Почему не крутит стартер

Простая проверка на машине

Изначально важно найти сам агрегат среди элементов моторного отсека. В большинстве случаев к корпусу стартера можно без проблем добраться сверху, открыв капот

Перед процедурой нужно проверить состояние аккумуляторной батареи.

Напряжение полностью заряженного аккумулятора, который не находится под нагрузкой, составляет 12,6-12,9 Вольт. После этого можно перейти непосредственно к проверке стартера. Для этого понадобится вольтметр, длинная отвертка с прорезиненной ручкой.

Это можно сделать двумя способами.

Способ №1

Здесь нам понадобится вольтметр и помощник.

Проверку нужно проводить в следующем порядке:

1. Найти на стартерном агрегате плюсовую клемму втягивающего реле. Она выглядит как большой болт, к которому подходит толстый провод в оплетке.
2. К ней подсоединить красный провод вольтметра.
3. Черный кабель прибора прикрепить к массе авто.
4. После этого попросить помощника повернуть ключ зажигания. В это время вольтметр должен показывать 12 Вольт, а стартер издавать характерные стуки. Если напряжение имеет более низкое значение, то проблема здесь, скорее всего, в аккумуляторе или замке зажигания.

Способ №2

Для проверки другим способом понадобится длинная отвертка.

Здесь нужно действовать по следующему алгоритму:

1. От болта втягивающего реле отсоединить провод, который идет от выключателя зажигания.
2. С помощью металлической части отвертки соединить эту точку с положительной клеммой реле. Это откроет прямой путь току от аккумулятора. 
3. Если после этого двигатель заведется, то это будет свидетельствовать о неисправности втягивающего реле, замка зажигания.

Описанные выше методы позволяют без особых проблем провести диагностику стартера, не демонтируя его с автомобиля. Периодический контроль агрегата позволяет предотвратить возникновение неприятных ситуаций прямо на дороге при самых неблагоприятных обстоятельствах. Следует помнить, что если из строя вышло сразу несколько деталей, то лучше приобрести полностью новое устройство.

Причина

Не включается стартер.

Нарушены контактные соединения, произошло короткое замыкание или обрыв в цепях стартера. Возникла неполадка в тяговом реле.

Щелчки при запуске стартера.

Неисправность в обмотке тягового реле, батарея аккумулятора разряжена, в цепи стартера ослаблены контакты.

Стартер включается, но при этом якорь вращается медленно или не вращается вообще.

Аккумуляторная батарея разряжена, сгорели контакты тягового реле, нарушены контактные соединения, щетки изношены, коллектор загрязнен, произошло замыкание в обмотках.

Замок зажигания заедает в положении Стартер.

Бендикс (шестеренка) не выходит из сцепления с маховиком. Заведенный мотор раскручивает стартерный якорь до больших оборотов. Из-за этого стартер быстро сгорает.

Постоянно происходит залипание в замке зажигания.

Стартер продолжает работать, когда двигатель уже завелся. В этом случае нет смысла ремонтировать стартер — он будет ломаться постоянно.

Стартер быстро изнашивается.

При запуске двигателя частота вращения якоря стартера достигает полутора тысяч оборотов в минуту. Лишняя пара секунд его работы означает лишние 5-6 тысяч оборотов. При этом быстрее исчерпывается ресурс щеток, втулок, вилки, бендикса, коллектора.

После запуска двигателя стартер не выключается.

Спекание контактов в тяговом реле, неполадки в муфте свободного хода стартера.

При включении якорь стартера вращается, однако маховик по-прежнему неподвижен.

Повреждения шестерни привода, зубьев маховика, неполадки в работе рычага, ослабление крепления картера сцепления к стартеру, пробуксовка муфты хода привода, неполадки с поводковым кольцом.

Стартер теряет мощность в прогретой машине.

Потеря напряжения работающего стартера происходит в следующих местах:

1. Крепежные болты;
2. Посадочные места крепления;
3. Под целой оплеткой – прогнившие силовые провода;
4. Окисленные места спрессовки проводов с контактными клеммами;
5. Ржавые крепежные шайбы и гайки.

