Измеритель компрессии двигателя своими руками

Содержание

Проблемы в электрике

Делаем компрессометр своими руками

Как измерить компрессию в двигателе без компрессометра

Проверка компрессии — это диагностическая процедура, которая дает нам определенную информацию о состоянии двигателя без его разборки и дефектовки. По показателям компрессии мы можем узнать, не нарушена ли герметичность цилиндров и насколько эффективно происходит сжатие топливно-воздушной смеси.

Если компрессия падает, то условия для нормального сгорания заряда нарушаются, и в работе ДВС начинают накапливаться проблемы (падает мощность, движок начинает троить, увеличивается расход топлива, могут появиться шумы и т.д.). Чтобы отдельные неприятности не переросли в целый ком серьезных проблем, нужно оперативно найти источник бед и устранить его.

Есть 2 способа сделать замер компрессии

: прибором под названием компрессометр и «ручным» методом. Конечно, прибор дает более точные результаты, но если его под рукой не оказалось, можно обойтись и так. С одной стороны, чтобы замерять давление в цилиндре, нужны некоторые навыки и знания, но с другой, ручной способ не такой уж сложный, и справиться с работой может даже «зеленый» водитель. Главное, следовать инструкции:

1. Выкручиваем все свечи зажигания, кроме одной: в первом цилиндре.

2. Поворачиваем коленвал так, чтобы поршень в первом цилиндре оказался в конце такта сжатия. Чтобы не промахнуться, сверяемся с метками.

3. Стараемся запомнить, с каким усилием проворачивался коленвал.

4. Затем вкручиваем свечу во второй цилиндр, вращаем коленвал. И так далее со всеми свечами.

Смысл этой процедуры — найти проблемный цилиндр. Логика здесь простая: где пришлось приложить меньше усилий, там компрессия понижена. Т.е. проблема в том цилиндре, где после установки свечи зажигания коленвал крутился легче всего.

Если же нужны точные показатели компрессии, то здесь поможет только компрессометр. Порядок работы (понадобится еще помощник):

1. По технической документации узнаем конкретное значение компрессии для конкретного двигателя. Проверяем, чтобы стартер был исправен, а АКБ полностью заряжена — это важные условия!

2. Прогреваем движок до рабочей температуры (должен включиться вентилятор охлаждения).

3. Теперь аккуратно выкручиваем свечи зажигания.

4. Наконечник компрессометра плотно вставляем в свечное отверстие.

5. Помощник выжимает педаль газа и прокручивает двигатель стартером 3-4 сек.

6. Полученные показания сверяем с рекомендуемыми.

Допустим разброс данных до 0,1 от максимального показателя. Если же давление в каком-либо цилиндре упало на 15 % и более, то определенно стоит искать неисправность. При этом нужно понимать, что дальше ездить на такой машине как минимум нерационально: детали неисправного цилиндра будут и дальше изнашиваться, двигатель начнет работать еще хуже, а из-за разжижения масла (неизбежно при низкой компрессии) износ мотора ускорится в разы.

Что же вызывает падение давления в двигателе?

Одна из самых часто встречающихся причин — износ, повреждение или залегание поршневых колец. Проверить их состояние можно даже без разбора ДВС. Для этого понадобятся моторное масло, шприц и свечной ключ.

В цилиндр с низкой компрессией через отверстие для свечей заливается шприцем 20-30 мл масла, отверстие закрывается и двигатель прокручивается стартером, чтобы масло разлилось по цилиндру. После этого делаются повторные замеры давления в цилиндре. Если показатель стал существенно выше, то, скорее всего, проблема кроется в поршнях, кольцах или стенках цилиндров.

Если же показатель повысился не сильно, то повреждены могут быть клапаны, поршневые кольца или прокладка ГБЦ.

Если же показатели компрессии вообще не изменились, значит, нарушена герметичность камеры сгорания. Это может быть следствием неплотного прилегания клапанов к седлам или трещин в блоке цилиндров или ГБЦ.

