Уходит антифриз из расширительного бачка: причины и диагностика

Куда еще может уходить антифриз, если протечек нет

Бывает такое: все детали новые или машина только что из ремонта, а осмотр не дает результатов – не видно и следа течи. Однако все равно кажется, что антифриза становится меньше.

Интересно! Если с машиной действительно все в порядке, волноваться не стоит. Любая жидкость – и антифриз не исключение – со временем испаряется. Точнее, во время эксплуатации испаряется входящая в его состав вода, а все соли остаются на месте. Поэтому рекомендуется по мере испарения доливать понемногу чистую дистиллированную или деминерализованную воду. Потери эти небольшие – обычно до 10%. Если же антифриза уходит много, значит, что-то действительно не в порядке, просто вы до сих пор не обнаружили течь.

А еще антифриз при минусовых температурах сжимается и уменьшается в объеме, поэтому после холодной ночевки может показаться, что его стало меньше. При прогреве двигателя объем вернется к прежним показателям.

Течь антифриза — попал на термостат?

Добрый день.

Уходит антифриз.

C4, EP6, автомат.

Летом бывало если дать газу на трассе, то потом приходилось доливать антифриз (уходил с MAX на MIN).

Доливал антифриз.

При обычной езде по городу — уровень в норме.

С месяц назад приехал на работу, увидел что антифриз в бачке на саамом низу — долил что было. А была только вода под рукой ( да дурак, знаю сам

Сейчас стабильно каждое утро надо доливать антфриз.

Уходит на MIN за день езды (день езды — может быть и весь день кататься или только на работу пару км по городу).

Доливаю разбавленный концентрат 50/50.

Пару раз слышал отчетливый пшик + пар из под капота и вонь антифриза.

После того как начал доливать концентрат — ничего не слышал, но иногда бывает пованивает антифризом.

Через месяц плановая замена масла. Хочу туда уже впихнуть и замену антифриза.

Интересует как определить что ничего не пробило (пока антифриз не поменял).

И вообще на что лучше обратить внимание при диагностике такой проблемы. Что было сделано:

Что было сделано:

1) проверял масляный щуп + крышку масляную + заглядывал внутрь => везде только масло, ничего постороннего не замечено.

2) на холодную снял крышку с бачка антифриза, завел.

При температуре антифриза около 75-80 (считывал ELM сканером) пошел предположительно пар из бачка.

Как минимум по запаху воняло только антифризом от него.

Открыл еще крышку маслозаливной горловины — ничего не поменялось, только движок начал троить.

3) После небольшой стоянки открыл крышку бачка антифриза и попросил погазовать на ХХ до 4000.

Антифриз был залит по MAX.

В самом бачке было видно что он хлещет из трубки (отмечена зеленым на фото) и собственно ничего более.

Ничего из бачка не выплескивалось.

4) Выхлоп.

На улице утром от +3 до +10 градусов.

Пока машина не прогреется валит белый дым.

Прогрелась — всё ок.

В пробке стоишь или резко стартуешь со светофора — в заднем зеркале не видно ни намека на какой-нибудь дым.

(да и вообще т.к. вырезан кат, то активно воняет только выхлопом)

5) Луж вокруг машины нету, защита вроде без подтёков, радиатор визуально тоже цел.

6) Трубки, пока машина греется — сверху теплые. Как прогрелись — радиатор горячий, все трубки вокруг него тоже горячие (и верх и низ).

Вспомнил еще, что летом, при ремонте кондея

(уплотнители пропускали, которые уходят через расширительный клапан в салон) — говорили что-то про высокое давление в системе (в какой именно хоть убей не помню), отправляли чистить радиатор.

Но т.к. чистка радиатора химией делалась у их «партнеров», то не придал этому особого значения.

Просто съездил помыл его немного химией (кстати кондей так и спускает фреон в том же месте, но только если работает).

Букв много, надеюсь на дельные советы

(кроме того что воду лить не надо в бачек ОЖ).

Почему закипает антифриз: из опыта автовладельцев

1. Чаще всего проблема в радиаторе
   Почему выдавливает антифриз из автомобильного расширительного бачка? обзор неисправностей и что делать?

   «При заклинивании термостата в положении малого круга в жаркую погоду перегрев двигателя будет виден по положению стрелки на панели приборов. Если он заклинит на большом круге, то летом это будет почти не заметно (разве что мотор будет дольше прогреваться до рабочей температуры). Если держит давление клапан крышки радиатора, забиты его соты или выхлопные газы попадают в систему охлаждения, стоит проверить самое простое – просвечивает ли радиатор».

