Неисправности помпы

Замена порогов ВАЗ 2110

Реле освещения, проверяем контакты, исправность самих реле

Возможные последствия

Если проигнорировать состояние насоса, который полностью вышел из строя, при этом не предпринимать ни каких действий по его ремонту, то последствия могут быть плачевными. Специалисты отмечают следующие исходные события:

• происходит повреждение и дальнейший обрыв ремня ГРМ, который будет требовать его ремонта и последующей замены;
• происходит перегрев мотора из-за износа резиновых соединительных элементов охладительной системы двигателя.

Рекомендуется производить замену помпы с ремнем и роликами спустя каждые 50 тыс. км пробега либо же при появлении первых признаков имеющейся неисправности. Средняя цена новой помпы составляет примерно 1 000 рублей, а стоимость работ по ее замене – плюс 1 000 рублей. Многие автолюбители в целях экономии производят замену этого элемента своими руками.

Как правильно разобрать насос стиральной машины

Помпа в стиральной машине отвечает за закачку воды для стирки и за откачку ее из бака после окончания цикла. Обычно смена воды проводится перед полосканием и после. Но что делать, если вода остается в баке, а машина издает жужжание? Тогда нужно знать, как разобрать и проверить насос стиральной машины.

В статье мы расскажем, как достать помпу из корпуса СМ, разобрать, очистить и проверить на исправность.

Устройство и виды насосов в стиральной машине

Устройство сливного насоса простое. Он состоит из крыльчатки, статора и ротора на постоянном магните. Ротор может вращаться в любую сторону, поэтому, когда крыльчатку блокирует посторонний предмет, он может делать рывки то в одну, то в другую сторону.

Есть два типа насоса в стиральных машинах:

• Циркуляционный тип насоса для подачи воды во время стирки и полоскания. Такой вид помпы устанавливается на дорогих стиралках типа «Сименс», «Бош» и «Ханса».
• Сливной откачивающий насос. Откачивает отработанную воду из бака. Также насос удаляет воду из бака после отжима. Характеристики помпы таковы: мощность от 20 до 30 Вт, производительность 20 литров в минуту.

Где находится насос в стиральной машине? Точное месторасположение зависит от марки СМА. В моделях Whirlpool, Samsung (Самсунг), Ariston, Beko, LG, «Индезит», до помпы можно удобно добраться через днище, что не требует дополнительной разборки.

В машинах-автомат «Электролюкс» и Zanussi достаточно снять заднюю панель. А в марках СМА AEG, Bosch и Siemens придется полностью разбирать переднюю панель.

Признаки и причины неисправности

Перед тем, как разбирать водяной насос, обратите внимание на основные признаки неполадки:

• При заливе и сливе воды машина сильно гудит и жужжит.
• Стиралка не реагирует на установленные программы.
• В барабан поступает недостаточное количество воды.
• В барабане остается вода после стирки.
• Включен режим слива, но вода уходит очень медленно.

Сразу нужно исключить возможные причины неисправности, такие как:

1. Засор в сливном фильтре или шланге.
2. Неполадки с электроникой. Если нарушились контакты, идущие от платы управления к насосу, то помпа не получает сигнала о начале работы.

Также причиной того, что дренажный насос плохо справляется со своей работой, может быть заклинивание крыльчатки. Зачастую, когда крыльчатка вращается, на нее наматываются нитки или волосы. В результате ее заклинивает, откачка воды прекращается.

Что можно сделать для проверки

Проверить сливную систему несложно. Начинать нужно со сливного фильтра, который служит своеобразной пробкой насоса. Для этого не придется ничего разбирать. Поступите так:

• Перекройте кран подачи воды.
• Подготовьте плоскую емкость.
• Плоской отверткой разожмите защелки на дверце, которая закрывает дренажный фильтр. Он расположен внизу под передней панелью.
• Выкрутите фильтр, слейте воду и осмотрите его на засор.
• Чтобы проверить крыльчатку, посветите фонариком в отверстие фильтра.
• Осмотрите крыльчатку, нет ли на ней инородных предметов. Также посмотрите, крутится ли она при работе. Если все в порядке, установите на место фильтр.

