педаль газа.

Значения адаптации

Есть 3 уровня HHC: early, normal, late

Если после активации у Вас не пропадает ошибка по ABS, значит Ваш блок не поддерживает HHC.

Отключение ESC через меню

Warning

На машинах 2016-17г возможна установка 31-байтных блоков ABS.
В нем есть еще 1 последний байт, обычно там стоит значение 03 — его трогать не надо!

Tip

Возможны следующие значения:
01 = ESC & ASR On
02 = ESC & ASR On/Off
03 = ESC & ASR On + ESC SPORT
04 = ESC & ASR On + ESC Off
05 —ESC On/Off + ASR Off
06 —ESC On/Off + ESC Sport
07 —ESC On/Off + ASR Off
08 —ESC On/Off + ESC Sport
09 —ESC On + ASR Off + ESC Sport

Кодирование в ODIS

Чтобы, ESP не включалась обратно при скорости выше 100км/ч:

Кодирование в VCDS

Настройка XDS (притормаживание внутреннего колеса для ввинчивания в поворот)

Tip

Поставил на max и попробовал в сравнении с strong, по ощущениям притормаживание внутреннего (в повороте) колеса в strong происходит на большей скорости и с большим выворотом руля чем в режиме maximum.
Радиус поворота однозначно меньше при maximum.

Кодирование в ODIS

Кодирование в VCDS

Адаптация BAS (Brake Assist System / Система экстренного торможения)

Система экстренного торможения — электронная система управления давлением в гидравлической системе тормозов, которая в случае необходимости экстренного торможения и недостаточного при этом усилия на педали тормоза самостоятельно повышает давление в тормозной магистрали.

Активация CBC (Corner Brake Control / Система стабилизации торможения при повороте)

Система чаще всего уже активна. Является частью ABS, ESP или другой системы безопасности

Система стабилизации торможения при повороте — CBC (Corner Brake Control), срабатывает при торможении в повороте таким образом, чтобы тормозным усилием создать корректирующий разворачивающий «противомомент», тем самым корректирует проявление «рыскания» при торможении в повороте.

Двигатель 1CD-FTV не запускается – в чем причина?

Чаще всего проблемы с запуском турбодизеля Toyota D-4D возникают по вине топливной системы, а именно форсунок и ТНВД. Но есть другие причины, при которых силовой агрегат отказывается заводиться. В первую очередь проблемы могут быть связаны с износом стартера

В сервисных центрах на данный узел обращают внимание не сразу. Длительный ремонт связан с проверкой форсунок и ТНВД, после чего очередь доходит до стартера

Еще реже проблемы запуска мотора связаны с неисправностями электропроводки. При длительной эксплуатации авто провода постепенно перетираются. Чаще всего страдают кабели до датчика давления впускного клапана. О таком дефекте говорит ошибка, индикация присутствует даже на незаведенном двигателе. В некоторых случаях перетираются провода до блока управления двигателем. Показания с датчиков при этом не видны на диагностике.