2. Спешка хороша только при ловле блох

   «Если антифриз закипает на непрогретом моторе, скорее всего, повело прокладку ГБЦ и ее нужно заменить. Можно, конечно, посмотреть на клапан крышки расширительного бычка. Может, он заел или сломался. Затем нужно проверить уровень антифриза и наличие воздушной пробки в системе. Заливая охлаждающую жидкость, стоит проверить, не сорвало ли патрубки под давлением. Для этого можно использовать дистиллированную воду, чтобы не расходовать дорогой антифриз. Если с системой все в порядке, можно заливать антифриз».

3. Помпу заменил и порядок

   «Я столкнулся с проблемой :машина с водой в системе охлаждения работала нормально (вентилятор включался на 92 °С), а когда залил антифриз, стала кипеть. Я опять промыл систему и залил дистиллированную воду – все опять в норме. После длительного изучения проблема была найдена. Оказалось, что из-за более высоких смазывающих характеристик антифриза проскальзывала крыльчатка водяного насоса. Опытным путем было установлено, что при нагревании вода из отверстий для сброса течет нормально, а антифриз еле сочится (при дальнейшем нагревании мотора течь охлаждающей жидкости вообще прекратилась). Замена водяного насоса исправила работу системы».

4. Нужно чистить и промывать

   «Причиной того, что закипает тосол, может быть внутреннее и наружное загрязнение радиатора. Грязь собирается между радиаторами кондера и двигателя. Снаружи радиатор следует обмыть «керхером» и заменить жидкость в системе.

   Если термостат заклинил, то жидкость течет по минимальному кругу (рубашка охлаждения и отопитель).

   На крышке основного радиатора не должно быть ржавчины, а клапан должен быть исправным. Нагреваясь, антифриз увеличивается в объеме и заполняет расширительный бычок. Когда жидкость остывает, обратный клапан способствует ее «всасыванию» в радиатор до полного уровня».

5. Во всем виновата пробка

   «Недавно столкнулся с интересной ситуацией. Ехал по трассе с включенным кондером, и вдруг стрелка температуры поползла вверх. Я выключил кондер, температура снизилась. Но, когда стал ехать в горку, вижу, машина закипает. Я остановился, открыл капот и посмотрел на пробку радиатора: клапан попросту оторвался и отпал. Полторы тысячи км ехал, постоянно доливая воду, нигде не мог купить пробку. Оказывается, без нее мотор кипит, даже несмотря на то, что стояла вискомуфта и постоянно крутился вентилятор радиатора. Позже нашел пробку на разборке, поставил, и проблема ушла!».

Типы ремонтных составов

Порошковые

Присадки, выпускаемые в виде порошка, самые дешевые и не всегда эффективные. Главным недостатком является то, что реагенты не выводятся из рубашки охлаждения путем простой смены антифриза. Для полного удаления частичек необходима тщательная промывка системы.

Жидкие растворы

Изготавливаются на основе полимеров с добавлением металлической пудры. В случае возникновения течи они обволакивают поврежденное место, и не дают охлаждающей жидкости просачиваться сквозь сформировавшуюся заплатку.

Полимерные гели

Это вязкие композиты, содержащие в своей структуре металлические частички. Благодаря удачно подобранному составу, с их помощью можно герметизировать трещины до 2 мм в диаметре.

Все ремонтные смеси вводятся в антифриз через горловину радиатора. При этом температура охлаждающей жидкости должна быть не выше 40°C. Затем запускают мотор, и дают ему поработать в течение 7–10 мин. После этого глушат двигатель и проводят визуальный осмотр.

При использовании присадок или гелей необходимо помнить, что они предназначены для герметизации мелких трещин размером 1–2 мм, а сам ремонт является временным средством устранения неисправностей.

Причина закипания антифриза в автомобиле

Во время работы, двигатель машины выделяет большое количество тепловой энергии, поэтому для предотвращения его перегрева и обеспечения нормальной работы, ему требуется охлаждение на постоянной основе.