Компрессометр для дизельных двигателей своими руками

Перед тем, как приступать к изготовлению компрессометра для дизельного двигателя своими руками, следует учесть несколько моментов:

• манометр должен иметь шкалу «с запасом» – предел её должен быть как минимум 50 кг/cм2;
• обратный клапан (для чего он нужен, скажем позже) должен удерживать соответствующее нормальной компрессии давление.

Для чего нужен обратный клапан

Дело в том, что, по сути, компрессометр – это обычный манометр, который способен «удерживать» показания благодаря обратному клапану – иначе при прекращении нагнетания воздуха или просто его отсоединении стрелка прибора ляжет на «0». Компрессометр показывает максимальное давление, нагнетаемое в цилиндре, а сброс его показаний осуществляется нажатием снаружи на обратный клапан. Впрочем, замерять компрессию можно, позвав на помощь кого-нибудь, кто будет поворачивать ключ зажигания на старт. А вы тем временем можете оценить компрессию, так сказать, «в реальном времени» – непосредственно наблюдая за прибором.

Как сделать компрессометр своими руками из свечи накала

Для этого нужно использовать старую свечу в качестве адаптера. Измерение компрессии на дизельном двигателе без обеспечения должной герметичности цилиндра не даст точной картины – будут велики потери давления. Можно решить задачу разными способами:

• встроить обратный клапан непосредственно в свечу, предварительно удалив из неё «внутренности» – спираль и изолятор;
• обратный клапан установить, закрепив его на входе в манометр, но в этом случае каждый раз придётся отсоединять шланг для сброса показаний;
• можно закрепить на обратном конце свечи трубку с резьбой – для удлинения самой свечи, а клапан встроить в резьбовой наконечник шланга от манометра, либо обойтись без него вовсе.

Минимум сведений о компрессии

Компрессия – ничто иное, как давление воздуха в цилиндре двигателя, создаваемого поршнем в ходе такта сжатия. В результате динамичного сжимания воздуха он нагревается, что способствует лучшему сгоранию топлива, которое впрыскивается (или всасывается) в цилиндр. Для дизельного двигателя, в котором воспламенение топливной смеси происходит только лишь за счёт её сильного сжатия, величина компрессии играет решающую роль – двигатель просто не запустится, если она будет ниже определённой нормы. Бензиновый мотор может работать при меньших значениях давления, но и для него существует определённый порог. Для наглядности представьте себе поршень с прогоревшим днищем. Расширяющаяся при воспламенении смесь не будет его толкать, а просто прорвётся в картер. Для дизельных моторов нормальной считается компрессия не ниже 28 кг/см2, она позволит запуститься мотору при отрицательных температурах до 15 градусов и развивать приемлемую мощность. Однако наилучшим показателем будет давление до 40 кг/см2 – это «идеал», двигатель заведётся в 35-ти градусный мороз и авто будет обладать максимальной динамикой и тягой.

Для бензиновых двигателей значения компрессии значительно ниже – от 12 до 16 кг/см2 – в зависимости от модели мотора. Для тех и других ДВС разница значений допускается не более 3 кг/см2, причём значение имеет и количество цилиндров – 6-тицилиндровый мотор гораздо легче «проглотит» большой разброс, чем 4-цилиндровый – сказывается инертность механизмов. Для того, чтобы вам легче было сориентироваться в единицах давления при выборе подходящего манометра, приведём данные о их сравнительных величинах: 1 кг/см2 = 0,09806 МПа = 0,98067 бар = 14,2233 psi = 100 000 мм вод.ст. = 735,561 мм рт.ст. = 0,96784 атм. Как видите, единицы несложно перевести одна в другую, не считая psi и миллиметры водяного/ртутного столбов – они даны в плане «общей информации» и в технике практически не используются. Если вы не задались целью создать идеально уравновешенный мотор, то практически все эти единицы можно привести к «общему знаменателю» – они практически равны. При выборе манометра руководствуйтесь его рабочим диапазоном – шкала должна превышать предельные значения компрессии, но и в то же время быть достаточно «подробной» – для того, чтобы сравнить значения компрессии в разных цилиндрах.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь что бы добавить комментарий.