Подготовка к работе и разборке

Для ремонта или замены насоса откачки воды подготовьте все необходимое.

Комплектующие:

• Новая помпа, которая подходит для вашей модели стиральной машины. Перед походом в магазин можно снять старую деталь и показать продавцу. Он предложит подходящую замену. Если вы решили купить комплектующие в интернете, на помпе указывается индивидуальный номер, по которому стоит ориентироваться.
• Резиновые прокладки.
• Крыльчатка (в случае неисправности).
• Шкив и ось.
• Датчики и контакты для насоса.

Инструменты:

• Крестовая отвертка.
• Нож.
• Мультиметр.

Инструкция по разборке насоса

После того, как вы вытащили помпу для разбора и осмотрели крыльчатку, проверьте состояние резиновых прокладок. Если на их поверхности присутствует отработка – заменяйте их тут же.

Чтобы разобрать, нужно снять крышку насоса повышения давления. Поступите так:

• Сразу рассмотрим, как снять и поставить крыльчатку, если она сломалась.
• Сначала снимается улитка помпы – нужно выкрутить винты.

• Отметьте расположение мотора по отношению к улитке и снимите его вместе с крыльчаткой.
• Теперь острым ножом обрежьте лопасти крыльчатки и установите все в обратном порядке.

Во время сборки можно использовать специальную смазку для помпы.

Чтобы проверить обмотку помпы на исправность, воспользуйтесь мультиметром. Как прозвонить обмотку? Прикладывайте щупы мультиметра к обмотке, замеряя сопротивление. Если обмотка неисправна, то ремонту деталь не подлежит. Нужна полная замена.

Вам помогла статья?

Да Нет

Образование отложений

Возможные неисправности

Теперь давайте разберемся в основных неисправностях помпы, у всех проблем имеются свои признаки, их знание позволит более грамотно производить диагностику. Итак, чаще всего водители сталкиваются со следующими причинам:

• Разгерметизация детали . В этом случае охлаждающая жидкость уходит через сальник вала, или через прокладку. Тут наблюдается снижение эффективности насоса, часть давления теряется из-за нарушения герметичности. При такой неисправности часто наблюдают потеки антифриза, также он быстро уходит из системы;
• Износ подшипника . Вал, на котором закреплена крыльчатка, имеет подшипник, который со временем изнашивается и может выйти из строя. Заклинивание подшипника, как уже упоминалось, на некоторых движках может привести к ряду серьезных поломок. Тут стоит учитывать, что такая проблема может проявляться по-разному. Чаще всего, подшипник начинает выть, это происходит вследствие выработки смазки, а также высокого уровня износа обоймы. Но, иногда поломка проявляется стуком. Происходит это в случае, когда подшипник полностью или частично разрушился. Еще один вариант неисправности – заклинивание подшипника, в этом случае помпу невозможно провернуть;
• Разрушение крыльчатки . Это редкая неисправность, но все же случается. Причина в некачественном исполнении детали. При такой поломке наблюдается сильный грохот сразу после запуска мотора, автомобиль быстро перегревается.

I Love My Lada

Замена помпы на 8-клапанной ВАЗ-2110, 2111, 2112

Она служит для нагнетания охлаждающей жидкости в системе, тем самым, обеспечивая ее циркуляцию и охлаждение всего мотора. Конструкция насоса состоит из корпуса, крыльчатки, подшипника и шестерни привода.

В автомобилях ВАЗ 2110 (8 клапанов) помпа расположена с правой стороны блока цилиндров двигателя (по ходу движения) под крышкой ремня газораспределительного механизма.

Она приводится в действие непосредственно ремнем ГРМ, который двигаясь, вращает приводную шестерню.

Основные неисправности

Признаками неисправной помпы являются:

• гул или шелест в районе привода ГРМ;
• подтекание охлаждающей жидкости из посадочного места помпы;
• механические повреждения ремня ГРМ (съеденные зубья, расслаивание, растрескивание).