Выполнение этой задачи может быть обеспечено за счет циркуляции антифриза по специальным каналам, находящимся в корпусе двигателя. Но даже автомобилисты с большим опытом иногда сталкиваются с такой проблемой, как закипание антифриза в системе. Если испорченная жидкость вовремя не будет заменена, это может привести к достаточно серьезным последствиям, куда может входить и капитальный ремонт, что может обойтись ее владельцу достаточно дорого. Но перед тем, как произвести замену антифриза, следует выяснить по какой причине все же имеет место закипание и как это предотвратить?

Причины, по которым кипит антифриз. В реальности, причин, по которым антифриз может закипеть в расширительном бачке, достаточно большое количество. К ним могут относиться:

• Сильное понижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
• Поломка термостата;
• Засоренность радиатора;
• Поломка вентилятора охладительной системы;
• Плохое качество залитой жидкости для охлаждения.

Если отмечен хотя бы один из подобных факторов, то антифриз попросту не успевает остыть, а когда его температура достигнет 120 и немногим более градусов, он закипит. В составе антифриза находится этиленгликоль — химическое соединение, которое принадлежит к группе спиртов. Именно он предотвращает замерзание охлаждающей жидкости при низкой температуре. Но при закипании антифриза он начинает испаряться, что не только вызывает потерю эксплуатационных свойств, но и представляет опасность для человека. Дело в том, что пары этиленгликоля имеют токсичное действие на нервную систему человека.

Низкий уровень антифриза. При вскипании охлаждающей жидкости в расширительном бачке, необходимо, в первую очередь, проверить ее уровень. Проведение диагностики становится возможным только после полного остывания при неработающем моторе. Если причина закипания на самом деле в небольшом количестве жидкости, ее следует долить, если этого давно не делалось, либо искать место утечки.

Поломка термостата. Его задача состоит в регулировке температуры антифриза в охладительной системе. Он также позволяет ускорить прогрев двигателя и подобрать оптимальную температуру для антифриза. При поломке термостата, его клапан обычно заклинивает в одном положении, чаще всего в верхнем. Антифриз не имеет возможности циркуляции по большому контуру, а перемещается только по малому, не задевая радиатор и не успевая полноценно остывать

Для подтверждения этого следует заглушить мотор и открыв капот, осторожно потрогать патрубки. Если патрубок, присоединенный к главному радиатору, более горячий, чем остальные — термостат неисправен

Проблема с радиатором. Нормальное функционирование радиатора может стать невозможным в следующих случаях:

• Периодически на внутренней части трубок может появиться слой накипи, что приводит к снижению теплопроводности;
• Попадание грязи в радиатор, что также вызовет засор трубок;
• Выход из строя охлаждающего вентилятора, что не даст антифризу остывать до требуемой температуры.

Движение, при появлении любой из этих неисправностей, можно продолжать, но регулярно останавливаться, каждые 7-8 километров.

Низкое качество антифриза. При такой ситуации может возникнуть проблема с помпой, а именно, замедленное вращение крыльчатки по причине ржавения. Прекращается циркуляция охладителя по каналам двигателя, что приводит к закипанию антифриза.

Итог. Закипание антифриза в расширительном бачке может происходит по многим факторам, одни из которых с легкостью устраняются самостоятельно, с другими стоит обращаться только к специалистам. Чем раньше проблема будет обнаружена, тем меньше неприятностей она принесет.

«Американская мечта» остается реальностью. Cadillac представил новые кроссоверы

Смотреть все фото новости >>

Как найти место протечки антифриза

Система охлаждения расположена по всему периметру подкапотного пространства и вариантов, где может оказаться протечка, достаточно много.

Учитывая, что в системе постоянно сохраняется высокое давление, в основном следы антифриза можно найти в местах, где требуется повышенная герметичность.

Чтобы понять, где ее искать, нужно дать двигателю поработать пару минут на 2000—3000 оборотах. Система прогонит антифриз по системе и место утечки станет более явным.

Забегая наперед, если при первичном осмотре установить местонахождение течи не получилось, можно приобрести специальную флуоресцентную добавку, которая заливается в расширительный бачок.

После «прогонки» системы остается только вооружится ультрафиолетовой лампой и просветить возможные места на наличие ярких следов добавки, а вот где обычно возникают проблемы и почему, рассмотрим ниже.

Из-под головки блока цилиндров

Главным признаком в данном случае будет валящий из системы выхлопа белый дым, который образуется за счет испарения антифриза внутри блока.

