Как поменять задние тормозные колодки

Когда нужно менять тормозные колодки

Тормозная система автомобиля, как одна из самых ответственных с точки зрения безопасности, требует регулярного осмотра. Опытные автомеханики рекомендуют осматривать состояние тормозных колодок одновременно с проведением технического обслуживания автомобиля – каждые 10 тыс. км. Эта рекомендация особенно актуальна для автомобилей, вышедших из гарантийного срока.

Для принятия решения о необходимости замены колодок при осмотре обращают первоочередное внимание на следующие обстоятельства:

1. Остаточная толщина фрикционного слоя. Единых правил здесь нет, однако приближение толщины к отметке 2 мм свидетельствует о необходимости скорой замены.

Как правило, тормозные колодки современных автомобилей оборудованы датчиками индикации недопустимого износа. Это могут быть как устройства механического типа (издают резкий скрип при достижении накладкой определенной толщины), так и электромеханического (индикация на приборной панели). Поступление соответствующего сигнала свидетельствует о необходимости немедленной замены колодок.

1. Наличие механических повреждений не связанных с естественным износом колодок: сколы, трещины и т.д.
2. Наличие повреждений «ответной» части (относится к дисковым тормозам): борозды, трещины, волнистость (приводит к неравномерному износу поверхности колодки).

Помимо результатов осмотра могут быть и другие внешние проявления необходимости замены колодок:

• увеличение тормозного пути;
• резкий шум (скрип, скрежет) при торможении не связанный с индикатором недопустимого износа;
• неадекватная реакция автомобиля при торможении (резкие удары, толчки).

Среди факторов, влияющих на надежность тормозной системы в целом, необходимо отметить следующие:

1. Качество изготовления и материалов колодок.
2. Манеру езды водителя.
3. Состояние дорог (преобладание чистого покрытия или агрессивной среды, грязи, абразивных включений и т.д.).
4. Климатические особенности региона эксплуатации.
5. Естественный износ при торможении.

Качественные тормозные колодки – это залог надёжной работы тормозных механизмов, и поэтому экономить на их стоимости целесообразно в разумных пределах. В самом деле, если экономия в 20% при покупке колодок обернётся 30% снижением их ресурса, то это будут скорее лишние затраты.

С другой стороны бытует мнение, что если качественные тормозные колодки (например, для автомобилей премиум-класса) «не совсем подходят» к конкретному авто, их можно «подогнать» (отрезать, подпилить, подточить). Делать это категорически не рекомендуется: любое механическое воздействие на фрикционный материал и подложку (кроме, разумеется, работы в штатном режиме) может привести к раннему разрушению колодки.

Рекомендация для выбора тормозных колодок проста: покупайте колодки хорошего качества и штатного размера для конкретной модели авто.

О том, какие тормозные колодки лучше, читайте здесь.

Кстати, при замене тормозных колодок новички часто задают вопрос: надо ли менять колодки с двух сторон, если с одной стороны они ещё находятся в удовлетворительном состоянии? Ответ однозначный – менять нужно одновременно с двух сторон, так как в противном случае появляется опасная ситуация неравномерного износа и не одновременного срабатывания тормозов.

Понятно также, что при агрессивной манере езды да ещё по грунтовым дорогам с повышенным содержанием абразива, осматривать состояние тормозной системы необходимо чаще рекомендуемых интервалов. То же относится и к автомобилям с автоматической коробкой передач – у них износ колодок, как правило, происходит быстрее, чем в машинах, оборудованных механической коробкой.

Порядок замены

1. Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, для этого:

• выставляем автомобиль на ровную поверхность
• включаем стояночный тормоз и ставим машину на передачу
• ставим противооткатное устройство (или кирпичи) под противоположное задние колесо, чтобы машина не покатилась
• срываем гайки (или болты) крепления колеса
• ставим домкрат и поднимем автомобиль, до тех пор, пока колесо не будет свободно вращаться
• подставляем подъемную опору или бревно под машину. Не полагайтесь только на домкрат!
• откручиваем гайки (или болты) и снимаем колесо.

