Урок «разборка и сборка газораспределительного механизма двигателей автомобилей зил

Нюансы в установке цепи ГРМ по заводским меткам на ВАЗ 2106: подводные камни

Идеального совмещения двух пар пометок добиться сложно. Основная причина – использование компонентов с выдержанными по предельной границе размерами. К слову, регулировка карбюратора ВАЗ 2106 своими руками также никогда не происходит по идеальному сценарию – практически всегда используются дополнительные рекомендации опытных мастеров.

Допустимые сдвиги отметок

Одна из неписанных норм допускает расхождение засверловки звезды и прилива корпуса подшипников распределительного вала в пределах ползуба в ту или иную сторону. Если поконкретнее, то установка цепи ГРМ двигателя ВАЗ 2106 по меткам считается оконченной, когда звездочка распредвала стоит точно, а отметка шкива коленвала уходит чуть вперед. Это гарантия устойчивой тяги во всем скоростном диапазоне.

Если звезда «распреда» стоит по метке, а шкив «колена» не доходит до знака ВМТ – мотор устойчиво функционирует только до скорости 100 км/ч. После преодоления границы наблюдается потеря тяги и повышенный расход топлива.

Крайности

Расхождение между метками постели и звезды распределительного вала в один зуб недопустимо. Обычно это доказательство критического растяжения цепочки. Когда же она новая стоит осмотреть посадочное место под шпонку на коленвале – возможно оно разбито, отсюда – чрезмерный люфт.

Двигатели с существенным пробегом нередко склонны к произвольному изменению расположения пометки звезды РВ в процессе вращения КВ. К этому приводят:

1. Подлизанные зубья в зацеплении вала-шестерни привода маслонасоса с приводным валом («грибка» с «поросенком»).
2. Люфт в трамблере.
3. Эллипсность звездочек ГРМ.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Замена цепи ГРМ, равно как и замена ремня ГРМ, работа не слишком простая, и весьма ответственная. Начинающим автолюбителям эту операцию лучше проводить под контролем механиков или просто опытных в этом вопросе людей. Без минимальных знаний и опыта работы эту процедуру лучше не проводить. Тем более, что при замене цепи ГРМ может возникнуть необходимость в замене других элементов, в частности, ремня генератора, башмака натяжителя, звёздочек и успокоителя. Инструментарий, необходимый для проведения работ:

Снятие корпуса воздушного фильтра с карбюратора.

Потребуются ключи на 8 и на 10 – для откручивания гаек. При работе следует соблюдать аккуратность, чтобы ничего не уронить, ведь в этом случае его придётся снимать, вплоть до демонтажа впускного коллектора.

Отключение тросов, трубопроводов, крышек и т.д.

В первую очередь снимаются крышка трамблера, а также трубка подачи топлива. Для этого придётся открутить крепления клапанной крышки (всего восемь гаек, плюс шайбы с пластинами), после чего отсоединяется трубка подачи топлива, трос подсоса, привод дроссельной заслонки.

После снятия клапанной крышки с прокладкой внимательно осмотрите последнюю: вполне может быть, что её также придётся заменить.

Снятие защиты и слив антифриза.

Снимаем защиту снизу, сливаем антифриз в заранее подготовленную ёмкость.

Следующий шаг – ослабление крепления генератора (для этого потребуется ключ на 19), а также снятие хомутов на патрубках, хомута нижнего патрубка водяной помпы. Все хомуты сперва ослабляются, и после снимаются. Проводим отключение питания термодатчика на радиаторе и вентилятора, потом снимаем радиатор, включая термостат и патрубки.

Снятие ремня генератора.

Гайку натяжителя генератора нужно отпустить, после чего сдвинуть вперёд с помощью монтировки. На этом этапе уже можно снять ремень генератора.

Снятие шкива коленчатого вала.