Главной неисправностью насоса охлаждающей жидкости является выход из строя его подшипника, что может быть вызвано его износом или неправильной регулировкой натяжения ремня ГРМ. При выявлении этой неполадки насос подлежит замене.

Помпу рекомендуется менять вместе с ремнем ГРМ и натяжным роликом каждые 50 тыс. км пробега, а также при выявлении признаков, свидетельствующих о ее выходе из строя. Если своевременно не заменить насос охлаждающей жидкости, это может привести к:

• повреждению и обрыву ремня ГРМ, вследствие чего придется ремонтировать, или менять головку блока цилиндров вместе с газораспределительным механизмом, а также детали поршневой группы;
• перегреву двигателя, что чревато повреждением резиновых коммуникаций системы охлаждения, прокладки ГБЦ и клапанной крышки, деталей поршневой группы.

Цена помпы на восьмиклапанный двигатель ВАЗ 2110 составляет 700-1000 рублей. Стоимость ремонтных работ на станции техобслуживания – около 1000 рублей. Но за работу переплачивать необязательно. Заменить помпу можно и самостоятельно.

При покупке насоса обязательно обратите внимание на:

• производителя запчасти (ни в коем случае не покупайте детали незнакомых брендов);
• каталожный номер запчасти (штатная помпа для восьмиклапанника имеет номер 21081307010);
• наличие заводской упаковки;
• наличие в комплекте прокладки;
• наличие гарантийного талона на изделие.

Самостоятельная замена помпы на ВАЗ 2110 (8 клапанов)

1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
2. Откройте капот, отключите питание, сняв провод с минусовой клеммы аккумулятора.
3. Откройте крышку расширительного бачка.
4. Спуститесь в яму, подставьте под блок цилиндров емкость с широким горлом (не менее 5 л).
5. Открутите пробку для слива охлаждающей жидкости (ключ на 13), и слейте ее. Закрутите сливную пробку обратно.
6. Открутите 3 болта крепления кожуха привода ГРМ (ключ на 10).
7. Снимите кожух.
8. Установите коленвал в положение верхней мертвой точки первого цилиндра.

   Для этого выключите передачу и проверните ключом на 19 болт, фиксирующий шкив генератора до совпадения метки шестерни распредвала с меткой на заднем кожухе привода ГРМ.

9. Проверьте совпадение меток на маховике и картере сцепления. Для этого выньте резиновую заглушку на картере справа от блока цилиндров.
10. Зафиксируйте коленчатый вал в таком положении, вставив в зубья маховика большую шлицевую отвертку.
11. Ослабьте гайку, фиксирующую натяжной ролик (ключ на 17), и проверните его специальным ключом против часовой стрелки, ослабляя натяжение ремня ГРМ.
12. Снимите ремень и натяжной ролик.
13. Открутите 5 болтов крепления нижнего кожуха привода ГРМ, в т.ч. и 3 болта, фиксирующих помпу (головка или торцевик на 10). Снимите кожух.
14. Поддев отверткой корпус помпы, вытяните ее. Зачистите поверхность посадочного места от фрагментов старой прокладки.
15. Смажьте прокладку с обеих сторон автомобильным герметиком, усадите ее на корпус нового насоса.
16. Установите новый насос на место.
17. Сборочные работы проведите в обратном порядке. Будет лучше, если вместе с помпой вы замените и ремень, и натяжной ролик. Так вы будете точно знать ресурс всех этих деталей.
18. Осуществляя установку ремня ГРМ, проверьте его натяжение, провернув одно из его полей по горизонтали. Правильным считается натяжение, при котором ремень можно провернуть усилием пальцев не более чем на 90 градусов.

Заключение

Осуществив сборку, залейте охлаждающую жидкость до нужного уровня. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочего состояния. Проверьте работу помпы, сжав верхний патрубок радиатора. При сжатии вы должны почувствовать, как двигается жидкость.

Это значит, помпа работает

Обратите внимание на температуру охлаждающей жидкости, а также на своевременность включения вентилятора охлаждения. Если все работает, как положено, значит, неисправность была успешно устранена

Ответы (4)

Серебристый металлик или серый металлик — самые оптимальные цвета. Не такие яркие, но зато и пыли не так не заметно, как например на черном.