2. Снимаем тормозные колодки:

• откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью (для того чтобы было проще вдавить поршень в тормозной цилиндр)
• выкручиваем колесо в сторону, где производится замена колодок
• отверткой немного отводим колодки от диска, ослабляя давление поршня (это позволит поднять кожух суппорта и легко вынуть колодки)
• если имеется датчик износа, то аккуратно снимаем его
• определяем тот болт, который при откручивании позволит откинуть корпус суппорта, не задевая тормозной шланг (как правило, это нижний болт) и откручиваем его. Используйте WD-40, если болт не откручивается

откидываем корпус суппорта, получая доступ к колодкам (если это не удается сделать, то придется открутить второй болт)

аккуратно вынимаем тормозные колодки, при этом запоминаем как крепилась каждая колодка (если не полагаетесь на память, можно сделать несколько снимков).

Теперь вы можете внимательно посмотреть на степень износа тормозных колодок. Если тормозные колодки изношены неравномерно, то это может свидетельствовать о заедании суппорта при движении по направляющим втулка. Это происходит из-за пыльников, которые необходимо заменить и хорошо смазать графитной смазкой. Произведите визуальный осмотр состояния тормозного диска и тормозного шланга на предмет повреждений. Нельзя надавливать на педаль тормоза при снятом суппорте, это приведет к выпадению поршня из цилиндра и утечке тормозной жидкости.

3. Устанавливаем новые тормозные колодки:

• смазываем поршень тормозного цилиндра (не допускается попадание смазки на рабочую поверхность тормозных колодок!)
• вдавливаем поршень суппорта внутрь барабана до упора, используя струбцину (в некоторых моделях достаточно повернуть поршень, чтобы он зашел в барабан). При этом, уровень тормозной жидкости будет подниматься, и необходимо откачать излишки

устанавливаем тормозные колодки, датчик износа (если он имеется) и демпферные жестяные накладки

устанавливаем суппорт на место и прикручиваем болты

• ставим колесо на место и опускаем машину
• при необходимости доливаем тормозную жидкость до уровня.

После замены колодок несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы пропал провал педали и колодки подвелись к тормозным дискам. Если педаль стала сильно мягкой, то необходимо прокачать тормоза. Убедившись, что все нормально, нужно проверить как тормозит автомобиль при движении. Во время торможения автомобиль не должно уводить в сторону. Не должно быть ни каких стуков, вибраций и посторонних шумов.

Замена передних тормозных колодок на автомобиле Рено Логан

Срок службы передних тормозных колодок на автомобиле Рено Логан первого поколения – в пределах 60.000 км пробега. Он может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости условий эксплуатации автомобиля, манеры езды, качества установленных тормозных колодок. Периодичность проверки их состояния раз в 30.000 км пробега.

Тормозные колодки придется менять в случае их износа (общая толщина накладки и колодки менее 6 мм — см. фото выше), отслоения накладки от колодки, неравномерном износе, замасливании. Замене тормозного диска.

Передние тормозные колодки на автомобилях Рено Логан заменяются сразу в обоих тормозных механизмах передних колес, то есть две пары (для предотвращения возникновения заноза).

Необходимые инструменты, приспособления, запчасти

— Рожковый ключ на «17»

— Накидной ключ или головка на «13»

— Толстая шлицевая отвертка или небольшая монтажка

— Два комплекта новых передних тормозных колодок

Подготовительные работы

— При наличии повышенного уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре, откачиваем ее излишек при помощи шприца или груши, во избежание ее перелива после установки новых колодок и сильном утапливании поршней в тормозные цилиндры суппортов

— Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем одно из передних колес

— Очищаем тормозной механизм переднего колеса от грязи

Порядок замены передних тормозных колодок на автомобиле Рено Логан первого поколения

Отворачиваем нижний болт направляющего пальца

Используем рожковый ключ на «17» для удержания направляющего пальца и накидной ключ на «13» для отворачивания болта.

Поднимаем плавающую скобу суппорта вверх

Если поднять скобу затруднительно, нужно подвигать ее вправо-влево и повторить попытку. Можно поддеть отверткой под суппорт и поднять скобу используя ее как рычаг.