Также сигналами могут выступать масляные пятна в бачке или налет на свечах (белого цвета). Но, в основном, для подтверждения «диагноза» достаточно одного взгляда на насадку глушителя.

Причин две – износилась прокладка ГБЦ или поврежден сам блок.

Термостат

Часто протечка может выступать из уплотнителя термостата. Данный узел по сути является регулятором количества поступающего в систему антифриза.

При повышении температуры клапан направляет охлаждающую жидкость по большому кругу системы через радиатор, а при низких температурах, наоборот, останавливает циркуляцию и гонит ОЖ через малый круг.

Единственный элемент, который может стать причиной протечки, является сам уплотнитель. В силу времени он изнашивается и требует замены.

Чтобы понять, что проблема с термостатом, достаточно включить печку. Если температура воздуха не соответствует настройкам придется идти в магазин. При визуальном осмотре также должны быть заметны потеки.

Из-под впускного коллектора

Впускной коллектор также охлаждается и может стать причиной исчезновения жидкости. Внутрь, в районе дросселя, входят два патрубка, именно они и могут быть источником протечки. Она легко диагностируется на глаз.

Из-под помпы

Протечка помпы также видна по масляным потекам по нижней части механизма, на стенке двигателя или поддоне.

Причины две: износ уплотнителя, либо люфт вала с подшипником.

Бачок охлаждающей жидкости

Еще один узел, где может быть обнаружена протечка «на глаз». Сколы, потертости, трещины на корпусе или в районе крышки легко могут стать причиной недостатка охлаждения и наличия характерным потеков.

Радиатор печки салона

Когда под ковриком у пассажирского сидения спереди образуется маслянистая лужа, значит антифриз уходит через радиатор. Также к характерным признакам можно отнести неприятный запах в салоне, запотевание лобового стекла или образование конденсата вокруг разъема для диагностики.

Соединительные шланги

Учитывая, что система охлаждения довольно разветвленная и тут множество патрубков, обтянутых хомутами.

Тогда большинство автолюбителей советуют подложить под днище чистый картон, на деле это совсем неудобно и в итоге все равно приходится вручную «прощупывать» все элементы. Лучшим вариантом, помимо тактильного осмотра, будет упомянутая выше люминесцентная добавка.

Состав антифриза

Каждому автовладельцу приходится выбирать антифриз для его долива или замены в системе охлаждения силового агрегата

Многие совершают ошибку, обращая внимание только на стоимость жидкости и игнорируя ее качественные характеристики. Такая ошибка может привести к неисправностям авто, устранение которых потребует значительных финансовых затрат

Антифриз должен иметь пониженную температуру замерзания, низкое тепловое расширение, повышенную температуру кипения. Кроме того, он обеспечивает защиту деталей двигателя от коррозии. Все эти свойства обеспечиваются добавлением в состав охлаждающей жидкости специальных присадок.

Следует учитывать, что антифриз и тосол, хоть и выполняют одинаковую функцию, но имеют разный состав.

Для охлаждения моторов первых автомобилей применяли обычную воду. В зимнее время ее приходилось полностью сливать на время длительной стоянки авто, чтобы жидкость не замерзала. В дальнейшем автопроизводители стали использовать специальные компоненты, которые при добавлении в воду снижали температуру ее замерзания. Термин «антифриз» можно перевести, как сочетание слов «против замерзания». Первые охлаждающие жидкости имели ряд недостатков. Используемый для понижения температуры замерзания воды этиленгликоль разъедал головки блока цилиндров двигателей и другие металлические детали системы охлаждения. Чтобы устранить этот недостаток в состав смеси стали вводить компоненты, способные защитить металл от агрессивного воздействия этиленгликоля. В результате таких мероприятий был получен тосол.

Сегодня у многих автолюбителей сформировалось мнение, что тосол заливают в системы охлаждения исключительно российских авто, а в более качественных машинах используется антифриз. Действительно, антифризы для автомобильных систем охлаждения имеют более качественный состав и их нельзя смешивать с тосолом (это может привести к выходу мотора из строя вследствие перегрева).

В чем заключаются основные отличия антифриза от тосола?

Прежде всего, эти жидкости отличаются технологией производства, присадками и эксплуатационными характеристиками.

Чтобы определить, какую именно жидкость следует использовать для системы охлаждения конкретного авто, следует изучить требования производителя авто (их можно найти в сервисной книжке или в специальной литературе). Чаще всего, автопроизводители указывают конкретную марку антифриза для каждой модели машины. Тосол считается устаревшим вариантом охлаждающей жидкости и сегодня используется очень редко.