Лада Веста Кросс на заводе окрашивается в один из десяти окрасов. 9 из них — такие же как у версии универсал, у SW Cross добавляет — оранжевый под названием Mars.

Вот как выглядит SW Cross в самых различных окрасах.

1) Марс (оранжевый — 130) 2) Сердолик (красный 195) 3) Ангкор (Коричневый 246) 4) Карфаген (Серо-бежевый 247) 5) Блюз (Темно-синий 492) 6) Фантом (Серо-голубой 496) 7) Плутон (Серый 608)

Последний цвет — он не металлик, поэтому идет без доплаты, а все остальные за доплату в 12 тысяч рублей. За цвет Карфаген придется доплатить 18 000 руб.

Цвета кузова Лада Веста седан:

Цвета кузова Лада Веста SW универсал:

Цвета кузова Лада Веста SW CROSS:

Цвета кузова Лада Веста CNG:

Автомобиль Лада Веста является на данный момент одним из популярных среди остальных моделей АатоВАЗа. Многие полюбили данный автомобиль за современный дизайн, повышенную безопасность и удобство вождения. При выборе модели не лишним будет ознакомится с цветовым разнообразием у данных моделей.

Цветовая палитра Lada Vesta sedan:

Белый «Ледниковый» (221) — двухслойная эмаль

Красный «Сердолик» (195) — металлик, доплата 12 000 руб.

Коричневый «Ангкор» (246) — металлик, доплата 12 000 руб.

Серо-бежевый «Карфаген» (247) — металлик, доплата 18 000 руб.

Темно-синий «Блюз» (492) — металлик, доплата 12 000 руб.

Серо-голубой «Фантом» (496) — металлик, доплата 12 000 руб.

Серый «Плутон» (608) — металлик, доплата 12 000 руб.

Черный «Черная жемчужина» (676) — металлик, доплата 12 000 руб.

Серебристый «Платина» (691) — металлик, доплата 12 000 руб.

Цветовая палитра Lada Vesta SW:

Белый «Ледниковый» (221) — двухслойная эмаль

Красный «Сердолик» (195) — металлик, доплата 12 000 руб.

Коричневый «Ангкор» (246) — металлик, доплата 12 000 руб.

Серо-бежевый «Карфаген» (247) — металлик, доплата 18 000 руб.

Темно-синий «Блюз» (492) — металлик, доплата 12 000 руб.

Серо-голубой «Фантом» (496) — металлик, доплата 12 000 руб.

Серый «Плутон» (608) — металлик, доплата 12 000 руб.

Черный «Черная жемчужина» (676) — металлик, доплата 12 000 руб.

Серебристый «Платина» (691) — металлик, доплата 12 000 руб.

Цветовая палитра Lada Vesta SW CROSS:

Белый «Ледниковый» (221) — двухслойная эмаль

Оранжевый «Марс» (130) — металлик, доплата 12 000 руб.

Красный «Сердолик» (195) — металлик, доплата 12 000 руб.

Коричневый «Ангкор» (246) — металлик, доплата 12 000 руб.

Серо-бежевый «Карфаген» (247) — металлик, доплата 18 000 руб.

Темно-синий «Блюз» (492) — металлик, доплата 12 000 руб.

Серо-голубой «Фантом» (496) — металлик, доплата 12 000 руб.

Серый «Плутон» (608) — металлик, доплата 12 000 руб.

Черный «Черная жемчужина» (676) — металлик, доплата 12 000 руб.

Серебристый «Платина» (691) — металлик, доплата 12 000 руб.

Цветовая палитра Lada Vesta CNG:

Белый «Ледниковый» (221) — двухслойная эмаль

Черный «Черная жемчужина» (676) — металлик, доплата 12 000 руб.

Серебристый «Платина» (691) — металлик, доплата 12 000 руб.