Стартер щелкает но не крутит

Да бывает и такое, точнее правильнее было бы сказать стартер не крутит втягивающая щелкает, как правило эти щелчки вызываются втягивающим реле стартера. Само это реле состоит из двух обмоток

1. Втягивающая обмотка
2. Удерживающая обмотка

Само щелканье стартера вызывается неисправностью удерживающей обмотки из за сниженного напряжения на ней, получается что втягивающая обмотка сработала и втянула сердечник а удерживающей не хватает силы и она его отпускает и в момент возврата этого сердечника и издается щелчок

Можно даже сказать, что щелкает тяговое реле, а не стартер.

• Сама же недостача напряжения на удерживающей обмотки может быть связана с севшим аккумулятором, следствием чего будут щелчки и невозможность запустить двигатель автомобиля
• Так же это может быть связанно и с плохой массой – проверьте хорошо ли она контактирует с металлической поверхностью кузова автомобиля
• Возможно, подгорели контакты самого тягового реле
• Если у вас разборное реле можно вскрыть и посмотреть на предмет повреждений и окислений, если не разборное то только замена

Проверить тяговое реле стартера своими руками можно при помощи обычного мультиметра, подойдет даже самый дешевый китайский.

Подсоедините щупы к выходу стартера, после чего необходимо включить зажигание и повернуть ключ в положение «старт».

Если во время срабатывания тягового реле на выходе напряжение упадет в 2-4 раза, тогда большая  вероятность того, что произошло подгорание силовых контактов втягивающего реле

Дело в том что подгоревшие контакты втягивающего не дадут достаточного напряжения для удержания тягового из за чего произойдет щелчок и втягивающее вернется на место так и не успев запустить мотор автомобиля.

Если же напряжение на выходе реле такое же, как и напряжение АКБ тогда реле в порядке

Установка карданчика кулисы КПП от Калины

Почему стартер не крутит и не щелкает втягивающее реле?

На практике, большая часть неполадок и сбоев при работе стартера заключается в проблемах с электрической частью. Механические поломки встречаются реже. Проблемы с запуском силового агрегата транспортного средства, которые вызваны наличием неисправностей в электрике.

Если не удается завести автомобиль, необходимо проверить на работоспособность его аккумуляторную батарею, поскольку стартер запитан от нее. При недостаточном заряде источника питания, могут полностью отсутствовать характерные звуки работы системы запуска моторного агрегата. Измерить заряд АКБ можно при помощи вольтметра. Если он составляет менее 9В, необходимо подзарядить батарею, иначе дальнейшая потеря емкости может негативно отразится на ее работе. В случае отсутствия тестера, определить насколько заряжен аккумулятор можно по яркости фар, правда, для этого нужен определенный опыт. Если при включенном дальнем свете и поворотами ключа зажигания в замке, фары начинают светить слабее, значит, заряд АКБ значительно снизился. При возникновении подозрения в том, что заряженный аккумулятор не питает электросеть машины, необходимо зачистить его клеммы, чтобы удалить с них оксидную пленку, из-за которой ухудшается контакт.

Если стартер щелкает, но не может крутить коленвал двигателя, необходимо протестировать втягивающее реле. Помимо выхода из строя этой детали, могут возникать проблемы с кабелем питания. Для определения работоспособности реле, рекомендуется его прямое подключение к клеммам аккумуляторной батареи. Если при таком соединении тяговое работает, причину неполадки необходимо искать в системе питания (повреждение проводов, подгорание контактов реле, наличие неисправности в замке зажигания). После устранения неполадок пусковая система мотора будет функционировать исправно.

Недостаточный контакт либо его отсутствие приводит к потере тока в электрической сети автомобиля, из-за чего его потребители функционируют некорректно

Поэтому необходимо периодически уделять внимание всем сопряжениям в бортовой сети. Для нормального функционирования стартера необходим ток силой примерно 200А

При меньшей величине пускового тока срабатывает исключительно втягивающая обмотка реле. Однако силовой агрегат запуститься не может.

1 Признаки неисправностей и методы диагностики

Стартер – это электромеханическое устройство, обеспечивающее пуск двигателя от аккумулятора. Он работает вместе с другими системами, поэтому сначала проверяются они:

• степень заряженности АКБ;
• состояние клеммы массы;
• целостность проводов и контактов;
• исправность замка зажигания.