Поворачивая коленчатый вал за шкив, с помощью ключа на 36, совмещаем метки на шкиве и крышке, на литье постели и звёздочке распределительного вала. Откручиваем удерживающую шкив коленчатого вала гайку на 36, стопорим шкив (для этого необходим спецключ или сложная комбинация из включения пятой передачи, нажатия на педаль тормоза и откручивание гайки). После того, как эта гайка отвинчена, можно снять шкив и снять крышку привода распредвала. Для последней операции потребуются ключ на 10 и немного терпения (нужно открутит три гайки и шесть болтов, плюс три болта в нижней части крышки.

Снятие натяжителя цепи.

Натяжитель цепи удерживается двумя гайками крепления. Открутив их, вы легко снимете и натяжитель.

Снятие крепления звёздочки распределительного вала.

На этом этапе важно пометить положение звёздочки для центровки. Снять же звёздочку достаточно просто – достаточно открутить болт крепления

Снятие цепи ГРМ

Снятие цепи ГРМ.

Предохранитель, болт, на котором закреплена звёздочка привода вспомогательных агрегатов, а также крепления натяжителя откручиваются ключом на 10. Прежде, чем снять звёздочки и цепь ГРМ, оставьте метки, соответствующие их положению (обратные действия пройдут куда легче).

Установка новых звёздочек, коленвала и вспомогательных агрегатов.

Прежде, чем поставить новую цепь, её нужно тщательно смазать, — так она прослужит больше. После установки её желательно временно придержать каким-либо инструментом, чтобы она не упала.

Установка новых звёздочек, коленвала и вспомогательных агрегатов производится в обратном порядке. Звёздочка распределительного вала устанавливается таким образом, чтобы совпадали все метки, а нисходящая ветвь цепи была натянута. Распределительный вал нужно провернуть против часовой стрелки. Теперь возвращаемся за коленвал и натягиваем цепь. На этом этапе следует проверить правильность меток и их совпадение. Если не совпадают, цепь можно перекинуть на зуб и повторить процесс установки.

Установка натяжителя цепи.

Вернуть натяжитель цепи на своё законное место – только полдела. Нужно также затянуть крепёжные болты и законтрить их. Для проверки правильности установки следует провернуть коленвал на два оборота. Если клапана не упираются в поршни, а метки совпадают, значит, всё сделано правильно.

На этом этапе нужно вернуть на мест крышку коленвала (предварительно смазав её герметиком).

Возвращаем на место шкив. Снова проверяем совпадение меток и только после этого затягиваем его.

Откручиваем гайку на 13, достаём его, проворачиваем бегунок в сторону контакта 4-го цилиндра и устанавливаем трамблер на место. Выставляем зажигание.

Остальные операции выполняются аналогично разборке, в обратном порядке.

Настройка на карбюраторных модификациях ВАЗ 2107

Во всех старых учебниках по обслуживанию классических моделей Жигулей описывается способ установки момента образования искры с помощью лампочки, хотя опытные автомобилисты спокойно обходятся без неё. Почему так происходит, вы поймёте в процессе прочтения данного материала, новичкам же будет полезно ознакомиться со старой проверенной методикой.

Для того чтобы проверить работоспособность карбюратора или отрегулировать его работу рекомендуется ознакомиться со следующим материалом: https://vazweb.ru/desyatka/dvigatel/remont-karbyuratora-vaz-2107.html

Чтобы правильно выставить зажигание «семёрки», нужно обеспечить одновременное выполнение следующих условий:

• насечка на шкиве коленчатого вала стоит напротив длинной риски, нанесённой на крышке газораспределительного механизма;
• при этом круглая метка, нанесённая на шестерёнке цепного привода распределительного вала, совпадает с приливом на его корпусе;
• поршень 4-го цилиндра завершил такт сжатия и находится в верхней мёртвой точке;
• контакты внутри трамблёра разомкнуты;
• подвижный контакт бегунка обращён к неподвижному контакту на крышке распределителя, куда подключён провод от свечи 4-го цилиндра.

Примечание. На бесконтактных системах в этот момент датчик Холла направляет сигнал коммутатору, чтобы тот разорвал электрическую цепь низкого напряжения, что приводит к возникновению высоковольтного импульса на проводе, ведущему к свече 4-го цилиндра.