Современные антифризы ведущих брендов имеют более высокие эксплуатационные показатели.

Места течи

а. Текут патрубки системы охлаждения. Проблема автомобилей с пробегом. Причин две: старение резины, и постепенное ослабление хомутов.

в. Потекла помпа. Такое возможно, особенно в том случае, если авто простояло долго. Хитрый сальник (резиновый, подпружиненный), который находится в помпе, имеет сложную конструкцию, и его резина сильно подвержена старению.

с. Течь заглушек. На блоке двигателя есть отверстия, в которые вставлены металлические заглушки, толщиной примерно 1-1,5 мм. Заглушки сильно подвержены коррозии, и образовавшийся свищ может привести к потекам жидкости. А теперь, про случай, который был, упомянут вначале. Одна из водяных заглушек расположена под кожухом коробки передач – там, где коробка крепится к двигателю. Если потеки там, а патрубки сухие, скорее всего, потекла именно она. Увидеть невозможно – необходим демонтаж коробки.

д. Течь прокладки между головкой и блоком цилиндров. Самая страшная течь, чаще всего возникающая после перегрева авто. В месте соединения головки и блока цилиндров, будут видны капельки жидкости.

е. Течь радиатора. Чаще всего, из-за вибраций, нарушается пайка радиатора (соты радиатора впаяны). Это касается металлических радиаторов. Современные пластмассовые тоже текут, только там нарушается приклейка.

Способы устранения течи антифриза

Как правило, поломки в системе охлаждения возникают во время движения автомобиля. Для своевременного обнаружения возникших дефектов следует внимательно следить за показанием приборов на панели управления. Хотя если течет антифриз не куда-нибудь, а в салон, это становится заметно довольно быстро.

При резком повышении температуры двигателя и загорании аварийной лампы датчика температуры необходимо прекратить движение.

Многие «знающие» автомобилисты в этом случае для сброса температуры мотора вскрывают крышку радиатора. Это сопровождается ожогами рук и лица, так как при снятии крышки пар под давлением вырывается из горловины радиатора и травмирует автовладельца.

Если все-таки нужно открыть радиатор, то перед этим на него укладывают плотную ветошь, а лишь затем снимают пробку.

Ремонт системы охлаждения в дороге может быть успешным только в том случае, если поломка, и, как следствие, утечка антифриза незначительна, а в ремкомплекте имеются необходимые детали и некоторый запас ОЖ.

В противном случае нужно обратиться на ближайшую станцию технического обслуживания и пригласить специалистов, которые проведут технический осмотр и определят серьезность поломки. В случае невозможности устранения дефекта на месте, доставят автомобиль в мастерскую.

Поломки, которые устраняются только посредством полной замены поврежденных деталей:

• выход из строя водяного насоса;
• износ приводного ремня и подводящих патрубков;
• трещины в расширительной емкости или повреждение клапана в пробке расширительного бачка;
• прогар прокладки головки блока цилиндров;
• разгерметизация рубашки охлаждения.

Временное устранение незначительных протечек в корпусе радиатора или в местах соединения резиновых трубопроводов можно выполнить с помощью специального герметика.

Что делать, если антифриз попал в двигатель

Как было отмечено ранее, антифриз представляет собой смесь дистиллированной воды и концентрата с низкой температурой замерзания. Если такая жидкость попадает в систему смазки двигателя, то она способствует снижению смазывающих характеристик моторного масла.

Эксплуатация двигателя в этом случае приводит к ускоренному износу его деталей, поэтому в скором времени ему потребуется капитальный ремонт. Если для моторов старых авто капремонт считается ожидаемой процедурой, то для владельца относительно нового авто такой прогноз становится полной неожиданностью.

Обращаем ваше внимание, что, если антифриз попал в масло двигателя, то дальнейшая эксплуатация авто приводит к появлению стука в моторе. Неприятный звук издают вкладыши коленвала и распредвала

Рассмотрим причину этой неисправности.

Когда антифриз уходит в моторное масло, то первыми из-за недостатка смазки страдают нагруженные подшипники скольжения (вкладыши коленчатого и распределительного валов). На их поверхности появляются задиры, что и приводит к появлению характерного стука.