Извлекаем переднюю тормозную колодку из направляющей

Заднюю тормозную колодку оставляем в направляющей чтобы опираясь на нее можно было утопить поршень во внутрь цилиндра.

Утапливаем поршень тормозного цилиндрика в его корпус

Для этого опускаем плавающую скобу обратно вниз, и, используя большую шлицевую отвертку (монтажку) как рычаг (вставив ее между тормозным диском и суппортом) сдвигая его наружу, утапливаем поршень.

Извлекаем вторую тормозную колодку

Поднимаем скобу вверх и извлекаем тормозную колодку.

Очищаем направляющие передних тормозных колодок от грязи

Снимаем две пружинные скобы накладок и очищаем их и посадочные поверхности направляющей под тормозные колодки. Скобы устанавливаем обратно.

Вставляем новые тормозные колодки

При утопленном поршне суппорта колодки должны стать без затруднений.

Опускаем плавающую скобу и закрепляем ее болтом

Перед установкой желательно нанести на болт немного фиксатора резьбы для предотвращения самопроизвольного его отворачивания. Момент затяжки болта 3,4 кгс.м.

Аналогично производим замену передних тормозных колодок на другом колесе.

После замены передних тормозных колодок следует несколько раз нажать на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

Примечания и дополнения

— Перед установкой новых тормозных колодок следует провести ревизию состояния направляющих пальцев, их пыльников и пыльников тормозных цилиндров (см. фото выше). Палец извлекаем из направляющей, очищаем от загрязнений. Смазываем небольшим количеством пластичной смазки (литол, смазка шрусов и т.п.) и вставляем обратно. Поврежденные или изношенные пыльники пальцев и цилиндра следует заменить.

— Период притирки новых тормозных колодок к тормозному диску 100-200 км пробега

Необходимо соблюдать осторожность в этот период, так как тормозной путь автомобиля увеличивается. Так же необходимо избегать резкого торможения, так как можно «поджечь» новые накладки колодок и ни о каком эффективном торможении с такими колодками в дальнейшем не может быть и речи

Еще статьи по тормозной системе автомобилей Рено Логан первого поколения

Схема подключения стоп-сигналов в задних фонарях и дополнительного стоп-сигнала автомобиля Рено Логан первого поколения Скрипят передние тормозные колодки, причины Замена тормозных дисков Рено Логан Как снять суппорт Рено Логан 1,4 Загорелась лампа неисправности тормозной системы автомобиля Рено Логан Регулировка ручника на Рено Логан

Сравнительный тест-ремонт

— Замена передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108 (2109, 21099)

Разбортировка кувалдой

Пошаговая инструкция по замене тормозных колодок своими руками

Неопытные автолюбители часто задаются вопросом: как понять тормозные колодки. Им стоит знать, что процесс замены в дисковой и барабанной системах имеет свои особенности, которые требуется подробно изучить, перед тем как начинать процедуру. Если речь идёт о замене износившихся тормозных колодок в дисковой системе, то требуется придерживаться следующего алгоритма:

1. Поддомакратить автомобиль, демонтировать колесо, после чего установить на днище специальную опору.
2. Открутить направляющие суппорта. Если в конструкции присутствуют фиксирующие скобы, то их требуется демонтировать при помощи отвёртки.
3. Отсоединить разъём датчика износа колодок, если таковой имеется.
4. Отвести колодки от диска при помощи отвёртки. Это действие производится с целью вдавить тормозной поршень.
5. Вытащить старый расходный материал.
6. Произвести монтаж новых колодок.
7. Собрать тормозную систему в обратном порядке, то есть поставить колесо «на место» и убрать домкрат.
8. Прокачать тормоза. Это нужно, чтобы новые колодки «приработались».

Выполнение перечисленных действий в описанной последовательности поможет максимально эффективно произвести процедуру замены и добиться положительного результата, не прибегая к помощи специалистов.