На эти места обращают внимание, когда при повороте ключа не слышен щелчок, якорь не вращается совсем или делает это очень медленно. Когда видимые признаки неисправности в электрической цепи не обнаружены, стартер снимают с машины и проводят диагностику

Понадобится аккумулятор в исправном состоянии, два силовых кабеля и мультиметр. Наиболее часто поломки случаются с втягивающим реле, щетками и коллектором якоря.

Первый способ проверки – с использованием батареи. Деталь надежно фиксируют, минусовую клемму соединяют с корпусом, а плюсовую – с верхним контактом. Если стартер исправен, слышен щелчок, и вал начинает вращаться. Когда это не происходит, возможны следующие основные причины:

• на втягивающем реле подгорели контакты;
• заклинил якорь;
• повреждена обмотка реле или стартера.

Часто неисправность скрывается в щетках. Для проверки используют контрольную лампочку, один вывод которой соединяют со щеткодержателем, второй – с корпусом. Загорание свидетельствует о пробитой защите, требуется замена. Если износ равномерный, это произошло в течение длительного времени – процесс естественный. В противном случае проверяют состояние втулок. Если есть выработка, то якорь перекашивается, способствуя неравномерному стиранию щеток. К таким же последствиям приводит подгоревший коллектор, повреждение ламелей на нем.

Замыкание обмоток сопровождается отказом стартера – поломка нечастая, но случается. Чтобы проверить, используют мультиметр, наличие которого обязательно в арсенале автолюбителя, занимающегося ремонтом своими руками. Один контакт подключают на массу, второй по очереди к выводам обмоток – исправная показывает сопротивление 10 кОм. Пробой якоря проверяют, подсоединяя один контакт контрольной лампочки на 220 В к сердечнику, вторым касаются ламелей. В случае загорания неизбежен ремонт – перемотка или покупка новой детали.

Механические неисправности стартера проверяются, если он работает, но двигатель не запускается, потому что нет вращения коленвала. Причины в пробуксовке обгонной муфты, поломке рычага, износе поводкового кольца или буферной пружины. Для проверки бендикса его корпус через мягкую прокладку зажимают в тисках и прокручивают рукой. Исправный должен вращаться только в одну сторону, а в другую стопориться. Если на шестерне повреждены зубы, что определяется визуально, то стартер работает вхолостую – нет зацепления с маховиком двигателя.

Если слышен скрежет при запуске, то изношены зубья на венце. Значит, неправильный ход шестерни обгонной муфты. В ее корпус попадает грязь, засыхает смазка, тогда она тоже не работает. Определяют это после полной разборки и прочистки. Если стартер шумит, издает нетипичные звуки, требуется визуальный осмотр, демонтаж. Возможны такие поломки:

• изношены втулки или ламели якоря;
• отошли болты крепления;
• выработаны зубья шестерни;
• ротор задевает обмотки.

Случается, что стартер не останавливается, продолжает работать после того, как двигатель запустился. Причины в заедании рычага привода бендикса, изношенности его пружины или залипании контактов реле

Выхода из строя дорогостоящего и важного узла не следует допускать, нужно заранее обращать внимание на симптомы, указывающие на скорую поломку:

Двигатели и трансмиссия

Где искать причину?

Зная принцип работы всей схемы можно легко выделить те элементы цепи, проблемы с которыми могут возникнуть проблемы. К ним можно отнести:

• аккумулятор;
• провода и места их соединения;
• замок зажигания;
• втягивающее реле;
• силовой электродвигатель;

Именно в таком порядке и следует проверять цепь при поиске причины.

Аккумулятор

Начнем с АКБ. Одной из причин не включающегося стартера является разрядка батареи. В результате её энергии просто не хватает, чтобы электродвигатель заработал, хотя на срабатывание реле его достаточно (отсюда и слышно щелчки). Косвенным признаком разряженного аккумулятора является сильное потускнение контрольных ламп приборной доски при попытках включить стартер.

Вторая проблема с аккумуляторной батареей – ненадежная фиксация клемм или сильное их окисление. Из-за этого контакт недостаточен из-за чего возникает сильное сопротивление, поэтому на стартер не поступает требуемого количества энергии.