Мотористы, которые разбирали двигатели после такой неисправности отмечают, что, как правило, на вкладышах почти полностью стирается фрикционный слой, а их поверхность покрывается царапинами и задирами. Если новый вкладыш имеет блестящую поверхность металлического цвета, то после того, как в масло попадает антифриз, подшипник приобретает бурый оттенок и покрывается задирами. Почему это происходит?

При рассмотрении нагруженных подшипников скольжения под микроскопом можно увидеть небольшие белые шарики.  Такие шарики «въедаются» в металлическую поверхность вкладышей.

Мельчайшие частички (шарики) как абразив воздействуют на фрикционный слой, в результате чего появляются задиры. Откуда появляются белые микроскопические шарики и какова их структура? Если провести химический анализ, то можно определить, что они состоят из таких элементов, как фосфор, сера, кальций и т.д.

При этом частички имеют более высокую прочность, чем материал, из которого изготовлены вкладыши. Они образуются из присадок моторного масла в ходе его смешивания с антифризом и последующего нагревания.

Работа двигателя внутреннего сгорания сопровождается высокими температурами, что способствует ускоренному протеканию различных физических и химических процессов. Коме того, антифриз попадает в систему смазки во время работы двигателя. Коленвал и другие детали мотора вращаются с высокой частотой, поэтому масло и антифриз быстро перемешиваются, образую эмульсию.

Ранее мы отмечали, что антифриз включает концентрат и дистиллированную воду. Масло содержит специальные присадки, которые быстро растворяются в воде. В результате смешивания масла даже с небольшим количеством охлаждающей жидкости образуется высокая концентрация присадок, растворенных в воде.

С учетом, указанных ранее факторов, ускоряющих протекание химической реакции и смешивание веществ (высокая температура и частота вращения деталей мотора), после ухода антифриза в масло очень быстро образуются высокопрочные фосфорные соединений цинка и кальция.

Смесь, содержащая такие соединения, попадает на горячую поверхность вкладыша. После этого вода быстро испаряется, а на поверхности подшипников скольжения образуются микроскопические твердые шарики, которые как песчинки оставляют царапины и задиры на гладкой поверхности вкладышей.

При попадании антифриза в систему смазки во время работы мотора образуется большое количество твердых частиц, которые перемещаются вместе с маслом по всему двигателю. Прогнозировать последствия такого процесса достаточно сложно. Ясно только то, что значительно ускоряются процессы износа трущихся поверхностей в различных узлах силового агрегата. Через достаточно короткое время такой мотор «застучит.

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что уход антифриза в моторное масло приводит к катастрофическим последствиям. Практически такие неприятности происходят и в том случае, когда в системе охлаждения вместо антифриза залита простая вода.

Таким образом, если жидкость из системы охлаждения попала в масло двигателя, то его лучше сразу же заглушить, а автомобиль нужно доставить в автосервис на эвакуаторе.  Замена пробитой прокладки ГБЦ или даже ремонт трещины блока обойдется гораздо дешевле, чем ремонт, связанный с заменой вкладышей, шлифовкой коленчатого и распределительного валов, а также с другими работами, которые входят в капитальный ремонт ДВС.

Протечка через радиатор

Проще всего в таком случае найти источник воды и постоянно доливать по мере ее утечки. Не стоит бояться, что вода навредит автомобилю. Реальный вред может причинить только систематическая езда на воде.

Если утечка через радиатор настолько интенсивная, что антифриз выходит за несколько минут, то можно заглушить патрубки радиатора.

Для этого:

• открутите крепежные хомуты от радиатора,
• стяните патрубки,
• перегните их и зафиксируйте любой проволокой или веревкой.

Включите на максимум печку и двигайтесь со скоростью 60-90 км/ч. Это оптимальная скорость для минимального перегрева при максимально проходимом расстоянии. Следите за датчиком температуры. Глушите двигатель после приближения стрелки датчика к 110 °C. Зимой таким образом можно доехать без остановки до места ремонта.

https://youtube.com/watch?v=gJD0CFlM1Jo

Почему антифриз уходит из расширительного бачка?

Антифриз из системы охлаждения может уходить только двумя путями — течью и испарением.

Течи в системе охлаждения.

Это самые распространенные неисправности системы охлаждения. Диагностируются визуально, по намоканию грязи и по каплям антифриза под машиной. Выглядит это визуально вот так:

Течи патрубков.