Лампочка применяется с целью контроля момента зажигания, для чего её нужно подключить одним проводом к контакту «К» высоковольтной катушки, а вторым — к массе автомобиля. Следует знать, что в этот же момент поршень первого цилиндра тоже находится в положении ВМТ, только там происходит не сжатие топливовоздушной смеси, а выпуск отработанных газов после её сгорания. Вот почему несведущие автолюбители часто путают первый цилиндр с четвёртым при установке зажигания.

Когда перечисленные действия происходят одновременно, на электродах свечи 4-го цилиндра проскакивает искровой разряд, о чём свидетельствует вспышка подключённой лампочки. Чтобы добиться выполнения этих условий и правильно выставить зажигание, следуйте инструкции:

1. Поверните ключом на 36 мм коленчатый вал, совместив насечку на шкиве с длинной риской на крышке ГРМ.
2. Если в этот момент клапанная крышка двигателя снята, то лучше ориентироваться по метке на шестерёнке распредвала, выставив её напротив прилива корпуса.
3. Возьмите распределитель зажигания, снимите крышку и поверните его вал, чтобы поставить бегунок напротив провода, ведущего к цилиндру №4 (на крышке есть маркировка номеров цилиндров). Вставьте трамблёр в отверстие двигателя, удерживая бегунок и корпус в этом положении, после чего зафиксируйте его гайкой под ключ 13 мм.
4. Присоедините провода лампочки и включите зажигание поворотом ключа. Отпустите гайку крепления распределителя и медленно поворачивайте его за корпус, пока лампа не вспыхнет, указав на момент искрообразования. Снова закрепите трамблёр.
5. Выключите зажигание и убедитесь, что в данный момент контакты внутри распределителя разомкнуты. Возьмите щуп на 0,35 мм и проверьте зазор между ними, при необходимости откорректируйте его, ослабив отвёрткой винты крепления.

Примечание. Инструкция подразумевает, что перед началом работ трамблёр был демонтирован с двигателя без совмещения меток.

Зажигание считается выставленным правильно, если после установки крышки распределителя и подключения проводов вам удастся запустить двигатель, а дальше нужно настраивать угол опережения. Бесконтактная система устанавливается таким же образом, за исключением проверки зазора в контактной группе ввиду её отсутствия.

Инструкция по замене цепи ГРМ в автомобиле ВАЗ 2107 представлена здесь: https://vazweb.ru/desyatka/dvigatel/zamena-tsepi-grm-na-vaz-2107.html

Важный момент. В большинстве случаев зажигание выставляется без снятия клапанной крышки, отчего положение метки на шестерёнке не видно. Вы все проделали по инструкции, но мотор не запускается. Значит, искра подаётся в 4-й цилиндр во время такта выпуска, а сжатие в этот момент происходит в первом цилиндре. Проблема решается просто:

• снимите крышку трамблёра;
• открутите гайку его крепления;
• вытащите распределитель из гнезда, поверните бегунок ровно на 180° и вставьте элемент обратно;
• прижмите юбку трамблёра гайкой и поставьте крышку.

Совет. Если мотор после этих действий не заведётся, но начнёт подавать признаки жизни, то проблема кроется не в настройке зажигания, а в неисправности одного из элементов системы.

Как оно работает?

Несмотря на то, к какому типу относится та или иная система зажигания, все они имеют несколько общих рабочих этапов, предусматривающих накопление нужного заряда, его высоковольтное преобразование, распределение, образование на свечах искр и возгорание топливной смеси. Любой из них требует слаженной и точной работы, а значит, стоит выбирать только проверенные устройства, доказавшие свою надежность. В этом плане, наилучшим вариантом принято считать электронную систему зажигания, где всем рабочим процессом (подачей искры и ее распределением по свечам) управляет электроника.

Электронная система зажигания – это не отдельный, самостоятельный компонент, а составляющая часть системы управления мотором, которая основывается на работе датчика положения коленвала, датчика, фиксирующего частоту его вращения и датчика массового расхода воздуха. Получив от них нужную информацию, ЭБУ принимает решение касательно момента подачи искры и распределения зажигания. Естественно, в блоке управления уже прописаны определенные команды, выполняющиеся после получения и анализа данных с упомянутых датчиков.