Технические особенности

Для начала, давайте рассмотрим основные технические характеристики и особенности водяной помпы, это позволит не только правильно поставить диагноз, но и понять почему произошла поломка. Перекачка антифриза происходит с помощью крыльчатки, которая крепится на валу. Привод осуществляется от коленчатого вала мотора, для этого используется ременная передача. Тут стоит уточнить, что на практике применяется 2 метода привода для помпы:

• Напрямую от коленвала. Такой способ применяется на моторах с цепным ГРМ. Обычно один ремень приводит в работу генератор и помпу, иногда сюда же подключают ГУР и насос кондиционера;
• Другой вариант, это привод от ремня ГРМ. Тут есть один серьезный недостаток. При заклинивании подшипника в помпе, происходит обрыв ремня, что приводит к поломке системы газораспределения, а при определенных условиях и к полной переборке двигателя. В этом случае следует тщательно следить за состоянием помпы.

Корпус насоса обычно размещен в передней части мотора. Это позволяет наиболее оптимально осуществлять перекачивание охлаждающей жидкости по системе. Также именно такой подход делает возможным использовать в качестве движущегося элемента именно шкив коленчатого вала. Помимо этого, размещение детали спереди облегчает доступ к ней для ремонта. Основные неисправности помпы напрямую связаны с ее техническими особенностями, соответственно, необходимо учитывать это при проведении диагностических действий. Как правило, все признаки неисправности полностью связаны с особенностями разных элементов, которые обеспечивают работу системы охлаждения вашего автомобиля.

Монтаж помпы

Для начала нужно подготовить все необходимое:

1. Помпа.
2. Реле (подойдет от 2105, 2108 – реле стартера, зажигания). Возьмите перемычку и перемкните контакты 30 и 86.
3. Армированный шланг.
4. Два литра тосола.
5. Норма – хомуты среднего размера (5 штук).

Если машина ездила, дайте системе полностью остыть. После этого слейте тосол в заранее подготовленную чистую емкость (его мы будем заливать обратно). Если вы собираетесь сразу менять антифриз, тогда можно использовать любой бачок.

Открутите 4 болта помпы, которые располагаются сверху в области крыльчатки. Прокладку из резины обработайте при помощи герметика. При сборке насоса вместо саморезов устанавливайте тонкие болты с гайками. Этот опыт пошел от владельцев Газелей.

Расположение помпы может быть любым. Можно поставить устройство в разрыв подающего или выходящего шланга

Здесь это не важно, главное, чтобы соблюдалось течение основного потока

Фиксация насоса возможна в следующих местах:

1. На шпильках бачка с омывателем.
2. Рядом с АКБ (также на шпильки).
3. Крепление штатной шумоизоляции на щите мотора.

В нашем примере мы взяли второй вариант, который рекомендуется самим изготовителем. Размещайте насос горизонтальным шлангом в направлении блока. Чтобы это выполнить, разожмите железный хомут фиксации.

Подключение электрической помпы от газели можно осуществлять по собственному усмотрению. Для примера, вполне можно присоединить ее на кнопку рециркуляции, на блок САУО при запуске отопительной системы, на обогрев зеркал и так далее. В рассматриваемом примере мы задействовали кнопку «рециркуляция» чтобы включить реле помпы.

Отключите от клапана рециркуляции проводки: бело-голубой и желто-голубой. Они располагаются на щите передка в подкапотном пространстве (к нему подходят 2 патрубка).

1. Бело-голубой подключите к клемме 85 реле.
2. Желто-голубой – подсоедините к тридцатой клемме.
3. 87 клемму соедините с проводом электропомпы.

Чтобы проверить работоспособности, нажмите кнопку включения. Результатом должно быть жужжание и подача воздуха.

Последовательность монтажа помпы:

1. От патрубка головки блока на выпуск отключите шланг подачи жидкости к отопителю и присоедините его к горизонтальному патрубку электронасоса. Длину увеличивать не понадобится.
2. К вертикальному шлангу дополнительной помпы подключите патрубок (совмещенный из двух S-образных шлангов 2108). Их месторасположение – между краном и радиатором печки. Можно взять другой наиболее подходящий элемент. Второй конец подключите к головке блока на место, где ранее стоял штатный патрубок.
3. Протяните все хомуты и закрутите сливную пробку в блоке.