Выглядит это вот так:

Ремонт — только замена! Дело в том, что резиновые патрубки пластичны, они в процессе работы меняются в размерах и изгибаются. Поэтому, добавление герметика или горчицы не решит проблему течи, даже временно.

Замечено, что рассыхаются и трескаются патрубки для автомобилей российского производства! если есть возможность покупайте от иномарок и подрезайте в размер или переходите на силикон! Патрубки из силикона служат дольше чем машина! Но стоят в 3-4 раза дороже.

Течи радиаторов.

Выглядит течь радиатора вот так:

Причина — повреждение радиаторов охлаждения дорожными камнями и коррозия! Да коллеги, радиаторы подвержены коррозии, особенно это касается алюминиевых изделий.

Дело в том что антифриз имеет срок службы от 3 до 5 лет, после этого имеющихся в нём ингибитора коррозии прекращают действия и антифриз начинают буквально жрать алюминий. для того чтобы избегать  химической коррозии Необходимо своевременно менять антифриз, но про это у нас на сайте есть отдельная статья.

Ремонт течи радиаторов  возможен двумя способами —  пайкой и герметиком.

С пайкой  радиаторов всё просто:  если повреждён бачок или горловина и радиатор медный или латунный, то его  паяют оловом, посредством мощного паяльника и  в качестве флюса используют кислоту.

Выглядит запаянный радиатор вот так:

Если радиатор алюминиевый, или если пайка невозможна, применяют герметики.

Вот небольшое видео с обзором работы этих самых герметиков:

Есть и народный метод —  в горловину радиатора следует бросить 4-5  столовых ложек порошковой горчицы на каждые 10 л охлаждающей жидкости. Горчица работает ничуть не хуже чем дорогие герметики.

После использования герметиков, обязательно, через 2-3 дня меняем весь антифриз, несмотря на  рекламные заявления производителей.

Дело в том, что игнорирование этого правила, приводит к тому, что герметик  под действием кислорода из воздуха забивает радиаторы.

Течь помпы (насоса).

Водяной насос или помпа — это единственный механический элемент во всей системе охлаждения.  Привод помпы, как правило, осуществляется от ремня ГРМ или от приводного ремня.  Естественно, как и любое механическое устройство, помпа имеет определенный срок службы и на большинстве автомобилей помпу меняют вместе с ремнем ГРМ, то есть при пробеге 50000-100000 км.

Естественно, иногда случаются внеплановые отказы помпы.  Проявляется это в виде люфта и течи, вот небольшое видео с примером отказа помпы:

Решение только одно — замена помпы на новую, никакие пайки герметики здесь не помогут.

Пробой прокладки головки блока цилиндров или трещины ГБЦ.

Это весьма распространенная неисправность, особенно на старых автомобилях и автомобилях подвергшихся перегреву. В среднем, прокладка головки блока цилиндров служит 150000 км или 7-10 лет.

При пробое прокладки ГБЦ охлаждающая жидкость из расширительного бачка будет уходить очень быстро,  иногда в бачке будет происходить выделение газов и выплескивание жидкости,  а выхлоп, приобретет специфический белый цвет.  У нас есть отдельная статья про признаки пробоя прокладки ГБЦ и повторяться мы не будем.

 Испарение воды из антифриза.

В системе охлаждения двигателя есть один важный элемент —  пробка расширительного бачка.  Она нужна для того чтобы поддерживать в системе избыточное давление.

Т. е. сама по себе система охлаждения герметична,  а перепускной клапан срабатывает при давлении порядка 2 кг на сантиметр. Сделано это для того чтобы избежать закипания при локальном перегреве и исключить испарение воды из антифриза.

Многие автовладельцы, чтобы убрать течи, выламывают клапан из пробки, а у многих он не работает по причине неисправности.

После того как клапан перестает функционировать, система охлаждения начинает работать на атмосферном давлении. Соответственно, на «горячих» двигателях, антифриз  буквально кипит,  а на обычных двигателях, с рабочей температурой порядка 95 градусов, происходит активное испарение воды из антифриза.

Если у вас уходит антифриз из системы, но не обнаружено утечек и прокладка ГБЦ цела, необходимо долить дистиллированную воду до уровня и заменить крышку расширительного бачка.

В сегодняшней статье мы разобрали все основные причины  почему антифриз уходит из расширительного бачка.  Если вы хотите дополнить статью, или если у вас остались вопросы пишите комментарии.