В такой системе воспламенения топливной смеси полностью исключены механические движущиеся части, а благодаря специальным датчикам и особому блоку управления, образование и подача искры проходят намного быстрее и надежнее, нежели у аналогичных систем контактного и бесконтактного типа. Этот факт позволяет улучшить работу мотора, увеличив его мощность и снизив потребление топлива. Более того, нельзя не отметить высокую рабочую надежность устройств данного типа.

Бесконтактное зажигание отличается тем, что не зависит напрямую от размыкания контактов, а главную роль в процессе образования искры здесь выполняет транзисторный коммутатор и специальный датчик. Отсутствие прямой зависимости от качества и чистоты поверхности контактной группы гарантирует более эффективное искрообразование. Однако как и в контактном варианте системы зажигания, здесь также используется прерыватель-распределитель, отвечающий за своевременную передачу тока на свечу зажигания. Рабочий принцип бесконтактной системы предусматривает выполнение некоторых действий.

Когда коленвал двигателя приходит в движение, датчик-распределитель формирует соответствующие импульсы напряжения и направляет их на транзисторный коммутатор, задача которого – создавать импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания. В момент прерывания во вторичной обмотке катушки проходит индуцирование тока высокого напряжения. Он подается на центральный контакт распределителя, а оттуда, посредством проводов высокого напряжения, поступает на свечи зажигания. Последние и осуществляют воспламенение топливовоздушной смеси.

В случае увеличения оборотов коленвала, за регулировку угла опережения зажигания отвечает центробежный регулятор, а при изменении нагрузки на силовой агрегат эта задача возлагается на вакуумный регулятор опережения зажигания.

Принцип работы контактного зажигания несколько отличается от вариантов, приведенных выше. Когда контакт прерывателя пребывает в замкнутом состоянии, ток низкого напряжения проходит по первичной обмотке катушки. В процессе их размыкания, во второй катушке происходит индуцирование тока высокого напряжения, и, посредством высоковольтных проводов, он передается на крышку распределителя, после чего расходится по свечам зажигания с определенным углом опережения зажигания.

Как только обороты коленвала увеличиваются, возрастают и обороты вала прерывателя-распределителя, вследствие чего грузики центробежного регулятора начинают расходиться, перемещая подвижную пластину вместе с кулачками прерывателя. Это приводит к тому, что размыкание контактов происходит несколько раньше, из-за чего увеличивается угол опережения зажигания. С уменьшением оборотов коленвала угол опережения зажигания тоже уменьшается.

Более модернизированным типом контактной системы является ее контактно-транзисторный вариант. Он отличается наличием транзисторного коммутатора в цепи первичной обмотки катушки, управление которым выполняется посредством контактов прерывателя. За счет его использования удалось добиться снижения силы тока в цепи первичной обмотки, что положительно сказалось на длительности эксплуатации контактов прерывателя.

18.04.2019

29.01.2020

01.04.2019

16.05.2019

25.04.2019

19.12.2019

15.07.2019

28.01.2016

01.12.2016

01.06.2020

06.03.2018

10.04.2019

22.04.2017

28.11.2019

04.06.2019

24.01.2019

04.05.2018

Макsим: «Всегда знаю, где газ, но плохо знаю, где тормоз»

Как натягивать цепь на ВАЗ-2106: краткое руководство

Если вы начали замечать, что в моторном отсеке автомобиля появились стуки и скрежет, то налицо ослабление цепи привода газораспределительного механизма. В результате этого она начинает биться о башмак и успокоитель. В статье мы рассмотрим, как натягивать цепь на ВАЗ-2106 своими руками.

Для чего нужна цепь?

При помощи цепи газораспределительного механизма осуществляется соединение распределительного и коленчатого валов. На обоих устанавливаются зубчатые звездочки. Именно с их помощью и происходит движение валов. Как только запустится двигатель, валы начинают вращаться синхронно. В том случае если происходит сбой, газораспределительный механизм начинает работать неправильно. Возникают сбои в работе цилиндров, могут наблюдаться провалы, плохая реакция автомобиля при нажатии на педаль газа. Кроме этого, возрастает расход бензина.