Если с АКБ все в порядке – переходим к проводам. В первую очередь следует проверить надежность крепления и целостность «плюсового» провода к АКБ и выводу реле, а также «массы» двигателя. Примечательно, что многие автолюбители почему-то игнорируют проверку крепления «массы», поэтому долго и не могут найти причину.

Видео: Щелкает, не крутит стартер Максус LDV Maxus

Проводка, замок зажигания

Переходим к проводам питания втягивающего реле, идущим на замок. Здесь, кстати можно поступить проще, проверив сразу всю цепь одной несложной операцией:

1. Ставим машину на «нейтральную» передачу и затягиваем ручник.
2. Открываем капот и обеспечиваем доступ к выводам втягивающего реле.
3. Берем отвертку или небольшой ключ и при помощи их замыкаем между собой выводы питания электродвигателя.

Если в результате замыкания выводов стартер начнет крутить, вероятнее всего есть потери напряжения в цепи питания или в самом реле. В этом случае сначала проверяем замок зажигания. Кстати, проверять проводку этой цепи нет особого смысла, поскольку если реле срабатывает, то напряжение все же подается.

Основной причиной в замке является подгорание контактов. Из-за этого напряжения, достаточного для удержания якоря – недостаточно, хотя для втягивания его хватает. Обычно подгорание проявляется в виде многократных щелчков без включения электродвигателя.

Втягивающее реле

Проблема может крыться и в самом реле. И здесь тоже зачастую виной становиться подгорание, но уже пятаков (клемм силовых выводов). В результате при замыкании из-за налета возникает большое сопротивление, поэтому напряжения для включения электродвигателя недостаточно.

Иногда неисправность возникает по причине подклинивания якоря в каком-то положении. Из-за этого он не доходит до упора, поэтому контакты не замыкаются.

Устранение проблемы по большей части проводится заменой неисправного элемента. Особенно это касается замка, поскольку после разборки и зачистки контактов, собрать все правильно достаточно проблематично. Что касается реле, то можно попробовать его восстановить, но обычно после ремонта узел служит не долго.

Бывают и сугубо механические причины – завальцовывание краев зубьев шестерни бендикса, заклинивание в положении, при котором она доходит до маховика. По этой причине она не заходит в зацепления, при этом шестеренка не дает дойти якорю до упора и замкнуть контакты. «Лечится» все заменой шестеренки и прочисткой вала, по которому она перемещается.

Если все перечисленные элементы в исправном состоянии и каких-либо дефектов не замечено, остается только проверить силовой электродвигатель. И для этого придется его разобрать, предварительно сняв стартер с авто.

Электродвигатель

В этом узле неисправности могут возникнуть как механические, так и электрические. В первом варианте поломок не так уж и много, а именно – износ опорных втулок якоря (ротора), из-за чего трение повышается настолько, что электромагнитному полю не удается его раскрутить, а также повреждения бендикса и его вилки включения. Устраняется эти проблемы заменой неисправных элементов.

Значительно хуже, если стартер не срабатывает по причине электрической поломки, среди которых можно выделить:

1. Отгорание питающей шины.
2. Износ щеток и выгорание ламелей коллектора.
3. Замыкание или обрыв обмотки.

Первые две неисправности еще вполне устранимы. Путем замены поврежденных элементов удается восстановить работоспособность стартера.

А вот с обмоткой все значительно сложнее. При таких поломках ремонт зачастую не проводится (хотя обмотки все же можно перемотать), а стартер просто заменяется на новый.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Проблемы в работе топливной системы

Разборка стартера

Если проблема не во втягивающем, проверим двигатель самого стартера.

Снимаем его с машины и разбираем. Здесь ничего особенно сложного нет.

1. Отвинтите и снимите втягивающее.
2. Снимите шток втягивающего.
3. Снимите заднюю крышку стартера, вывернув два винта ее крепления и сняв стопорное полукольцо в центре.
4. Сдвиньте со шпилек статор двигателя вместе с корпусом.

Теперь нужно внимательно осмотреть состояние контактных площадок коллектора. Если они сильно изношены, их можно попробовать прошлифовать до ровной поверхности.

Смотрим износ щеток. Меняем их при необходимости.