RHINO G-324

ПЛЮС: Доступная цена, удобные удлинители. МИНУС: Значительная погрешность, отсутствие описания. ПЛЮС: Доступная цена, удобные удлинители. МИНУС: Значительная погрешность, отсутствие описания.

6 место: RHINO G-324

Заявленный производитель: не указан, Тайвань

Ориентировочная цена: 600 руб.

В аккуратной пластиковой коробке сам компрессометр, гибкий и жесткий удлинители, резьбовые и конический переходники. Большой внутренний диаметр трубки-удлинителя, а соответственно и немалый присоединенный объем — причина значительного снижения показаний, особенно в точках 10 и 15 бар. Нет никакого описания. И претензии предъявить некому.

Видео «Замена ЭП в домашних условиях»

Подробнее о том, как производится замена стеклоподъемника в автомобиле своими руками, узнайте из видео ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

Ремонт стеклоподъемника ваз

Как правило, если не работает стеклоподъемник на ваз 2110, то это не вызывает удивления. Похвастаться своей надежностью эти конструкции, к сожалению, не в состоянии. Если на ваз 2110 не работают стеклоподъемники, то придется провести их ремонт своими руками.Конечно же, можно заменить данное устройство на новое. Тем более что сегодня на рынке продается множество разновидностей ЭСПД. Но к чему лишние траты, тем более что если не работают стеклоподъемники ваз 2110, их можно легко отремонтировать.

Похожие вопросы

Как сделать компрессометр

Чтобы сделать самодельный компрессометр, припаяйте к одной из продольных сторон тройника переходник. Затем выкрутите золотник из любого вентиля, разберите и обрежьте 2–4 витка пружины. Это необходимо, чтобы обратный клапан открывался даже от нажима воздухом. Затем разберите второй вентиль и припаяйте к штырьку золотника удлинитель, в качестве которого можно использовать кусочек гвоздя со шляпкой. Это необходимо, чтобы облегчить сброс давления с помощью спускного клапана. Соберите вентили, затем припаяйте обратный клапан к продольному концу тройника, а спускной к поперечному. Отрежьте кусок трубки длиной 20 см и припаяйте его к тройнику поверх обратного клапана.

Возможный вариант констуркции

Чтобы соединить латунные или медные детали, их необходимо облудить. Для этого нагревайте их с помощью горелки, затем паяльником наносите канифоль и припой. Не оставляйте необлуженных участков. Не делайте лужение толще 1 мм. Если детали одинакового диаметра, то необходимо сделать усилители – отрезать кусок трубы, разрезать его вдоль и облудить изнутри. Затем собрать детали по одной оси, наложить сверху усилитель и прогреть паяльником или горелкой до тех пор, пока припой лужения не расплавится. С противоположной стороны стыка наложите второй усилитель и таким же образом припаяйте его. Промежуток между усилителями и стыки с деталями залейте припоем.

Статья в тему: Замена опорных подшипников своими руками

Для насадки используйте маслостойкую жесткую резину. Диаметр насадки 2–3 см, длина 5 см. Заточите ее конусом с углом 90 градусов и насадите на трубку с помощью клея или герметика. Если вы решили использовать резьбовые насадки (они повышают точность измерения), то используйте тормозные шланги от легковых автомобилей, они без проблем выдерживают давление в 30 кгс/см2. В этом случае придется напаять на трубку латунный переходник, соответствующий резьбе наконечника шланга. Также придется заказать у токаря или найти готовые латунные переходники, соответствующие резьбе отверстия для свечи зажигания или накаливания.