Особенности цепи

На автомобилях ВАЗ «классической» серии устанавливались цепи ГРМ, в которых имеется одно отличие – число звеньев. Но длина цепи всегда одинакова. Например:

1. Для автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2105 используются цепи, на которых 114 зубьев. Общая длина 495,4 — 495,9 мм. Длина одного звена – 8,3 мм.
2. А вот на автомобили моделей 2103 и 2106 ставились цепи с такой же длиной, но на них уже было 116 звеньев – на 2 больше. И длина звена 7,2 мм.

Для изготовления цепи используется высококачественная легированная сталь. У нее высокая прочность и износостойкость.

Как понять, что цепь плохо натянута

Существует ряд признаков, по которым можно понять, что цепь натянута слабо. И их нужно знать, перед тем как натягивать цепь на ВАЗ-2106

Обратите внимание, если цепь сильно натянуть, она может и порваться

Можно выделить такие признаки слабого натяжения:

1. Как только запустите мотор, появляется скрежет, слышны удары. Причем частота ударов тем больше, чем выше обороты коленвала.
2. Плохая реакция на нажатие педали газа. Как только нажмете на педаль, реакции не будет. Она появляется только спустя 2-4 секунды.
3. Наблюдаются провалы в работе мотора, причем они могут быть и при увеличении скорости, и при работе в режиме ХХ.
4. Увеличивается расход топлива.

А теперь поговорим более детально о том, как производится регулировка натяжения цепи на «шестерке».

Как натягивать цепь на ВАЗ-2106 и аналогах

Первым делом снимаете воздушный фильтр – он не позволит вам подобраться к механизму ГРМ. Всего 4 гайки крепления. Затем выполняете такие манипуляции в строгой последовательности:

1. Отсоединяете с помощью головки на «10» тягу газа.
2. Вручную снимаете рычаг, установленный на тяге.
3. Снимите с кронштейна шланг, который подает в карбюратор топливо.
4. Ключом на «10» выкрутите болты, которые удерживают крышку ГБЦ.

Далее о том, как натягивать цепь на ВАЗ-2106 своими руками:

Рядом с водяной помпой расположена гайка колпачкового типа, именно на ней закреплен натяжитель. Ее нужно ослабить – для этого используете ключ на «14».
После ослабления гайки произойдет разрядка натяжителя. Обычно слышен щелчок. Если нет характерного звука, то можно говорить о том, что заржавел или засорился механизм.
Нажмите на цепь газораспределительного механизма, чтобы определить степень ее провисания.
Ключом на «36» проверните коленчатый вал на 2 оборота. Вращать следует по часовой стрелке. При этом натяжение цепи двигателя ВАЗ-2106 увеличится, а вращать будет сложнее.
Как только вы почувствуете, что цепь максимально натянута, нужно рожковым ключом на «14» закрутить до упора гайку колпачкового типа

Обратите внимание на то, что коленчатый вал при этом нужно удерживать в натянутом состоянии ключом на «38».
Проверьте повторно провисание цепи – если нажать на середину, слабины быть не должно.

На этом регулировочные работы можно считать завершенными. Аналогичные манипуляции нужно выполнять и при замене цепи на ВАЗ-2106. Придется только ставить новую цепь, а старую полностью снимать. Процедура регулировки аналогичная.

Стоимость работ и деталей

Стоимость работы по замене цепи на сервисе держится в пределах 700 рублей, а цена работы по комплексной замене цепи, звездочек, натяжителя и успокоителя цепи составляет около 1800 рублей.

Стоимость цепи от 350 до 600 рублей, комплекта звезд (звезда коленвала, распредвала и масляного насоса) около 400 рублей, башмак натяжителя классический (с резиновой накладкой) около 100 рублей, модернизированный со звездой на подшипнике около 1400 рублей, успокоитель цепи около 80 рублей.

При покупке цепи тщательно осмотрите ее заклепки, они все должны быть хорошо расплющены, чтобы ни один штифт не выскочил и цепь не разъединилась.