Завершающие работы:

1. Завершающим шагом идет заливка тосола до максимального уровня.
2. Запустите двигатель и проверьте наличие протеканий.
3. Включите помпу и устраните все протечки. Подтяните хомуты, где это требуется.
4. Спустя 30 минут работы мотора доведите уровень охлаждающей жидкости до нормы.

Для проверки правильности установки дополнительной помпы произведите следующие действия:

• условия тестирования (рекомендуется морозная погода до -10). Температура работы двигателя до +85;
• заглушите мотор и включите воздух на первую скорость. Сразу пойдет теплый воздух;
• при включении помпы должен подаваться горячий воздух. В таком режиме печка проработает примерно 15 минут, пока мотор остынет до +45 градусов;

Если все выглядит примерно, таким образом, тогда установка дополнительной помпы была произведена правильно.

Признаки неисправности помпы

Существует всего шесть основных признаков «умирающей» помпы, по которым можно судить о том, что насос частично (и даже полностью) вышел из строя и подлежит замене. Так, к таким симптомам относится:

Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.

Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно

Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.

Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки

Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.

Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.

Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.

Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

MF00 › Блог › Техническая часть. Водяная помпа.

Водяная помпа — это деталь, обеспечивающая циркуляцию жидкости в системе охлаждения автомобиля. При неисправности водяного насоса двигатель автомобиля быстро перегревается и закипает.

Неисправность помпы:1. Перегрев двигателя автомобиля является одним из возможных показателей повреждения водяной помпы. Наряду с другими причинами, перегрев двигателя часто связан с неисправностью водяного насоса, дефектом его приводного ремня или повреждением крыльчатки.2. Если при движении стрелки индикатора температуры находятся выше средней отметки, то необходимо включить «печку» машины на всю мощность. Выберите место, при необходимости перестроившись, и остановите автомобиль. Заглушите двигатель и потрогайте радиатор. Если он теплый, то скорее всего, водяной насос автомобиля неисправен. Для того чтобы убедиться в этом окончательно, необходимо пощупать приводной ремень помпы. Если его температура выше обычной, можно говорить о том, что неисправность определена.3. Другими признаками повреждения водяного насоса автомобиля является появление чрезмерного постороннего шума и запаха смазочно-охлаждающей жидкости из-под капота.4. Недостаточная циркуляция охлаждающей жидкости также свидетельствует о поломке водяной помпы. Для быстрой диагностики рекомендуется запустить двигатель автомобиля на холостые обороты. Зажмите пальцем, а затем отпустите верхний шланг радиатора. Если водяная помпа исправна. то вы почувствуете толчок охлаждающей жидкости.5. Постарайтесь определить на ощупь люфт подшипника помпы. Для этого слегка покачайте вал, взявшись за вентилятор. Большой люфт свидетельствует о наличии повреждения подшипников.6. Также диагностировать неисправность водяной помпы можно при помощи обычной белой бумаги. Разложите под автомобилем листы и оставьте их на ночь. Утром внимательно осмотрите бумагу — если она промокла, то это свидетельствует о протечки насоса. Зеленые пятна на листах говорят об утечки охлаждающей жидкости.7. Следует помнить, что водяную помпу рекомендуется менять по прохождении, примерно, 90 000 км.( Или при каждой второй замене ГРМ. )

Источник

Фары ВАЗ 2110

Назначение лампы ближнего света ВАЗ 2110 и выбор альтернативы

Резюмируем

Как проверить работу бензонасоса?

Для начала стоит проверить предохранитель. Для этого ознакомьтесь в инструкции с его местонахождением. Далее стоит проверить напряжение на насосе. Перед этим обязательно убедитесь, всё ли в порядке с аккумуляторной батареей. Напряжение на клемме бензонасоса необходимо проверять с помощью мультиметра или тестера. В руководстве по эксплуатации всегда указывается необходимое напряжение.

С помощью тестера проверьте поступление напряжения на предохранитель. Зачастую в этом месте происходит обрыв электроцепи.