Компрессометр «Друг» (дизель)

На полках автомагазинов наиболее часто можно встретить именно этот универсальный измерительный прибор. Выпускается он на предприятии ООО «Измерит». Стоимость его разная, но не дороже одной тысячи рублей. Данный компрессометр занял девятое место в рейтинге «За рулем». В комплекте подробная инструкция. Производитель дает неограниченную гарантию. Что касается точности, то она достаточно высока. Единственный минус – обратный клапан. Показания дизельного компрессометра «Друг» падают до нуля буквально за несколько секунд. Сам клапан практически ничем не отличается от шинного. Его можно немного доработать и получить точное, недорогое и универсальное решение для измерения компрессии в дизельном двигателе.

Характеристики аккумулятора, их нормальные значения

К основным техническим характеристикам автомобильного источника питания относятся следующие:

• Вид – в зависимости от внутреннего строения, используемых материалов и протекающих внутри батарей химических процессов, они бывают свинцово-кислотные, кальциевые, гибридные, гелевые, щелочные (никель-кадмиевые и литий-ионные);
• Напряжение – измеряемая в Вольтах разность потенциалов между токовыводящими контактами источника питания (клеммами). Значение данной характеристики колеблется от 12 до 24 В.
• Емкость – характеристика, указывающая, какой запас электрической энергии акб может отдать различным потребителям. Измеряется емкость в Ампер часах (Ач). Значения емкости акб колеблется от 44 до 200-240 Ач и определяет также продолжительность работы запитываемых батареей потребителей с определенным током нагрузки. Продолжительность работы батареи определенной емкости можно рассчитать, разделив значение данной характеристики на нагрузочный ток сети, которую будет запитывать акб.
• Глубина разряда – выражаемое в процентах соотношение минимально допустимой емкости источника питания к максимальному значению. Для большинства моделей, применяемых для автомобилей, этот показатель равен 75-80%. Полный разряд батареи не рекомендуется, так как это приводит к потере 1-2% его емкости.
• Пусковой ток – характеристика, указывающая, какой по силе ток батарея может дать в течение короткого временного промежутка. Обычно он составляет от 360-640 А до 900-1200А.
• Уровень и плотность электролита – в зависимости от климатических условий, в которых будет эксплуатироваться транспортное средство, составляет от 1,2 (для южных регионов) до 1,28-1,29 г/см3 (для северных).
• Вес – от 10 до 45-50 кг;
• Срок службы – при правильном использовании, своевременной зарядке срок эксплуатации акб составляет до 7-10 лет.
• Температурный диапазон эксплуатации – большинство автомобильных источников питания предназначено для использования в условиях как 40-ка градусных морозов, так и 45-50-ти градусной жары.

Важно! Выбор аккумулятора по напряжению производится с учетом объема и типа двигателя автомобиля. Так, для легковых автомобилей с бензиновыми двигателями достаточно 12-ти вольтового источника питания. Для большегрузного транспорта и спецтехники, оснащаемых мощными дизельными двигателями, применяют 24-х вольтовые источники питания

Для большегрузного транспорта и спецтехники, оснащаемых мощными дизельными двигателями, применяют 24-х вольтовые источники питания.

Использование прибора

Возможные неисправности

King-Tool KA-6640N

Если «Друг» занял девятое место, то этот универсальный компрессометр дизель-бензин находится на вершине рейтинга.

При оценке технического состояния двигателя автомобиля применяют различные измерительные устройства, среди которых не последнее место занимает компрессометр. Он позволяет замерить давление в камере сгорания в конце такта сжатия (компрессию) и тем самым оценить степень износа цилиндров, колец поршней и герметичность прилегания клапанов. Я предлагаю сделать компрессометр, конструктивная идея которого была разработана Б. Г. Айзиковичем.

Изготовить его легко, надо только приобрести манометр с диапазоном измерения до 16 кгс/кв.см и выточить на токарном станке из латуни переходник (см. рис.). Уточните в этой детали резьбовое отверстие под тот манометр, который вы приобрели.

Основная деталь прибора — вентиль от камеры грузовика, который аккуратно выпрямлен, и от него отпилен грибок. Главное, чтобы трубка вентиля была не очень кривой, достаточно длинной и имела исправное гнездо под золотник.