Если автомобиль оборудован тормозной системой барабанной разновидности, то процедура замены будет иметь некоторые отличия. Действия выполняются в следующем алгоритме:

1. Поддомкратить машину, установить под днище опору и обязательно снять автомобиль с ручного тормоза.
2. Выкрутить болты, фиксирующие тормозной барабан, после чего произвести его демонтаж.
3. Высвободить тросик ручного тормоза. Для этого потребуется демонтировать все пружины и снять тяги заднего тормозного механизма.
4. Снять старые колодки.
5. Произвести установку новых тормозных колодок, после чего собрать всю систему в обратном порядке.
6. Установить «на место» демонтированное колесо, не снимая автомобиль с домкрата.
7. Проверить работу заднего тормозного механизма. Для этого требуется установить автомобиль на ручной тормоз и попытаться покрутить колесо.
8. Вытащить домкрат и опоры из-под автомобиля.

Описанные алгоритмы нельзя назвать сложными — все действия можно выполнять в условиях личного гаража силами хозяина автомобиля. Однако автолюбитель должен иметь хотя бы общее представление об устройстве тормозной системы (дисковой или барабанной). Если отсутствует минимальный опыт и знания, то «лезть» заменять тормозные колодки, «вооружившись» одной инструкцией не рекомендуется. Неправильно собранная тормозная система может не сработать в самый неподходящий момент.

Как часто меняются тормозные колодки

Как уже было сказано выше, тормозные колодки – расходный материал, требующий постоянного контроля и регулярной замены во время периодического технического обслуживания. Срок службы колодок сугубо индивидуален и зависит от многих факторов.

Модель и марка автомобиля

Велика разница между тормозными системами спорткара и малолитражки. Например, у первого автомобиля колодки изнашиваются за максимально короткий срок.

Реагенты, которым посыпают дороги, пыль и грязь разрушают тормозные колодки и сокращают срок их службы.

Качество материала, используемого при изготовлении колодки

Каждый уважающий себя производитель старается использовать свой фирменный фрикционный материал. Это может быть различные сплавы, каучук, керамика и другие инновационные решения, обеспечивающие плотное соприкосновение с диском и повышенную стойкость к перегрузкам.

Таким образом, представленная информация дает нам усредненное представление о рабочих возможностях тормозных колодок, но назревает вопросы: когда нужно менять тормозные колодки и особенно многих может заинтересовать: когда менять задние тормозные колодки? Конкретного и исчерпывающего ответа на эти вопросы никто не сможет дать, но можно дать рекомендации.

Дело в том, что если, например, водитель любит быструю и рывковую езду, то и усилий при торможении будет тратиться больше, а значит и колодки, будут расходоваться сильнее. Кроме того, износ тормозных колодок увеличивается при езде в дождливую и сырую погоду, а также на пыльных и грязных дорогах.

Серьезным аргументом в вопросе частоты замены колодок является их качество. Оригинальные запчасти прослужат относительно долго, а дешевые и некачественные колодки придется менять и менее чем за 10 тыс. км.

По способу работы и конструкционным особенностям тормозные колодки автомобиля разделяют на два вида: дисковые и барабанные.

   Дисковые тормоза.   

Барабанные тормоза.

Дисковые более эффективные, поэтому их устанавливают обычно на передние колеса, на которые приходится до 70% тормозных усилий.

Однако, в отличии от барабанных колодок, дисковые – менее долговечные. Срок их службы составляет примерно 20 – 40 тыс. км, при том, что задние барабанные способны прослужить до 100 тыс. км. Кроме того, эффективность торможения во многом зависит от качественного состояния тормозных дисков, срок службы которых достаточно велик и может составлять от 50 до 150 тыс. км.

Учитывая тот факт, что на передние колодки нагрузка в два – три раза выше чем на задние, то и меняются они в два-три раза чаще, чем задние. Конечно, есть определенные рекомендации, закрепившиеся в сознании технических мастеров и предлагаемых изготовителем.

Так, в среднем, тормозные колодки низкого и среднего качества рекомендуют менять:

• передние – через 10 – 15 тыс. км
• задние – через 25 – 40 тыс. км.

Колодки более высокого качества и ценового расположения рекомендуется менять:

• передние – через 15 – 20 тыс. км
• задние — через 40 – 60 тыс. км.

Барабанная тормозная система в современных автомобилях устанавливается редко и в основном на заднюю ось.

Замена барабанных колодок осуществляется в среднем через 80 – 100 тыс. км.