Мультиметром проверяем, нет ли замыкания обмоток на корпус, и отсутствие внутренних замыканий и обрывов в обмотках. Если таковые имеются, несем стартер в ремонт или меняем его на новый. Самостоятельно вы здесь ничего не сделаете.

Техника безопасности и полезные советы автовладельцам перед началом ремонта стартера своими руками

Нюансы безопасности, а также советы, которые надо учесть при выполнении самостоятельного ремонта устройства:

1. Перед выполнением демонтажа стартерного узла надо произвести отключение клеммных зажимов от аккумулятора. Как минимум отсоединяется минусовая клемма батареи.
2. При выполнении диагностических действий узел, снятый с двигателя, надо качественно закрепить в тисках.
3. Для осуществления вращения якорного устройства без зацепления с маховиком мотора потребуется ток, хоть и небольшой. При диагностике выполненного ремонта нельзя использовать тонкие кабели. При проверке требуется обеспечение качественного контакта на силовых электроцепях.
4. Если производится ремонт коллекторного устройства, перед выполнением задачи надо ознакомиться с сервисной документацией к авто. В ней указываются все показатели зазоров и диаметров. Также рекомендуется ознакомиться с моделью стартерного узла.
5. После проведения ремонта при дальнейшей сборке надо соблюдать порядок монтажа дистанционных шайб. Эти детали предназначены для ограничения осевого люфта. Для правильной сборки стартерного механизма при разборке узла рекомендуется выставить метки или сделать фото. Так можно упростить процедуру сбора.
6. Смазке подлежит исключительно планетарное редукторное устройство механизма. Для этого допускается применение специального смазочного вещества консистентного типа, предназначенного непосредственно для ШРУСов. Не допускается обработка смазкой поверхности меднографитовых втулок. Это приведет к тому, что вещество будет собирать пыль и только загрязнит узел.
7. Перед разбором стартерного узла обязательно производится очистка наружной поверхности устройства от загрязнений. Для выполнения этой задачи используются кисти с волосяными щетками, а также чистые и сухие тряпки.
8. Когда устройство будет разобрано, все компоненты механизма должны быть промыты и просушены. Составляющие металлические элементы конструкции очищаются в емкостях с керосином либо раствором щелочи. Если на деталях имеются обмотки, их надо обработать тряпкой, смоченной в топливе. После этого они подвергаются обдуву сжатым воздухом и просушиваются около двух часов. Фетровые уплотнительные элементы промываются бензином.
9. Все царапины и выбоины на компонентах устройства удаляются с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. После обработки используется шлифовка деталей. Восстановление поверхности коллекторного устройства выполняется посредством проточки с дальнейшей шлифовкой. Для ликвидации дефектов на резьбовых соединениях придется использовать так называемый ввертыш, обладающий соответствующей резьбой. Нарезка резьбы в данном случае будет невозможна.
10. Процедуру замера вала якорного устройства надо производить до разбора узла. Выполнение измерения осуществляется пальцами путем шатания вала в разных направлениях. Если зазор существенный, то производится замена втулок и замер выработки непосредственно на валу. Процедура измерения осевого люфта выполняется посредством штангенциркуля.
11. Рабочая обгонная муфта может вращаться исключительно в сторону вращения стартерного узла. Для демонтажа этого элемента надо по валу сдвинуть ограничительное кольцо, а затем демонтировать стопорный элемент. При выполнении промывки обгонной муфты не допускается применение очистительных средств в аэрозолях. Их использование может привести к удалению внутреннего смазочного материала бендикса.

Реле стартера щелкает, но сам он не крутится

Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

В такой ситуации автомобиль можно завести, если замкнуть «плюс» от аккумулятора на положительную клемму управления с замка зажигания (к ней подключен провод наименьшего сечения из трех). Если при подобном подключении стартер начал крутиться, то неисправность точно не связана с аккумулятором, и проблему следует искать в реле, замке зажигания или проводке.

Диагностика втягивающего реле

Если при старте двигателя стартер не крутится, но при этом слышны щелчки, первым делом следует диагностировать само реле. Оно подключается к аккумуляторной батарее и замку зажигания через 2 кабеля. Один из них (толстого сечения) идет с положительной клеммы батареи, а второй (тонкого сечения) направляется с положительной клеммы управления замка зажигания. Имеется у реле и третий вывод (толстого сечения), который соединяет его с мотором стартера.