Со стороны, противоположной золотнику, припаяйте переходник для манометра. Шов должен быть герметичен. Паять можно как твердым, так и мягким припоем. С другой стороны вентиля припаяйте упорную шайбу.

Теперь остается только подобрать резиновый конус , например, резиновую пробку, которая плотно входила бы в отверстие для свечи, в конусе сделайте отверстие.

Соберите прибор. Установите манометр с резиновой шайбой и вверните в вентиль золотник от автомобильной камеры.

Работают с прибором так. При прогретом двигателе и свежезаряженной аккумуляторной батарее выверните все свечи из двигателя, плотно прижмите резиновый конус в свечное отверстие измеряемого цилиндра. Попросите помощника включить стартер автомобиля и прокрутить двигатель до тех пор, пока показания манометра не перестанут увеличиваться. Перед замером отрегулируйте клапанные зазоры.

Нормальным считается, если показания манометра в 1,2…1,7 раза превышают степень сжатия двигателя. Лучше найти в справочнике величину компрессии для двигателя вашего автомобиля.

Перед замером компрессии в следующем цилиндре нужно сбросить показания компрессометра, нажав на золотник спичкой или притупленным гвоздем через отверстие в резиновом наконечнике. Этим маленьким неудобством придется платить за простоту и дешевизну конструкции. Разброс величины компрессии по цилиндром не должен превышать 1 кгс/кв.см.

Компрессию в цилиндрах ДВС измеряют при помощи специального приспособления, под названием компрессометр. Он представляет собой манометр, главной особенностью которого можно назвать присутствие свободного клапана. Такой манометр не выпускает полученное им давление до того, как не будет зафиксировано максимальное значение величины у верхней мертвой точки цилиндра. Постараемся разобраться, как выполнить замеры компрессии в цилиндрах и как изготовить компрессометр своими руками?

Газ 66 — БИГ-ФУТ

Видео “О свечах зажигания”

Как измерять компрессию

Прежде всего, нужно обеспечить должную скорость вращения коленвала – прокручивать последний придётся стартером. Правда, для получения более полной картины состояния двигателя нужно вращать коленвал с различными скоростями – значения компрессии напрямую зависят от динамики сжатия. Но такой способ приемлем лишь для больших специализированных автосервисов, оборудованных специальными стендами, а воспользоваться им можно, лишь демонтировав агрегат. Для самостоятельных же измерений для начала как следует зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры. Вне зависимости от того, бензиновый мотор или дизельный – проверку цилиндров производите по очереди, предварительно отключив подачу топлива на форсунки (можно просто разъединить колодку разъёма питания форсунок). Долго прокручивать двигатель стартером не нужно – достаточно 3 – 5-ти секунд. В том случае, если результаты неутешительные, залейте в цилиндр (или цилиндры) около 30 грамм моторного масла. Если после этого компрессия поднялась, то имеют место неисправности шатунно-поршневой группы. То есть износ(поломка) поршневых колец, износ цилиндра и т.д. Если же после заливки масла показатели компрессии не изменились, то причину плохой работы мотора ищите в головке блока – это могут быть и прогорание клапана (а также его седла), поломка клапанной пружины, трещины в ГБЦ и т.п. В заключение – не все неисправности всё же можно выявить при помощи компрессометра. Перед тем, как приниматься за изготовление компрессометра своими руками, например, для дизеля, учитывайте то, что современные системы впрыска дизельных моторов (например, Common Rail) предусматривают нагнетание давления топлива в общей рейке и управление процессом сгорания смеси. К сожалению, такие системы очень требовательны к качеству топлива, и зачастую современный дизель может поставить в тупик даже опытного мастера. Известны случаи, когда тщательно отремонтированный мотор с отличной компрессией отказывался запускаться лишь из-за того, что его владелец недостаточно следил за чистотой топливной системы.