Если поиски не дают результата, то напряжение стоит проверить на самих контактах. Все контакты должны быть на месте и подключены к массе. Обрыв контакта или его окисление приводит к отказу системы бензонасоса. Если обрыва контактов не обнаружено, но напряжение падает больше, чем на 1 вольт, то дело в проводке или в окислении контактов. В проводке при этом не должно быть короткого замыкания.

Если, проверив напряжение, контакты и предохранитель, вы не обнаружили проблем, значит она кроется в самом бензонасосе. В таком случае бензонасос скорее всего потребует замены. На практике же чаще всего оказывается, что замена — это крайняя мера. Сперва стоит попробовать провести восстановление и протестировать бензонасос ещё раз.

Перед тем, как проверить топливный насос, нужно вспомнить, что, как упоминалось выше, давление является наиболее важной характеристикой работы бензонасоса, поэтому стоит измерить его уровень.

Как проверить давление в топливной рампе?

Вам понадобится манометр, измеряющий давление в диапазоне от 7 до 10 атмосфер. При выборе манометра с большим запасом вы рискуете получить менее точные результаты измерений. В специализированных магазинах продаётся набор для измерения давления, но можно и сконструировать собственный прибор.

Если вы хотите собрать прибор самостоятельно, вам также потребуется шланг с внутренним диаметром 9 миллиметров. Также необходима будет сантехническая пакля, с помощью которой можно уплотнить соединение манометра и трубки. Все детали соединяются и затягиваются с помощью хомута. Также вам понадобится автомобильный золотник. Далее следует выполнить ряд действий:

1. Поставьте автомобиль на ровную площадку с предотвращением возможности скатывания, выключите зажигание и откройте капот.
2. Проверьте, что обеспечен доступ инжекторных форсунок к топливной рампе.
3. Отыщите пробку штуцера давления топлива и удалите её. Затем следует открутить ниппель с помощью золотника.
4. Подготовьте пустую тару (подойдёт обычное ведро) и чистую тряпку. Это необходимо для сбора остатков топлива, которые под давлением могут брызнуть в разные стороны. Поэтому позаботьтесь о сохранности кожи (в особенности о лице и глазах).
5. Подключайте прибор к штуцеру и приступайте к проверке механизма.

Проверка давления в топливной рампе должна происходить при четырёх режимах работы силового агрегата:

• когда включено зажигание;
• при холостых оборотах двигателя;
• кода сброшена трубка регулятора давления топлива;
• при передавленной трубке слива.

Результаты измерения давления в топливной рампе

Результаты у разных моделей автомобиля могут немного отличаться, но в целом они должны быть следующие:

• при включённом зажигании давление должно равняться не менее, чем 3 атмосферы,
• при холостых оборотах двигателя — не менее 2,5 атмосфер,
• когда трубка регулятора давления сброшена — не менее 3,3 атмосфер,
• при передавливании трубки слива — не менее 7 атмосфер.

Давление в топливной рампе слегка колеблется при подготовке. При нажатии педали оно резко принимает значение 3 атмосферы, при отпускании педали — падает до 2,5 атмосфер. При поступлении горючего в топливную систему, выключите зажигание и начинайте наблюдать за манометром. Давление в этом случае должно упасть до 0,7 бар и далее не изменяться.

В случае падения давления до нулевой отметки имеет место быть проблема с регулятором давления топлива. В этом случае регулятор подлежит немедленной замене. Также причина может быть и в обратном клапане топливного насоса.

Понаблюдать за поведением манометра необходимо и при 3 000 оборотов двигателя. Падение давления укажет на неисправность бензонасоса. Порой бензонасос продолжительное время не может набрать необходимое давление. В таком случае проблема кроется в забитом топливном фильтре, который подлежит замене, или в загрязнённой сеточке бензонасоса (читайте подробнее о том, где находится топливный фильтр).

В случае, если вышеперечисленные методы не выявили неисправность бензонасоса, придётся производить диагностику других агрегатов (ДПЗД, РХХ, ДМРВ, компрессия в двигателе и некоторые другие показатели и детали).