Это сильно усредненные рекомендации, но в то же время дающие определенные представления о службе тормозных колодок при их эксплуатации в нормальных погодных и климатических условиях при не слишком резвой езде. К тому же, стоит учесть тот факт, что замена тормозных колодок осуществляется одновременно на одной оси колес. То есть, если решили заменить колодки, то меняем сразу передние или задние. Это исключит неравномерность распределения тормозных усилий на колеса и автомобиль не будет вести в сторону при торможении.

Еще одной важной мелочью является то, что непосредственно после замены колодок, им необходимо «притереться». В этот отрезок пути, равный примерно 1-3 км, тормозная система будет работать не эффективно

Все наладится только тогда, когда площадь соприкосновения колодки и тормозного диска будет максимальной. Если же низкое качество торможения сохраняется по прошествии 10 – 15 км, то скорее всего приобретены некачественны колодки, которые необходимо заменить.

Конструкция и особенности передних тормозных колодок

В состав тормозной колодки входят:

• Каркас или основание.
• Фрикционная накладка.

Согласно технологии первоначально для изготовления фрикционной накладки подготавливается сложная смесь, состоящая из двух десятков компонентов. После тщательного перемешивания и химических реакций, которые проходят в течение суток, смесь засыпают в специальные формы и прессуют.
Прессование может быть горячим или холодным. Цена изделий выполненных первым способом выше, но и эксплуатационные свойства их лучше. Второй способ более производительный при изготовлении элементов.
При прессовании на основу наносится слой клея, имеющего температуру застывания. При холодном методе прессования полуфабрикаты помещают в печь, где они окончательно спекаются.
Необходимая чистота поверхностей получается их шлифовкой. Последняя операция – контроль качества согласно международному стандарту ISO 9001.
Определить некачественную продукцию можно по следам, которые остаются на фрикционных наладках после шлифования поверхности

Эллипсовидную форму имеют следы у оригинальной колодки, тогда как подделки чаще всего имеют прямые линии.
Нужно обращать внимание и на большие сколы, посторонние включения, неплотное прилегание к основанию фрикционной накладки. При обнаружении таких отклонений нужна замена передних колодок в ВАЗ 2109

Как заменить передние тормозные колодки

Инструкция указывает, что периодичность проверки, в каком состоянии находятся на автомобиле ВАЗ 2109 тормозные колодки передние, составляет примерно 15 000 километров.
Для работы потребуются:

• Набор ключей.
• Домкрат.
• Опоры.
• Молоток.
• Отвертка.
• Металлическая щетка.

Замена передних колодок на ВАЗ 2109 начинается с установки автомобиля на ручной тормоз и фиксации задних колес, подставкой под них опорных брусков.
Итак:

• Поднимается передняя часть машины.
• Снимается переднее колесо.
• От грязи очищается тормозной механизм.

• Из кронштейна вместе со шлангом вытаскивается резиновый уплотнитель.
• Отверткой отгибается усик стопорной шайбы, расположенной на верхнем болте.
• Откручивается верхний болт фиксирующий корпус скобы. Для этого ключом нужно придерживать за шестигранник направляющий палец, как показано на фото.

Замена передних колодок ВАЗ 2109

Вокруг оси в нижнем пальце проворачивается вниз корпус скобы.

Снимаются тормозные колодки.
Проверяется состояние элементов.
Детали тормоза очищаются от грязи, ржавчины

Особое внимание уделяется посадочным местам устройства. Нужно следить, чтобы не повредился защитный чехол цилиндра.
Новые колодки устанавливается при вдавленном поршне в цилиндр

Устанавливаются на место старые тормозные колодки (только основание лучше поставить вместо внутренней колодки) и поднимается корпус скобы.
Монтировкой или отверткой надавливается на внутреннюю колодку, при этом опираться нужно на тормозной диск. После этого аккуратно поршень вдавливается в цилиндр.
Устанавливаются новые тормозные колодки. Нужно следить, чтобы параллельно верхнему краю изделий были расположены нажимные пружины.
Старые изделия устанавливаются по ранее сделанным маркировкам.
Корпус скобы проворачивается вверх, а верхний болт закручивается моментом 3,1 – 3,8 кгс/м. ключом нужно придерживать за шестигранник направляющий палец.
Отверткой загибается усик стопорной шайбы.
Устанавливается колесо.
Автомобиль опускается на землю.
Для установки в рабочее положение поршня несколько раз нужно нажать на педаль тормоза.
Проверяется в бачке уровень тормозной жидкости. При необходимости она доливается.