Изготовление компрессометра в домашних условиях

При падении компрессии (уменьшение давления в цилиндре двигателя в конечной стадии такта сжатия топлива) автомеханики диагностируют такую проблему как протечка в камере сгорания.

Первый признак данной неполадки двигатель потерял мощность.

Для точной диагностики работы двигателя используют такой инструмент как компрессометр. Покупка его в автомагазине нерациональна, по причине того, что использовать его водитель будет не часто. Выгоднее сделать данный инструмент своими руками.

Необходимые детали для сборки компрессометра

• Манометр. Диапазон для бензиновых двигателей в районе до 16 кгс/ см2. Для дизельных моторов до 25 кгс/см2. Резьба подбирается в соответствии с переходником.
• Латунный переходник.
• Насадка в виде конуса из резины. В насадке делаем сквозное отверстие под свечу. Используем конус в качестве заглушки свечного отверстия.
• Вентиль от резиновой камеры грузового колеса. Трубка вентиля должна быть без деформаций, микротрещин с качественным гнездом под золотник. Расширение трубки, грибок следует удалить.
• Упорная шайба.

Процесс сборки

1. Пайкой соединяем переходник с противоположной стороной золотника. Припаиваем упорную шайбу со стороны золотника. Припой должен герметично соединять детали.
2. Манометр вкручивается в переходник, для прокладки используем средне жесткую резинку.
3. Рабочий золотник устанавливается в гнездо трубки, проверяем герметичность и силовое давление.
4. Одеваем резиновую пробку, прикладывая значительное усилие до соприкосновения с шайбой. Полученный инструмент позволит качественно и точно проверять давление и значительно сэкономит средства.

В статье рассмотрели изготовление компрессометра в домашних условиях.

Как изготовить компрессометр

Чтобы собрать компрессометр для бензиновых двигателей своими руками понадобятся следующие детали:

• Манометр с диапазоном измерения 0–35 кгс/см2;
• Вентиль для грузовика, от которого отпилен грибок;
• Ниппель от камеры автомобиля;
• Пара латунных шайб с нарезанной резьбой;
• Резиновая насадка, штуцер под соединительный шланг;
• Набор адаптеров.

Элементы необходимые для сборки можно легко найти в гараже опытного автолюбителя или на базарах автозапчастей.

Схема компрессометра для бензиновых силовых агрегатов

Основная часть прибора — грузовой вентиль, который должен иметь исправное гнездо под золотник. Со стороны противоположной золотнику припаиваем гайку с резьбой под манометр. Затем устанавливаем золотник от автомобильной камеры и припаиваем к золотнику удлинитель. Это делается для облегчения сброса давления спускным клапаном (в данном случае функцию спускного клапана выполняет золотник). С другой стороны вентиля припаиваем латунную упорную шайбу.

Теперь остается подобрать наконечник. Для повышения точности показаний нужно использовать резьбовой наконечник с латунным переходником, соответствующим резьбовому отверстию свечи зажигания. Также можно подобрать резиновый переходник, который плотно входил бы в отверстие под свечу.

После сбора измерителя можно приступать к испытанию на двигателе. О том, как пользоваться компрессометром для бензиновых двигателей, подробно описано в начале статьи.

Источник

Компрессометр для дизельных двигателей своими руками

Перед тем, как приступать к изготовлению компрессометра для дизельного двигателя своими руками, следует учесть несколько моментов:

• манометр должен иметь шкалу «с запасом» – предел её должен быть как минимум 50 кг/cм2;
• обратный клапан (для чего он нужен, скажем позже) должен удерживать соответствующее нормальной компрессии давление.

Для чего нужен обратный клапан

Дело в том, что, по сути, компрессометр – это обычный манометр, который способен «удерживать» показания благодаря обратному клапану – иначе при прекращении нагнетания воздуха или просто его отсоединении стрелка прибора ляжет на «0». Компрессометр показывает максимальное давление, нагнетаемое в цилиндре, а сброс его показаний осуществляется нажатием снаружи на обратный клапан. Впрочем, замерять компрессию можно, позвав на помощь кого-нибудь, кто будет поворачивать ключ зажигания на старт. А вы тем временем можете оценить компрессию, так сказать, «в реальном времени» – непосредственно наблюдая за прибором.