Чтобы диагностировать возможную неисправность во втягивающем реле, необходимо при помощи перемычки соединить две клеммы, к которым подходят провода толстого сечения. Для их соединения друг с другом можно использовать обычную отвертку, гаечный ключ или другие подручные инструменты

Возьмитесь на таком инструменте за изолированную поверхность и замкните с его помощью две большие клеммы (при этом важно, чтобы «перемычка» не касалась больше никаких металлических деталей под капотом)

Если результатом замыкания клемм стало вращение стартера, значит, проблема связана с контактными площадками в реле, которые могли обгореть из-за подачи высокого тока. В такой ситуации необходимо произвести замену реле, поскольку процедура зачистки контактов отнимет немало времени, но из-за отсутствия сплава цветных металлов на них, который наносится на заводе, проработают они недолго.

Диагностика проводки и контактов

В том, что стартер щелкает, но не крутится, могут быть виноваты плохие контакты или проблемы в проводке. Чаще всего неисправность возникает на пути передачи тока от положительной клеммы аккумулятора к втягивающему реле. Для запуска стартера требуется порядка 200 Ампер, но при проблемах в проводке и контактах до него может доходить гораздо меньший ток. Это приводит к тому, что запитать втягивающее реле удается (которому достаточно 10 Ампер), а на раскрутку самого стартера тока не хватает.

При подобной неисправности щелчки могут раздаваться сериями или время от времени умолкать. Если имеется такая проблема, необходимо проверить проводку, убедиться в отсутствии окисления на контактных площадках и в том, что они затянуты достаточно для полной передачи тока.

Как проверить или прозвонить стартер – проверяем на автомобиле и в снятом состоянии

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Как бы то ни было, а начатое дело нужно доводить до конца. Когда стартер авто не прокручивает, а аккумуляторная батарея заряжена, не остается ничего другого, как прозвонить стартер.

Проверка стартера, дело вовсе не сложное, однако, не все автовладельцы знают, как проверить стартер в условиях гаража. Проверка стартера включает в себя несколько основных этапов:

• проверка работоспособности стартера;
• проверка тягового реле;
• проверка целостности обмоток и состояния щеток;
• проверка бендикса.

Как проверить, работает ли стартер?

После того, как вы сняли стартер, аккуратно зажмите его в тиски. Здесь главное не переусердствовать – одно неверное движение, и устройство будет повреждено. Приготовьте несколько проводов с маленьким сопротивлением.

Это могут быть, например, провода зарядки аккумуляторной батареи. Провода соедините с нижней клеммой и корпусом стартера, а провод, который идет от корпуса, соедините с «плюсом» и «минусом» аккумулятора. Таким образом, вы проверите его работоспособность – если стартер исправен, то начнет вращаться. Скорее всего, вам придется заменить тяговое реле.

Проверяем элементы стартера: обмотки и щетки

Как проверить работоспособность стартера, если он не вращается? В этом случае вам нужно произвести проверку щеток и обмоток стартера.

Для проверки щеток воспользуйтесь 12-вольтовой лампочкой с двумя проводами. Провода соедините к щеткодержателю и к массе. Если лампочка загорится – целостность щеток нарушена, и, соответственно, нужно заменить щетки.

При помощи все той же лампочки проверьте обмотки стартера, присоединив один провод к корпусу стартера, а другой – к выводу обмотки. Не забывайте, что перед тем, как проверить снятый стартер таким образом, его нужно подключить к аккумулятору. Для проверки на межвитковое замыкание якоря воспользуйтесь специальным стендом.

Если во время проверки вы выявили неисправность, просто замените вышедшие из строя детали и элементы, и работа стартера нормализуется.

Бендикс не крутит – продолжаем проверку стартера

Если стартер включается, однако двигатель не прокручивает, готовьтесь решать проблемы с бендиксом, который, скорее всего, придется заменить. Некоторые умельцы ремонтируют бендиксы, за исключением такой неисправности, как трещина в его корпусе.

Но, если у вас не эксклюзивный стартер, то проще будет купить бендикс в магазине и поменять его. Тем не менее, причины пробуксовки бендикса мы с вами знать должны:

• высохла или загустела смазка;
• ослабли пружины;
• произошло уменьшение диаметра роликов (так называемый, диаметральный износ);
• либо ролики износились односторонне и на них появились натертые плоские грани.