Натяжитель цепи рекомендуется покупать нового образца со звездочкой на подшипнике, даже не смотря на его высокую стоимость. Он поднимает ресурс цепи и уровень шума с ним гораздо ниже, чем с классическим «башмаком».

К тому же во время работы двигателя на башмаке стачивается резиновая накладка, и вся стружка летит в масло, по этой причине цепь нужно подтягивать чаще. Натяжитель с подшипником лишен этих проблем, а его ресурс гораздо выше.

Если распредвал вышел из строя

Распредвал на модели ВАЗ 2106 демонтируется редко. Как правило, во время ремонта или разборки. Иногда чтобы произвести его замену.

Признаки

Вначале немножко расскажем о признаках, которые говорят о том, что распредвал неисправен, изношены его шейки либо постели. Установить стучит ли вал или нечто иное в моторе ВАЗ 2106 затруднительно, но можно. Стук распределительного вала глухой и хорошо слышен. При увеличении оборотов двигателя, стук учащается.

Некоторые водители определяют стук в этом узле при помощи стетоскопа или палки через крышку клапанов. Но часто, неопытному водителю сделать это затруднительно. Вследствие этого самый лучший способ диагностики распределительного вала это снять его, вымыть и осмотреть.

Если распределительный вал неисправен, то могут наблюдаться следующие симптомы:

• глухой стук, напоминающий удары молотка;
• невозможность регулировки зазоров клапанов, во время поворачивания коленчатого вала распредвал находится постоянно в различных положениях.

В этом видео показано, как можно устранить продольное биение распределительного вала.

Наиболее достоверным методом диагностики проблем с распредвалом ВАЗ 2106 считается демонтаж его с авто и промывка. Мыть можно в бензине или иной очищающей жидкости. Далее нужно держа вал ударять по постели, при слышимости малейших стуков, устанавливаем, износ механизма. Обязательно проследите, чтобы вал не двигался в постели, потому что во время ударов об ограничитель он будет издавать глухой стук.

Распредвал оказывает большое влияние на давление в смазывающей системе. Если зазоры меж постелью и распредвалом большие, то давление будет низким, и как следствие неудовлетворительная смазка иных частей.

Причины

Главными неисправностями, вследствие которых возникает необходимость в замене распредвала, — это его износ, появление различных задиров и выемок на опорных шейках. Равным образом замена распредвала необходима, если обнаружена его деформация или трещинки. При появлении подобных неисправностей силовой агрегат утрачивает мощность, а равным образом начинает функционировать с перебоями. Проблемы с распредвалом определяются по стуку в головке блока цилиндров.

Распредвал на «шестерке» снимают редко. Кроме вышеуказанных причин для замены и перенастройки силового агрегата. После этого можно заметить значительное увеличение мощности, как на спортивных авто.

Замена трамблера ваз 2106 своими рукамиAutoRemka

Неисправности трамблера приводят к сбоям в работе системы зажигания. О неисправности трамблера можно догадаться по таким характерным признакам, как внезапные рывки авто во время движения и нестройная работа движка на холостом ходу.

Суть такой процедуры, как ремонт или замена трамблераВАЗ 2106, заключается в замене входящих в него изношенных деталей.

Для осуществления ремонтных работ вам потребуются:

2 ключа на 7 мм, ключи на 10 и 13мм, две отвертки, молоток, набор плоских щупов, оправки для выбивания и запрессовки втулок (подшипников) трамблера, и пинцет.

Когда все инструменты подготовлены, можно приступать к работе.

1. Выкручиваем 2крепежных винта, обеспечивающих соединение ротора распределителя с опорной пластиной регулятора опережения зажигания, поле чего снимаем сам ротор.

2. Пружины и грузики центробежного регулятора опережения зажигания надо промаркировать, чтобы не запутаться при сборке и поставить все на прежние места.

3. Далее при помощи отвертки надо снять пружины центробежного регулятора (отвертка нужна для того чтобы поддеть пружины).

4. Придерживая гайку на винте подвижного контакта, следует отвернуть гайку, которой крепятся наконечники проводов (провод конденсатора и провод, идущий от катушки зажигания).