После того как была произведена на автомобиле ВАЗ 2109 замена передних колодок желательно проехать некоторый прямой участок дороги и произвести несколько интенсивных торможений. В этом случае колодки будут доведены до нормального режима работы.
На видео замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109 показана во всех подробностях. Своевременная замена передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2109 – гарантия безопасности при движении автомобиля.

Когда требуется замена изделий

Как и для передних колес, так и для задних характерно применение 4 тормозных колодок для обеспечения эффективного торможения. Только по конструкции эти изделия отличаются, хотя принцип действия имеют аналогичный.

Задние колодки ВАЗ 2107 представлены в виде дугообразной стальной конструкции, на внешнюю часть которой нанесен фрикционный слой. Именно за счет трения этого слоя о внутреннюю часть барабана обеспечивается остановка автомобиля. Если своевременно не заменить тормозные элементы, то это будет чревато развитием непредсказуемых последствий, ведь самое главное для любого автомобиля – это исправность системы торможения.

Менять задние тормозные колодки на ВАЗ-2107 необходимо тогда, когда фрикционная накладка стирается до толщины менее 1,5 мм. Определить этот факт без снятия колеса и демонтажа барабана не удастся. Но это один из основных способов определения неисправности тормозной системы. Существует и второй вариант, который более удобный и не требует демонтажа заднего колеса. Для того необходимо прислушаться на предмет проявления признаков скрипа задних колес, а также скрежета и отсутствия эффекта торможения, но это чревато повреждением самого барабана. Можно выжать ручник, став при этом на склоне, и проверить исправность его работы. Конечно, на ручнике может ослабнуть тросик, но если его подтянуть, а эффекта все равно не будет, то пора приступать к замене колодок. Если задние тормоза не функционируют, значит пришла пора поменять колодки. Менять их рекомендуется комплектом на обоих задних колесах, так как зачастую стираются они одновременно. Что представляет собой процесс замены задних тормозных колодок на ВАЗ-2107, определим далее.

Особенности замены задних колодок

Вначале проведения работ следует отметить, что ручник необходимо изначально опустить в крайнее нижнее положение. Это позволит демонтировать тормозной барабан, и тем самым добраться до изношенных деталей. Начинать замену тормозных колодок ВАЗ 2107 необходимо с того, что снимается заднее колесо:

• За колесом располагается барабан, который также необходимо демонтировать. С этим проблем не возникает, поэтому движемся далее.
• После снятия барабана необходимо осмотреть изношенные колодки. Если толщина фрикционной накладки превышает 1,5 мм, то заменять изделия нет необходимости. Перед проведением дальнейших работ требуется очистить механизм от грязи и пыли. Для этого использовать можно щетку или тряпочку.
• Если изделия нуждаются в замене, то необходимо взять отвертку, после чего демонтировать первоначально верхнюю, затем нижнюю соединительные пружинки. Если отверткой демонтировать не получается, значит следует воспользоваться пассатижами. На фото ниже показана пружинки, которую следует демонтировать. 

• Далее необходимо снять фиксаторы, которые состоят из стержня, шайбы и пружинки. Эти шайбы надо повернуть на 90 градусов, чтобы снять их через прорези. Вот как выглядят эти шайбы, которые держат колодки. 

• Аналогичные процедуры проводятся и со второй колодкой.
• После снятия пружин и фиксаторов колодки самостоятельно извлекаются.

• Выпрямляется фиксирующий шплинт ручника. На фото ниже показано расположение фиксирующего шплинта. Теперь требуется расшплинтовать рычаг стояночного тормоза. Это можно сделать при помощи пассатижей. После этого снимается шайба, затем рычаг. 