Прежде, чем отправляться в магазин за новым бендиксом, снимите и прихватите с собой старый, чтобы не приобрести абсолютно ненужную деталь.

Как проверить, работает ли стартер, когда он крутится очень тяжело, а фары горят тускло? В первую очередь обратите внимание на то, какое напряжение выдает аккумулятор. Если оно окажется нормальным, проверьте состояние всех контактов

Если эта проверка не помогла выявить неисправность, разберите стартер и замените втулки, чтобы устранить излишнее трение между деталями

Если оно окажется нормальным, проверьте состояние всех контактов. Если эта проверка не помогла выявить неисправность, разберите стартер и замените втулки, чтобы устранить излишнее трение между деталями.

Бывает, что стартер крутится медленно, но лампочки горят достаточно ярко. Это может свидетельствовать о выходе из строя тягового реле. Оно подлежит замене, если при касании «плюсом» нижней клеммы тягового реле он вдруг начнет легко крутиться.

Если он будет крутиться так же медленно, как и раньше – дело в стартере. Самая распространенная проблема – плохое прилегание щеток к коллектору, из-за чего они сильно искрят, а коллектор очень загрязняется.

Если вы до сих пор не уверенны в своих силах и не знаете, как проверить стартер, видео от мастеров, несомненно, придет вам на помощь. Но помните, что одного только видео урока может быть недостаточно.

Так как, разбирая стартер, важно обращать внимание и на запах. Если перед тем, как проверить исправность стартера, разбирая его, вы почувствуете запах гари – можете даже не продолжать дальнейшую проверку, а смело отправляться за покупкой нового стартера

Ну вот, пожалуй, и все. Теперь вы знаете, как проверить работу стартера в условиях гаража и сможете выполнить ее самостоятельно.

Когда можно переставить стартер с одного автомобиля на другой?

Если завод-изготовитель стартеров перешел на выпуск редукторных моделей, то стартеры прямого хода могут быть заменены на редукторные, и наоборот. В этом случаем есть возможность подобрать даже несколько вариантов замены для европейских иномарок. Можно считать аналогами истартеры различных производителей, которые устанавливаются на одну и ту же модель машины.

Сегодня очень велико разнообразие выпускаемыхстартеров, и они существенно отличаются, даже будучи внешне похожими. Так, различаются они выносом бендикса, посадочными размерами, количеством зубьев у шестеренок, размерами зубьев и так далее.

Параметры и отличия коленчатых валов ваз классика.

Итак, у «жигулевских» коленчатых валов есть несколько параметров, которые могут различаться.1.Ход коленвала — это расстояние между осями шатунной шейки в нижней мертвой точке (НМТ) и верхней мертвой точки (ВМТ). На двигатели ваз «классика» на заводе устанавливали коленвалы с ходом 66 мм 80 мм и 84 мм. Кроме них есть спорт варианты коленчатых валов с ходом поршня 86 мм 88 мм и даже 90 мм. Но все же не стоит думать, что поставив в блок коленчатый вал с ходом 90 мм мотор сразу станет намного мощнее. Большое влияние на поведение двигателя оказывает соотношение длинны шатуна и хода коленвала — так называемое R/S (от английского «rod to stroke ratio»). Многие считают, что «золотой серединой» блока цилиндров является величина R/S, которая равняется 1,75.Если R/S большое, то поршень находиться в ВМТ более продолжительное время, поэтому происходит более полное сгорание топливовоздушной смеси, следовательно, сильнее давление на поршень после прохождения ВМТ. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Так же более длинный шатун уменьшает свое трение об коленвал. Однако есть и минусы — при длинном шатуне и малом ходе из-за снижения скорости воздушного потока (опять же из-за меньшей скорости движения поршня после ВМТ) не обеспечивается хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения коленчатого вала. А так же существует большая вероятность появления детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в ВМТ.Если R/S маленькое, то обеспечивается очень хорошая скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения коленвала, а так же из-за малого времени нахождения в ВМТ (а следовательно и большей скоростью поршня в начале такта) смесь становится более однородной что способствует лучшему сгоранию. Но и тут есть минусы — малая величина R/S означает, больший угол наклона шатуна. Поэтому большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости. Поэтому возрастает нагрузка на шатун, на стенки блока цилиндров, поршни кольца, увеличивается рабочая температура из-за повышенного трения и ухудшается смазка. Ну и из-за увеличенной скорости поршня так же снижается ресурс двигателя. Еще одной частой проблемой, при установке коленвала с большим ходом, является задевание шатуном стенки блока. В этом случае при помощи шлифовальной машинки или болгарки нужно доработать стенку.