5. Теперь надо вывернуть винт, которым корпус трамблера крепится к корпусу конденсатора, затем снять его.

6. Далее выворачивается винт, которым крепится наконечник провода подвижного контакта (гайку при этом необходимо придерживать) и снимается изолирующаяпроставка, а также шайбы (пружинная и 2 плоские – изолирующая и металлическая).

7. Следующим шагом будет откручивание двух винтов, которыми контактная группа соединяется с подвижной пластиной распределителя.

8. После откручивания  винтов крепления снимаем контактную группу, следом за ней – изолирующие шайбы, находящиеся на оси контактной группы (плоскую и стопорную).

9. Далее поддеваем при помощи плоской отвертки шайбу,изолирующую пружинную пластину подвижного контакта, а сам подвижный контакт снимаем с оси контактной группы.

10. С оси подвижной пластины распределителя снимаем стопорную шайбу, находящуюся на креплении тяги вакуумного регулятора.

11. Поддеваем отверткой тягу вакуумного регулятора и снимаем ее с оси пластины трамблера.

12. Отворачиваем два винта, которыми корпус вакуумного регулятора крепится к корпусу трамблера, и снимаем регулятор.

14. Выпрессовываем из валика трамблера штифт, которым крепится малоотражательная муфта, после чего снимаем муфту, а за ней шайбу.

15. Вынимаем валик трамблера из корпуса.

17. Отворачиваем 2 винта,которыми крепятся стопорные пластины подшипника, снимаем пружинные шайбы и при помощи пинцета вынимаем пластины.

18. Далее вынимаем из корпуса трамблера подвижную пластину в сборе с подшипником.

19. Проверяем состояние валика трамблера – на поверхности его контакта с подшипником не должно быть видимых следов износа.

20. Проверяем конденсатор, используя для этой процедуры прибор, которым измеряется емкость (нормальные значения находятся в диапазоне 0,20-0,25 мкФ).

21. Затем следует проверить состояние диафрагмы вакуумного регулятора угла опережения зажигания (для этого необходимо нажать на тягу и заглушить штуцер…тяга при этом должна удерживаться диафрагмой).

22. Осматриваем контакты прерывателя – на них не должно быть каких-либо загрязнений, эрозии и следов пригорания. При наличии вышеупомянутых загрязнений контакты следует зачистить при помощи бархатного надфиля (ни в коем случае нельзя применять для этой цели шлифовальную шкурку) и промыть спиртом либо бензином.

23. Втулку корпуса трамблера со следами износа следует заменить новой. Выпрессовку и запрессовку подшипника следует проводить при помощи оправки соответствующего диаметра.

24. Собирать трамблер следует в порядке, противоположном порядку разборки, учитывая при этом следующие особенности.

По окончании сборки следует отрегулировать расстояние между контактами прерывателя. Зазор должен быть от 0,35 до 0,45 мм.

Фальц, находящийся на подвижной пластине трамблера нужно смазать моторным маслом (потребуется буквально 2-3 капли масла). Также следует поступить с подшипником, добавив пару капель масла через масленку, которая установлена на корпусе трамблера, и ошлицевой частью валика трамблера.

Выбор комплекта электронного зажигания

Поскольку «шестёрки» комплектовались тремя разновидностями двигателей (объёмом 1,3, 1,5 и 1,6 л.), то и комплекты БСЗ для них отличаются по конструкции трамблёра. В моторе 1,3 л. (модель ВАЗ 21063) стоит распределитель с укороченным валом, а в двигателях 1,5 и 1,6 л. (ВАЗ 21061 и 2106 соответственно) этот вал одинаково длинный. Состав комплекта электронного зажигания такой:

• трамблёр с каталожным номером 38.3706–01 для силового агрегата объёмом 1,3 л. либо 38.37061 — для двигателей 1,5 и 1,6 л.;
• катушка высокого напряжения с маркировкой 27.3705;
• электронный блок управления, маркировка — 36.3734 или 3620.3734;
• провода соединительные.