•  В процессе демонтажа у вас возникнет вопрос, а что же делать с наконечником стояночного тормоза? Его нужно отсоединить от изделия, после чего оставить висеть.
• Все детали стояночного тормоза, которые были сняты со старого изделия, при необходимости рекомендуется поменять на новые.

Задние тормозные колодки на ВАЗ 2107 следует устанавливать в порядке обратном снятию. Перед установкой нужно не забыть максимально свести поршеньки тормозного цилиндра. Несмотря на простую конструкцию, устанавливать их гораздо сложнее, нежели передние. Но проделав процедуру один раз, все последующие ремонты вам будет гораздо проще

Стоимость новых колодок составляет от 800 рублей за комплект, но важно при этом приобретать качественные изделия, а не китайский “ширпотреб”. От этого будет зависеть не только срок службы изделий, но и торможение автомобиля. На этом процедура замены окончена, если остались вопросы, обязательно их задавайте

На этом процедура замены окончена, если остались вопросы, обязательно их задавайте.

Задние тормоза

Устройство

Если автовладелец справился с заменой планок на передних колесах, то вопрос как заменить задние тормозные колодки будет для него стоять не так остро. А если на машине обе пары тормозов дисковые, то такая замена вообще не составит труда.

Если же на задних колесах тормоза барабанного типа, то произвести замену будет немного сложнее. Но следуя нижеописанным советам, сделать это правильно не столь трудно. Барабанные тормоза несут меньшую нагрузку при остановке, в отличие от передних дисковых. Естественно, устройство их разнится. Механизм тормоза задних колес состоит из таких составляющих:

1. Гайка, фиксирующая ступицу.
2. Ступица, на которую крепится колесо.
3. Пружина, стягивающая нижнюю часть колодок.
4. Одна из тормозных колодок.
5. Пружина направляющая.
6. Цилиндр колесный тормозной.
7. Пружина, стягивающая верхнюю часть колодок.
8. Разжимная (распорная) планка.
9. Палец, фиксирующий рычаг ручника.
10. Рычаг, ручного тормоза.
11. Кожух, защищающий механизм от грязи.

В отличие от дискового барабанный тормозной механизм работает немного по-другому. При нажатии педали тормозная жидкость поступает по трубкам и шлангам и воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре. Поршни прижимают планки к боковым сторонам барабана, тем самым замедляя скорость движения.

Процесс замены

При подготовке к этим работам также нужно выбрать ровную поверхность. Фиксируем передние колеса упорами. Не выжимая ручной тормоз, включаем первую передачу. Затем ослабляем болты, крепящие колесо к ступице. Домкратом поднимаем одну сторону. Выставляем под нее опорную подставку. После чего выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь можно приступать к разборке механизма:

Первым делом переходим к снятию тормозного барабана, зафиксированного на ступице двумя направляющими шпильками. Выкручиваем шпильки. Если барабан легко не снимается, вкручиваем поочередно в другие имеющиеся отверстия два подходящих по диаметру болта (или те же самые шпильки). Используем их как съемник.

• Получив доступ к механизму, сначала сжимаем мощной отверткой или монтировкой разведенные поршни цилиндра, воздействуя на планки. Если этого не сделать, невозможно будет одеть назад барабан, поставив новые колодки. Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости, который при сжатии поршней цилиндра может вылиться из бачка. Поэтому перед началом работ нелишним будет избыток жидкости удалить из бачка при помощи большого шприца.
• Затем пассатижами или круглогубцами, снимаем обе стягивающие пружины: верхнюю и нижнюю.

• Отсоединяем тросик ручника от рычага. Снимаем разжимную планку.
• Теперь демонтируем сами колодки.

С колодки, находящейся сзади, демонтируем сам рычаг ручника.
Установка колодок и сборка механизма тормозов своими руками выполняется в обратном порядке.

Закончив работу с одним колесом,повторяем то же самое и на втором.

Заменив колодки перед выездом на дорогу нужно выполнить несколько контрольных действий. Сев за руль нажать тормозную педаль энное количество раз, чтобы поршни, разжавшись, подвели к дискам колодки. Затем, выехав на свободное место без препятствий, проверьте на ходу работу тормозов. Следите, чтобы не было заносов при торможении, свидетельствующих о неравномерном срабатывании тормозов.