Типы ламп

Для ВАЗ 2110 производителем предусмотрена установка только одного типа ламп — галогеновых. Конструктивно они представляют собою стеклянный баллон, заполненный газообразным йодом или бромом (эти химические элементы относятся к группе галогенов, отсюда и название ламп). Газ в баллоне под давлением, это гарантирует от попадания внутрь воздуха и досрочного выхода лампы из строя. Свет излучается металлической спиралью из вольфрама. В настоящее время данный тип ламп считается морально устаревшим.

Подробно ознакомиться с применяемыми типами ламп и их характеристиками можно в приводимой ниже таблице.

Салонные предохранители ваз 2114 – расшифровка схем и зоны ответственности

Отдельная панель предохранителей салонного блока предназначена для управления вторичными цепями электрооборудования. Основная задача модуля – разгрузить подкапотную часть и минимизировать вероятность поломок по причине перегруза платы.

В 90% случаев монтажный блок оборудован малым комлектом вставок. Это обусловлено целевым назначением устройства. Фактически здесь установлены такие модули.

Реле

В монтажной панели контрольные реле расположены в последовательности с лева на право:

1. Управление силовыми жилами топливного насоса. Отсюда осуществляется подача напряжения на магистральную линию.
2. Главное реле двигателя. Отвечает за питание ЭБУ и параллельных цепей первичной системы управления автомобиля.
3. Элемент размыкатель силовых жил основного вентилятора системы охлаждения двигателя.

Также здесь присутствует аналогичное количество плавких вставок. Каждый элемент работает в спарке с реле и отвечает за защиту системы от перегрузки:

• F1 – предохранитель бензонасоса ваз 2114, отвечает за контроль правильности подачи напряжения на магистраль;
• F2 – предохранитель ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов, отвечающий за контроль напряжения головной цепи автомобиля;
• F3 – плавкая вставка, идущая на электронный блок управления.

Осуществление внимательного просмотра и выяснение причин случившейся поломки

Как проверить помпу, не снимая с двигателя

Такую диагностику помпы может провести даже совсем неопытный водитель. Это облегчит ему задачу при неожиданном нагреве мотора. А затягивать с диагностикой не имеет смысла, чтобы подобный перегрев не привел к поломке силовой установки. Удобство этого диагностирования заключается в том, что провести его можно в любой момент: на дороге или в безлюдной местности, а затем принимать решение о дальнейшем движении.

Признаки неисправности помпы напрямую зависят от разных элементов системы охлаждения. Ряд производителей рекомендуют замену водяного насоса через 60-80 тыс.км пробега, иногда вместе с ремнем привода ГРМ. И такой рекомендации следует придерживаться

Кроме этого, всегда уделяйте внимание качеству состава жидкости, используемой для охлаждения

Диагностика проводится по порядку:

• завести двигатель и прогреть его до рабочей температуры;
• пережать рукой патрубок, идущий от радиатора к помпе, если насос рабочий, то вы ощутите создаваемое им давление (в виде сильных толчков);
• если толчки слабые (или вообще отсутствуют), то заглушив мотор, нужно (но не на всех моделях) демонтировать кожух привода ГРМ и выявить подтекания: через сальники шкива или возле места крепления насоса. Если имеются эти признаки, то следует снимать помпу и определять ее дефекты.

При некоторых неисправностях помпа начинает выть и стучать, что сопровождается перегревом мотора.

Проблемы с помпой возможны по разным причинам:

• разгерметизация — охлаждающая жидкость уходит через прокладку или сальник вала, тогда теряется давление у насоса и антифриз быстро уходит из системы;
• износ подшипника — подшипник вала, на котором размещена крыльчатка, изнашивается: заклинивает или вообще выходит из строя. А проявляется эта проблема по-разному: подшипник начинает выть, из-за выработки масла и износа обоймы. Если подшипник заклинивает, то помпу вообще невозможно провернуть;
• разрушение крыльчатки — чаще всего из-за некачественно изготовленной детали. Сразу после запуска мотора наблюдается сильный грохот и авто быстро перегревается.

Система охлаждения обязана работать без перебоев, с максимальной эффективностью, поэтому нужно знать, как ее проверить, не снимая с двигателя.

Источник

Что в итоге