Как сделать компрессометр своими руками из свечи накала

Для этого нужно использовать старую свечу в качестве адаптера. Измерение компрессии на дизельном двигателе без обеспечения должной герметичности цилиндра не даст точной картины – будут велики потери давления. Можно решить задачу разными способами:

• встроить обратный клапан непосредственно в свечу, предварительно удалив из неё «внутренности» – спираль и изолятор;
• обратный клапан установить, закрепив его на входе в манометр, но в этом случае каждый раз придётся отсоединять шланг для сброса показаний;
• можно закрепить на обратном конце свечи трубку с резьбой – для удлинения самой свечи, а клапан встроить в резьбовой наконечник шланга от манометра, либо обойтись без него вовсе.

Компрессометр своими руками для бензиновых двигателей

Сделать такой прибор проще, чем для дизеля – в качестве обратного клапана можно использовать золотник от автомобильной грузовой шины. При этом можно использовать весь вентиль в латунном корпусе – он без труда припаяется к подобранной заранее латунной гайке обычным оловянным припоем. Можно сделать своими руками компрессометр из свечи зажигания, используя последнюю в качестве адаптера. Достаточно лишь удалить керамический изолятор – просто разбив его ударами молотка. Внутренний электрод и изолятор, как правило, без труда извлекаются после этого через «верх» свечи. Можно поступить ещё проще – надеть на металлическую трубку подходящего диаметра кусок резинового шланга и придать ему коническую форму, обработав на наждаке. Правда, при этом для измерения компрессии вам придётся позвать помощника – удерживать шланг нужно будет рукой. Такой упрощенный способ не годится для дизеля – очень большое давление, и рукой не прижать уплотнитель должным образом.

Рекомендации по уходу за свечами

Как любой механизм, свечи зажигания требуют определённого ухода. В первую очередь необходимо регулярно их чистить и калибровать зазор.

При систематической эксплуатации машины оптимальной считается проверка состояния свеч через 12-15 тысяч км. Перед началом зимнего или летнего периода также следует выполнить очистку и регулировку. 

Изолятор и цоколь не рекомендуется чистить острыми металлическими предметами, во избежание повреждения. Как правило, чёрный влажный нагар свидетельствует об избытке масла в картере, а сухой – о малой нагрузке авто. Если свечи покрыты белым сухим налётом, значит, установлено раннее зажигание. В оптимальном случае на свечах не должно быть нагара.

Чистить свечи проще всего путём промывки:

• сначала обезжирьте детали в бензине и просушите;

• поместите свечи в 20% раствор кисло-уксусного аммония;

• в течение 30 минут «проварите» их при температуре +90-100 оС;

• очистите свечи жёсткой, но неметаллической щёткой;

• промойте горячей водой и хорошо просушите. 

Как изготовить прибор своими руками

Можно приобрести уже готовое устройство. Цена компрессометра для дизеля начинается от 650 рублей. Но при этом можно собрать прибор и своими руками из того, что есть под рукой. Элементы для сборки легко найдутся в гараже или же в магазине автозапчастей.

Для сборки понадобится манометр, вентиль от камеры грузовика, ниппель, несколько латунных переходников с нарезанной резьбой, шланг высокого давления.

Вентиль не должен иметь трещин, деформаций и других повреждений. Что касается размера, то зачастую он составляет 8 миллиметров. Если он изогнутый, следует его выровнять и подрезать там, где он будет устанавливаться в камеру. Резьбовую часть трогать не нужно. При помощи паяльника с той стороны, что обрезана, припаивают гайку, а затем вкручивают в нее манометр.

В данном случае золотник будет играть роль клапана. Максимальное давление, возникающее в верхнем положении поршня, зафиксируется на циферблате манометра. Для сброса показаний просто нажимают на золотник.