Набор для установки бесконтактного зажигания

Из производителей, продающих свои комплекты зажигания на территории Российской Федерации, наибольшую популярность среди автомобилистов снискали запчасти от фирмы СОАТЭ из г. Старый Оскол. Стоит отметить, что новые свечи марки А-17ДВР, устанавливающиеся на классические ВАЗы с электроникой, в комплект поставки не входят, их придётся приобрести отдельно. Чтобы ощутить результаты замены в полной мере, также рекомендуется поставить новые высоковольтные провода, если вы не меняли их в недавнем прошлом.

Полезные замечания

Если у вас «семёрка» с карбюратором, то после замены цепи ГРМ требуется выполнить регулировку зажигания, ведь звёздочка привода прерывателя-распределителя зажигания (в просторечии трамблёра) тоже снималась со своего посадочного места. Инжекторные модели такой регулировки не требуют.

На советские и ранние российские автомобили классического семейства традиционно ставили двухрядные цепи ГРМ. Это давало повышенную надёжность за счёт того, чтоб обрыв одного звена не провоцировал мгновенное столкновение поршня с клапаном в открытом положении. Недостатком был повышенный вес. В целях экономии и облегчения конструкции цепь стали делать однорядной. Ресурс двойной цепи доходит до 100 — 120 тысяч километров, в то время как однорядной — в два раза меньше. Некоторые автовладельцы возвращают в свои силовые агрегаты двухрядную цепь. Правда, для этого придётся заменить также все шестерни, входящие в зацепление с цепью. Сегодня комплект таких деталей найти достаточно сложно, поэтому готовьтесь к поисковой работе, если хотите повысить надёжность механизма ГРМ.

Двухрядная цепь ГРМ имеет гораздо больший ресурс, однако подобрать комплект деталей для её установки гораздо сложнее

Цепь ГРМ — передаточный механизм, за состоянием которого владелец машины должен следить особенно тщательно. Опытные водители недаром советуют слушать свой автомобиль. Посторонний шум с позвякивающими нотами — верный признак того, что пора вскрыть по меньшей мере крышку головки блока цилиндров, прокрутить коленвал и обследовать цепь хотя бы внешне. При тревожных признаках цепь нужно будет достать и заменить. Уверенность, аккуратность и данная инструкция помогут вам сэкономить немалую сумму денег, ведь замена цепи или ремня на «классике» стоит по стране около 2000 рублей.

Как устроен цепной привод ГРМ автомобиля ВАЗ 2106: обзор и замена

Популярный автомобиль ВАЗ 2106, чей выпуск начался во времена СССР, комплектовался тремя типами двигателей — рабочим объёмом 1300, 1500 и 1600 см куб. Конструкция перечисленных моторов одинакова, разница заключается только в размерах цилиндропоршневой группы, коленчатого вала и шатунов. На всех силовых агрегатах шестерни газораспределительного механизма (ГРМ) приводятся в движение двухрядной цепью. Последняя постепенно вытягивается и нуждается в периодической подтяжке, минимальный ресурс детали — 100 тыс. км пробега. Когда натягивание не даёт результата, цепной привод меняется целиком — вместе с шестерёнками.

Как натянуть или ослабить ремень генератора на ВАЗ 2106

Натяжение производится довольно просто. Необходимо выполнить некоторые шаги, который были описаны выше, а именно: ослабить верхнюю и нижнюю гайки крепления генератора. После чего производим регулировку: либо натягиваем, либо ослабляем ремень. Опять же, все это делается с помощью верхней пластины натяжителя. Если вам нужно натянуть сильнее, то двигать сам генератор нужно влево, а если наоборот ослабить, то соответственно — вправо.

После выполнения этой процедуры, затягиваем обе гайки до необходимого момента и проверяем, насколько правильно все сделали. Заводим двигатель и включаем все электроприборы:

Для эффективной работы генератора важно, чтобы ремень был достаточно натянут. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать рекомендациям, указанным в руководстве по эксплуатации

Кроме соблюдения рекомендованного размера, надо регулярно проверять натяжение. В статье дана подробная инструкция, как правильно поменять и натянуть ремень генератора ВАЗ 2106.