2. Размер шатунной шейки Шейка коленвала — опора, при помощи которой вал связывается с шатунами. Стандартный диаметр шатунной шейки в «классическом» двигателе 47.8 мм. Под этот размер сделаны и подшипники качения и шатуны, однако на «спортивных» коленвалах с ходом 86 мм, 88 мм и 90 мм диаметр шатунной шейки может быть 43 мм. Под него нужны специальные вкладыши, а так же шатуны, не забывайте про это!3. Количество противовесов Противовесы обеспечивают разгрузку коренных подшипников от центробежных сил инерции неуравновешенных масс кривошипа и нижней части шатуна. На стандартных коленчатых валах 2101, 2103 противовесов всего 4, по сути с одной стороны на щеке (связывают коренные и шатунные шейки) от коренной опоры. На остальных коленвалах 21213 и с ходом 86 мм, 88 мм, 90 мм их уже 8, что обеспечивает более сбалансированную разгрузку коренных подшипников от инерционных сил.

Что в итоге

Как видно, причин для затрудненного пуска ДВС или полного отказа мотора заводиться существует достаточно много. В одних случаях вполне может быть поломка оборудования, тогда как в других виновником является банальная коррозия на электрических контактах, окисление клемм, пробой изоляции силовых проводов и т.д.

Еще раз обращаем внимание, приведенные выше рекомендации следует учитывать тогда, когда стартер крутит уверенно и постоянно, нет рывков, скрежета, ударов. Другими словами, сначала нужно исключить вероятность проблем с самим стартером

Если замечены рывки стартера после поворота ключа зажигания, тогда возможен плохой контакт силовых проводов на стартер, износ щеток стартера, окисление его контактов. Также частым случаем являются сбои после замены стартера. В этой ситуации вполне возможны ошибки при установке элемента.

Если же стартер работает нормально, тогда бывает достаточно почистить контакты или заменить фильтры, хотя зачастую проблему удается решить посредством замены какого-либо неисправного элемента на новую или заведомо рабочую деталь (например, катушка зажигания и т.п.).

Кстати, в том случае, когда в подкапотном пространстве обнаружена влага  или явно наблюдается конденсат, тогда для запуска мотора бывает достаточно всего лишь просушить моторный отсек. Это можно сделать прямо на месте или же доставить автомобиль в теплый бокс. Однако в дальнейшем все равно следует внимательно следить за тем, не появляется ли вода под капотом снова. Если да, тогда нужно быть готовым к тому, что неисправность проявится повторно.

Для решения проблемы следует для начала минимизировать попадание влаги под капот (в зависимости от ситуации, сделать кузовной ремонт, установить пыле, грязе и водоотталкивающую защиту, проверить целостность уплотнителей, почистить дренажные каналы и т.д.) Затем нужно разбираться с оборудованием и проводкой под капотом, исключая возможные неисправности и проверяя целостность изоляции проводов.

Напоследок отметим, что в ряде случаев, особенно если возникли проблемы с датчиками ЭСУД, поломку позволяет выявить компьютерная диагностика двигателя. Такой подход в значительной мере упрощает процедуру поиска неисправности.

• Искра есть, стартер нормально крутит, но свечи…

  Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы. Читать далее

• Сигнализация блокирует запуск двигателя: что делать?

  Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации. Читать далее

• Плохо запускается двигатель на холодную

  Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы. Читать далее

• Почему стартер щелкает, но не крутит

  Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками. Читать далее

• После мойки двигателя машина не заводится: возможные…

  Двигатель не заводится после мойки мотора: основные причины, по которым силовой агрегат не удается завести. Что можно сделать в подобном случае. Читать далее

• Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

  Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка. Читать далее