Пошаговый порядок проверки генератора

Включаем зажигания и обращаем внимание на то, чтобы все лампочки приборной панели горели.
Заводим автомобиль, и если генератор работает в штатном режиме, сигнальная лампа АКБ должна погаснуть.
Дожидаемся, пока автомобиль нагреется до своей стандартной рабочей температуры в 90 °С.
Когда он нагрелся, необходимо максимально нагрузить сеть. Для этого запускаем всё, что есть в автомобиле, включая обогрев зеркал, свет, музыку и прочее.
Берём заранее подготовленный мультиметр и переставляем его в режим проверки «вольтажа».
Далее зовём помощника и просим его держать на холостом ходу обороты двигателя (в пределах 3500 – прим.).
Воспользовавшись мультиметром, подключаем его щупы к АКБ, и в тот, момент когда включены все потребители, показания не должны опускаться ниже – 13-13,2 В.. Если показания, на таких оборотах двигателя меньше, то это будет обозначать то, что генератор не вырабатывает необходимое количество энергии

А когда они в норме, то продолжаем тестирование, на выключенных потребителях на тех же самых оборотах. В этом случае показания мультиметра должны быть порядка 14,5-14,7 В

Если показания, на таких оборотах двигателя меньше, то это будет обозначать то, что генератор не вырабатывает необходимое количество энергии. А когда они в норме, то продолжаем тестирование, на выключенных потребителях на тех же самых оборотах. В этом случае показания мультиметра должны быть порядка 14,5-14,7 В.

Проверка напряжения, которое выдаёт генератор

После диагностики аккумуляторной батареи, переходим непосредственно к генератору, используя тот же мультиметр.

1. Когда автомобиль заведён, подключаем щупы к его выводам, при этом напряжение должно быть не менее 14-14,3 Вольт.
2. Далее, при наборе оборотов, следим за показаниями приборов, на котором значения не должны измениться более чем на 0,5 вольт. Если подобного не наблюдается, то это будет означать, что генератор и регулятор напряжения функционируют правильно.

На лицо избыток перенапряжения в сети.

Теперь, достоверно располагая сведениями, сколько вольт должен выдавать генератор, вы будете точно знать, исправен он или нет

И если показания несколько отличаются от нормы, то в первую очередь вам следует обратить внимание на неисправности описанные ниже

Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора

Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи.

Стоит учитывать, что использование на автомобиле батареи большей мощности, чем рекомендует изготовитель, требует и установки более производительного генерирующего устройства.

Необходимо учесть ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по максимальным показателям всех электроприборов и систем авто.

Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, позволит завести машину в холодное время года. Для того чтобы не возникало проблем с заводом автомобиля, мы рекомендуем приобретать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять примерно 10% от ёмкости источника питания. То есть для аккумулятора в 100 А/ч необходим генератор, который сможет выдать 10А

Обратите внимание, для многих машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе своих возможностей, потому что энергопотребление автомобильной системы в районе 80 ампер. Поэтому выбор источника, генерирующего энергию, должен учитывать и ёмкость АКБ, и потребление в сети

«МТП-1М»

ПЛЮС: Самый дешевый из тех, что подвергли испытаниям. МИНУС: Нет каких-либо бумаг, подтверждающих происхождение. ПЛЮС: Самый дешевый из тех, что подвергли испытаниям. МИНУС: Нет каких-либо бумаг, подтверждающих происхождение.

2 место: МТ308М

Заявленный производитель: Snap-on Tools Company, Мексика

Ориентировочная цена: 10 500 руб.

Все признаки профессионального инструмента: индивидуальный серийный номер, переходники, быстросъемный разъем, гарантийный сертификат, многостраничная инструкция для англоязычных пользователей. Но неужели, назначив столь высокую цену, поставщик не мог потратиться на перевод?! Тем более что этого требует закон… Точность измерений чуть подкачала лишь на отметке 15 бар. В остальном все отлично, клапан исправно держит давление.